Rökutveckling ACC panel 9000

[TurboAnde]

Hej,

Kom rök från instrumentpanelen idag när jag startade bilen. Sprang ut och kopplade ur batteriet. Slutade tack och lov ryka, efter några minuters ovisshet/skräck. Rev ut stereon och acc-panelen.

Visade sig att acc-panelen ”brunnit”…

Har en uppdaterad variant hemma, så OK.

Men:
-Hur vanligt är detta fenomen?

-Antar att det är enheten det är fel på, men skulle det kunna vara andra bakomliggande orsaker? Visserligen lätt testat med andra panelen och testköra med den utdragen, men synd och riskera att paja den.

Jävligt läskigt; TACK till er på SAAB-marknaden som kom med brandsläckare och hjälp! Tur den inte behövde användas!

[Långmilare]

Har aldrig hört om en ACC-panel som brunnit tidigare, men däremot har jag sett en sådan där en effekthalvledare gett upp. Totalt har jag sett 3 trasiga i bilar jag känner till, alla med olika fel, så det är inte så vanligt att de ger upp.

Det låter onekligen som ACC:n kan ha drabbats av en kortsluten last.

Den driver ett antal kraftkretsar, och det finns ett känt följdfel på -93 som man konstruerade sig runt c:a 1994 (tror det stod i nyhetsbok -95) där kortsluten fläktmotor kunde ta med sig fläktregleringen. (Nyare styrdon ska alltså överleva kortsluten fläktmotor.)

Så jag skulle försöka kontrollera om fläktmotorn fungerar först. Fläktmotorn har typiskt en livslängd på 30-40k mil, men brukar gå till avbrott.

Sedan finns det två DC-fläktar i dörrarna som man också kan kontrollera att de går på 12V, och sedan finns det ett antal stegmotorer där man borde kunna mäta att de har några ohms resistans.

Fast först skulle jag plocka isär den brunna för att försöka hitta brandorsaken.

[FinnTurbo]

Spontant tänker jag kondensator av elektrolytisk typ som gav upp

[TurboAnde]

Tack för bra input!

Den defekta har nr 4071742, och den jag tänkte sätta in har 4382933. (94-modellen?)

Jag har ju batteriet urkopplat när jag inte kör, så kalibrering behövs ibland. Fick tre fel förra veckan vid kalibrering. Den hade full värme oavsett, men det försvann efter jag kalibrerat.
Tror inte den visat 3 fel förut, snarare 0 eller 1.

Ac-kylan fungerar. Vissa säsonger har jag haft problem med att fläkten inte slutat i ena bakdörren efter att jag stängt av bilen. Men inte denna säsong.

Bilen har gått 22k mil.

[TurboAnde]

Har öppnat accpanelen nu.
Brunnit i en 50v 220 uf 50

Dvs elektrolyt-kondensator.
Bra gissat Finnturbo!

Ger en sådan upp själv, eller är det efter påverkan av något?

[Långmilare]

Intressant, jag hade precis samma problem med fläkten i ena bakdörren på min -93:a när jag köpte den, vilket berodde på att två svarta kablar i dörrens elsystem var omkastade (så det var ett annat elfel också, men jag minns inte vad just nu).

Är möjligen den bakdörren bytt vid någon tidpunkt (eftersom det är jobbig att hantera kabelstammens kontaktdon på en -93, jag tror man får stifta in/ur kontaktdonet för dörren om man ska göra rätt - senare årsmodeller har ett kontakton som går att få igenom plåtens hål)?

- - - Uppdaterad - - -

Ger en sådan upp själv, eller är det efter påverkan av något?

De slits med tiden, så det kan vara spontant. De slits snabbare om man har instabil matning, dvs. hög rippelström, så om den ligger på inkommande kan det vara dålig matning.

Det kan också bero på om den legat oansluten en lång tid (10 år eller så), läckströmmen ökar då. Ren tekniskt kan den behöva omformattering, där man börjar med strömbegränsning för att oxidskiktet ska hinna återuppbyggas.

Vid överspänning eller polvändning kan de också ge sig, men det bör inte vara aktuellt här.

[TurboAnde]

Vet ej om bakdörren är bytt, jag har ägt den i 17år, men den är ju 31 år.

- - - Uppdaterad - - -

OK mycket nytt man lärt sig idag.
Så förhoppningsvis så bör det räcka att byta ac-panel, med stor uppsikt första tiden.

Spänningen i instrumenthuset har jag för mig visade 13,6v

[TCarlsson]

Har öppnat accpanelen nu.
Brunnit i en 50v 220 uf 50

Dvs elektrolyt-kondensator.
Bra gissat Finnturbo!

Ger en sådan upp själv, eller är det efter påverkan av något?

Elektrolytkondensatorer är den sämsta typen av elektronikkomponent beträffande livslängd, möjligen slagen av kontaktdon och omkopplare av extra låg kvalité. Det har att göra med uppbyggnaden av elektrolyter. De åldras snabbare ju högre temperatur de utsätts för. Livslängden halveras för 10 grader ökad omgivningstemperatur. Även de bästa tillgängliga elektrolyterna har svårt att nå några längre livslängder. Därför dimensionerar man med många gånger högre kapacitans än vad som krävs för säker funktion så kanske det fungerar i mer än 10-20 år om driftstemperaturen kan hållas nere.

[Långmilare]

Det går att få elektrolyter att hålla hur länge som helst, men man behöver dimensionera rätt (och betala för bra elektrolyt - många billiga elektrolyter brister på den punkten, och blandningarna är väl förborgade företagshemligheter).

För bättre elektrolyter så finns det livslängdskurvor där man tar hänsyn till temperatur, spänning och (frekvensberoende) rippleström. Högre kapacitans i sig hjälper inte, men med högre kapacitanser följer ofta att de tål högre rippleström, och fysiskt större kondensatorer är i sig normalt tillförlitligare eftersom man kan förbruka mer elektrolyt innan man får funktionsproblem. Om man höjer kapacitansen får man kontrollera att det inte i sig resulterar i högre rippleström, vilket kan vara fallet om den sitter på inkommande matning.

I det här fallet så låter 50V för 12V drift som lagom spänningsval, så jag skulle gissa på vad som tagit kål på kondensatorn är antagligen för hög rippleström eller formatteringström (läckström, om den legat länge så räckte inte strömbegränsningen för en kontrollerad omformattering), eller för dålig temperaturmarginal.

Stoppa dit en ny 105C 50V elektrolyt av bra fabrikat som har minst samma fysiska storlek så kommer det nog att fungera (gå upp i spänning om du behöver för att hitta en lika stor). Troligen har du inga följdfel pga. kondensatorn om du inte ser några direkta brandskador.

[TCarlsson]

Jo, 105C är de bästa du kan hitta men trots omsorgsfull dimensionering så är ofta elektrolyterna de komponenter som ger sig först. De bästa som du kan välja är inte så bra som du skulle önska.

[Långmilare]

Det finns bättre än 105C också, men mer än 125C är inte så vanliga. Den här (145C) kostar "lite" mer, men den kommer aldrig att ta slut i normala tillämpningar så länge man inte utsätter den för överspänning eller överström: https://exxelia.com/en/product/detail/83/alsic-145-20g

Ta en titt på livslängdskurvorna i databladet.

[TurboAnde]

Den brunna kommer jag inte laga, luktar faan och bränt ca 1cm i diameter under på kortet.

Om jag inte minns fel så är batteriet bra många år. Tyckte jag läste någonstans att ett gammalt batteri har svårare att reducera rippelström; kan det stämma? Hur som blir det nog batteri-byte i samband med inkoppling av andra acc-panelen.

[Timpa]

Du kan passa på att öppna och kolla hur elyterna ser ut i den du stoppar in.
Är dom svullna (buktar ut i toppen) så kan man byta i förebyggande syfte.
31 år för en elyt är imponerande.

[FinnTurbo]

Har öppnat accpanelen nu.
Brunnit i en 50v 220 uf 50

Dvs elektrolyt-kondensator.
Bra gissat Finnturbo!

Ger en sådan upp själv, eller är det efter påverkan av något?

De brukar ha en livslängd på ca 20-30 år innan dom slutligen ger upp med en massa rök. Hände mig på en gammal svets jag använde, jag trodde svetsen brunnit upp också.

[Långmilare]

Om jag inte minns fel så är batteriet bra många år. Tyckte jag läste någonstans att ett gammalt batteri har svårare att reducera rippelström; kan det stämma? Hur som blir det nog batteri-byte i samband med inkoppling av andra acc-panelen.

Det stämmer i.o.f.s., men ändringen av magnituden på ripplespänningen är inte ett sådant problem att det knäcker elektrolyten på kort sikt (så länge det går att starta bilen på batteriet, och det inte har en utslagen cell, dvs. vilospänning runt 10V på batteriet).

Så länge spänningsmatningarna är korrekta (inget glapp) så är den brunna kondensatorn sannolikt inte ett följdfel. Den har nog bara tagit slut.

[TurboAnde]

Nu har jag bytt acc-panel. Bytte även batteriet (som hunnit bli 10 år tydligen) och rengjorde lite anslutningar runt batteriet. Kanske inte nödvändigt i detta fall, men vem vet.

Inga felkoder alls nu, tror den gamla inte var riktigt frisk innan haveriet. Som bonus behöver jag inte trycka 20 gånger i följd på fläkthastighetsknapparna längre för att ändra hastigheten.