Amatör meckar Saab 9-3

[Bruksvägen]

För säkerhets skull frågar jag om det blir rätt om jag gör på detta sätt.

Jag la en bräda på pallbockar, parallellt med fälgarna på bakhjulen. Det blev så högt att jag fick lov att mäta i höjd med överkant på Saabmärket i mitten av fälgen.
Det verkar som att bakaxeln är smalare än framaxeln. Jag la därför brädan 50 mm från bakfälgen och mätte då ca 20 mm mellan bräda och fälg på framhjulen.

Är detta rätt, eller skall jag lägga brädan lika långt från centrum på bak- och framfälgarna? Det skulle i så fall betyda att bakhjulen är ställda toe- out.

Jag bifogar en ritning på hur jag mätte.
Svart text är det mått jag mätte upp
Röd text är hur mycket jag skall justera hjulen
Blå text är resultatet efter att jag har justerat.

Toe-in.jpg

[Per L]

Först har jag två funderingar:
1. Var dina långa brädor helt raka? Mina långa brädor har sällan eller aldrig varit helt raka!
2. Enligt Haynes sid REF-1 är spårvidden bak 10 mm smalare bak än fram. Om jag förstår din bild rätt har du utgått från att spårvidden är ca 60 mm smalare bak. Det kan ju stämma med just din bil och de fälgar och däck du har men om det inte gör det så blir dina mätningar något fel.

Det kan mycket väl vara så att dina bakhjul står toe out. Enligt Haynes sid 10-1 skall bakhjulen stå toe out 1,0±2 mm. Dvs dom kan stå mellan 1 mm toe in och 3 mm toe out. Detta värde är inte tänkt att kunna justeras bak utan är inlagt i konstruktionen av bakaxeln. Står bakhjulen utanför dessa värden får man i princip antingen acceptera detta eller skaffa en annan bakaxel. Fast är man litet händig går det förstås att fixa ändå fast SAABs konstruktörer inte tänkt att det skall gå.

Som jag tänker just nu vore det bättre att strunta i att mäta mått mot bakdäcken/fälgarna. Det borde räcka att mäta att avståndet mellan brädorna är samma längst fram och längst bak. Då ligger dom garanterat parallellt och kan användas som utgångspunkt för dina mätningar. Och om den ena brädan ligger någorlunda jäms med bakdäcken också så ligger brädorna också hyfsat i läge "rakt fram".

Med dina tänkta blå värde skulle du få en toe in på 4 mm (om nu brädorna verkligen är raka och ligger parallellt). Höger framhjul bidrar till "toe in" med 2 mm (20,5-18.5) och vänster framhjul med lika mycket. Alltså tillsammans blir det 4 mm toe in.
Sedan har du med detta sätt att mäta också fått med osäkerheten att dina däck/fälgar är vinda vilket dom säkert är mer eller mindre.
För att eliminera "vind-fel" måste man mäta på samma punkt på fälgen/däcket när man mäter framför hjulcentrum och bakom hjulcentrum. Det enda (?!) sättet att göra det är att först mäta avståndet mellan hjulen tex fram. Sedan rulla bilen exakt ett halvt hjulvarv framåt och sedan mäta bakom hjulcentrumet. Jag brukar göra ett märke på fälgen/däcket med en krita eller tuschpenna så att jag vet att jag mäter på samma ställe båda gångerna. Detta om man mäter på hjulcentrumets höjd båda gångerna.

Mäter man med tex en utdragbar radioantenn eller en dito gardinstång avstånden mellan framhjulen bakom dessa kan man sällan/aldrig mäta så högt utan då får man mäta så högt det går. Då knuffar man förstås bilen mindre än ett halvt hjulvarv och då är det bra att ha gjort en markering vart man skall mäta (samma ställe vid båda mätningarna).

Fast är uppmätningen bara till för att grovinställa toe in så behöver man nog inte knuffa bilen utan det går bra att mäta som du gör med dina brädor utan att knuffa bilen mellan mätningarna.

[Bruksvägen]

En praktisk fråga. Brukar du lyfta upp bilen för att komma åt att justera toe-in, eller kommer du åt utan att lyfta den?

Brädan jag använt är specialtorkad, som legat i press under mycket lång tid, och är därför helt rakt virke. Men jag hade bara en bräda som jag flyttade från ena sidan till den andra.
Jag glömmer det där med brädan och gör istället som du säger. Jag far dock in och ut på sjukhuset hela tiden, vilket innebär att jag inte kommer att kunna justera hjulen och meddela resultatet för än i slutet av veckan.

[JörgenGranberg]

Jag använder ett tunt snöre spänt mellan två pallbockar, då kommer man upp i höjd. Ett evigt flytande för att få det exakt men jag litar mer på det än en bräda.

[Per L]

På min bil (9-3Aero 2000) är det inga problem att komma åt att justera när bilen står som vanligt på backen. Jag stoppar in armen ovanför-bakom hjulet och skruvar på den dubbelgängade "skruven" (högergängad i ena änden och vänstergängad i en andra) som har en sexkant på mitten så att det är lätt att skruva med tex en skiftnyckel.

Man lossar först båda klämmorna (klämmorna klämmer åt den dubbelgängade skruven) som sitter dels på P-änden och dels på styrstaget in mot styrväxeln. När man fått toe in som man vill drar man åt klämmorna igen. Och testmäter toe in igen för att se att det blev bra. När jag lossar och drar åt de fyra klämmorna (två på var sida) tar jag dock bort hjulen så att det är lätt att komma åt.

Se Haynes bild 20.4 på sid 10-13. Där syns den dubbelgängade skruven

[Bruksvägen]

Då förstår jag. Jag tyckte det såg lite trångt ut att utföra hela operationen utan att ta bort hjulen. Själva justeringen blir inget problem med hjulen monterade.

Jag struntar nog både i planka och snöre, och försöker mig på en anordning med en gardinstång istället för en antenn, som Per använde sig av.

[Hyvens]

Det är mycket vanligt att styrstagen på ng900 och og9-3 är rostar och att låsskruvarna går av när man ska släppa dom och inte värmt innan.

[Bruksvägen]

För säkerhets skull frågar jag även om det har någon betydelse om jag mäter på fälgens insida istället för dess utsida? Jag kan själv inte se något hinder till detta.

Jag blev också lite osäker på vad uppgiften 1,5 mm toe-in står för. Är det måttet mellan de bägge framhjulen som skall vara 1,5 mm mindre i fram, eller betyder det att främre delen av hjulet skall vara vinklat 1,5 mm i förhållande till bakre delen av hjulet. Dvs. att måttet mellan de bägge hjulen skall vara 3 mm kortare i framkant.

- - - Uppdaterad - - -

Jag har sprutat på rostlösare i två omgångar, och hoppas att det skall räcka.

[Per L]

I min bifogade bild 10 inlägg ovan skall måttet a vara 1,5 mm mindre än måttet b om man vill ha toe in 1,5 mm dvs det är måtten mellan bägge framhjulen som gäller.
Att mäta på fälgens insida går lika bra

Med litet tur har inte dina inställningsskruvar rostat fast för mycket. I varje fall är min SAAB den bil vars inställingsskruvar satt minst fast av alla mina bilar när jag gjorde inställningen. På tex mina BMW-bilar har jag nästan alltid varit tvungen att värma loss skruvarna.
Innan jag monterar gängade detaljer igen så smörjs dom in rikligt med kopparpasta. Då har man en rimlig chans att dom inte sitter fast nästa gång man skall dit och skruva.

[Bruksvägen]

Jag har nu justerat hjulen så att värdet (a) är 1,5 mm kortare än värdet (b) enligt Pers bild.
Jag måste dock ha gjort något fel. Ratten är nu vriden åt vänster för att bilen skall gå rakt fram, och den drar fortfarande mycket åt höger när jag släpper ratten eller när jag bromsar.

Vad börjar jag med för att justera detta?

[RZ]

I slutändan måste det väl bli både billigare och bättre att lämna in den jämfört med att lägga sån tid och energi på denna hjulinställning och ändå blir det inte bra?

[JörgenGranberg]

Börja med ställa ratten absolut rakt och mät och kontrollmät båda sidor igen. Sen justerar du.

[Bruksvägen]

I slutändan måste det väl bli både billigare och bättre att lämna in den jämfört med att lägga sån tid och energi på denna hjulinställning och ändå blir det inte bra?

Du har helt rätt i det du säger, men det är inte lika roligt, och så lär jag mig inget på det.

[Bruksvägen]

Börja med ställa ratten absolut rakt och mät och kontrollmät båda sidor igen. Sen justerar du.

Jag var väldigt noga med att kolla ratten flera gånger under opertionen, men när jag körde iväg var den alldeles sned. Jag följde även alla moment i Haynes och mätte avstånden på justeraxeln mm, men du har rätt. jag måste börja om från början. Det måste vara något jag gjort fel.

[PelleJ]

Om det bara är ratten som är sned men allt annat är bra så är det väldigt enkelt att justera, du skruvar exakt lika mycket på båda sidor tills den är rak.
t.ex 1 varv på båda och sedan ut och provkör tills du är klar.

[RZ]

Du gör säkert inget direkt fel, proffsen har många ggr ett helvete med det där oxå.

När min Cupra -13 var sprillans så var ratten sned, 5 besök innan dom själva förstod...
Sen dess har den framvagnen varit suverän och ratten rak, framvagnen stod rätt från början men inte ratten.

[JörgenGranberg]

Svårt att beskriva men jag rullar alltid bilen 1 meter inne i garaget med ratten rak samtidigt som jag för den lite åt varje håll så eventuella spänningar försvinner. Vet inte om det hjälper men jag inbillar mig det. Bra att tänka på också är att golvet exempelvis inte lutar på grund av en golvbrunn eller liknande för kan sånt påverka.

[Långmilare]

För att ytterligare komplicera det hela så bör man börja med att gå till ändlägena för att lokalisera vad som egentligen är center på styrväxeln. Det händer att ratten rakt fram inte är center på styrväxeln, med resultat att ratten känns annorlunda när man vrider vänster resp höger, detta då utväxling och friktion i styrväxeln inte är riktigt konstanta över hela kuggen - men är styrväxeln centrerad blir allt symmetriskt och inga problem uppstår.

Jag behövde flytta ratten ett hack på en av mina 9000 för att fix detta, styrningen kändes inkonsekvent innan justeringen gjordes.

[PelleJ]

För att ytterligare komplicera det hela så bör man börja med att gå till ändlägena för att lokalisera vad som egentligen är center på styrväxeln. Det händer att ratten rakt fram inte är styrväxeln, med resultat att ratten känns annorlunda när man vrider vänster resp höger, detta då utväxling och friktion i styrväxeln inte är riktigt konstanta över hela kuggen - men är styrväxeln centrerad blir allt symmetriskt och inga problem uppstår.

Jag behövde flytta ratten ett hack på en av mina 9000 för att fix detta, styrningen kändes inkonsekvent innan justeringen gjordes.

På dom flesta modernare bilar med styrvinkelgivare så är det ett måste, på vissa fabrikat finns även en markering på styrväxeln

[Bruksvägen]

Bör jag göra som Långivare säger och
försöka centrera styrväxeln. Jag misstänker att jag då skruvar isär justerbulten och styrleden. Skruvar sedan tillbaka bulten lika många varv i bägge ändar, till de mått som anges i Haynes.

- - - Uppdaterad - - -

Har ni något knep att minska friktionen under hjulen när jag justerar dem. Skulle det hjälpa att lägga några lager plast under, eller är bilen för tung för att det skall göra någon skillnad?