Skruva apc + bränslechip. 9k

[pont]

Hejsan.
saab 9000 T16 87 tror jag det var!
Har en bil ihop med en kompis "pilsner/tuktbil"
Vi vill inte pystrimma då vi ska ha den som transportkärra åt kompisar och varandra så den lär hålla!

Vi funderar på att chipa den med bränslechip från speedparts. Ej apcn, vi har läst på lite om APC och vi testade lite idag, vi skruva rätt bra, men över 1bar börja den spika.

Undrar om vi bara kan köpa ett bränslechip men fortfarande ladda över 1 bar utan att spika? då steg 1 ska ladda 1.3 enligt speedparts eller har speedparts på något sätt kalkylerat ihop APC + bränsle för att det ska lira bra?

Går detta eller blir allt åt helve*e?

[pont]

Seriöst, nån borde veta?

[LM]

Seriöst, nån borde veta?

Kanske dags att önska lite tålamod av jultomten?
Du får väl vara beredd att vänta mer än en halvtimme kanske.

[pont]

Seriöst, nån borde veta?

Kanske dags att önska lite tålamod av jultomten?
Du får väl vara beredd att vänta mer än en halvtimme kanske.

haha ja, men det är så kul att skruva och hålla på vill bli klar med allt tidigare

[Tomtefar]

Jag körde med max uppskruvad P och F på mina gamla 9000T. F-pot:en finns ingen anledning att ha lägre än max. P-pot:en är dels en smaksak och dels en lamell-fråga. P på max ger jojo-effekt på laddtrycket, och det är ju från person till person hur det upplevs, men svart på vitt med mina exemplar var i alla fall att detta gav den bästa accelerationen - mest så klart i korta intervaller, men även 0-200 km/h. Jag hade också byglat motståndet R42 i boxen, vilket rekommenderas för ett stabilare tryck på höga varv. F-pot:en ska påverka trycket vid höga varvtal, men det spelar ingen roll om man så byter pot:en till ett 1000 miljoners miljarder TerraOhm-pot, för originalturbon kommer i alla fall inte orka pumpa mer än ca 1 bar vid maxeffektsvarv. Lite högre stabilare ladd i mellanregistret och därmed högre max vridmoment går nog att få med 3,0 bar BTR och chip, men frågan är om man behöver det? Jag skaffade aldrig chip till mina, men kopplingen började slira i alla fall efter några tusen mil med pulad APC - vilket jag iofs löste med att byta svänghjul och montera den större 240mm-kopplingen, men jag antar att ni inte känner för så mkt jobb till en "frakta-häcken-bil"?!?

3" avgassystem gav ganska genomgående ca 7% bättre accelerationstider. När det var bara några få plusgrader klarade den med dessa enkla medel 0-200 km/h på 19,8 s och 100-150 på 4,7 s. Låt gå för att hastighetsmätaren hade mer bråttom än bilen, men även med felvisningen kan man se att den var allt annat än långsam. Då, för 10-15 år sedan körde man ifrån i princip allt. Även idag skulle man hänga av 99% av Sveriges bilpark. Fast på kvällarna när alla vansinnestrimmade bilar letar rödljus, så får man nog torsk mot rätt många - till skillnad från då jag var "aktiv".

Om det sitter en gammal kopplingslamell som man inte vet skicket på och inte känner för kopplingsbyte, skulle jag inte dra P helt i botten, utan bara så pass att den når högst 1,1 bar. Med F i botten får du samma maxeffekt ändå, fast mindre vrid i mellanregistret. Fördelen är en stabilare turbomätarnål och endast marginellt sämre prestanda. Tändläget tyckte jag gick bäst på originalrekommendation även med uppställt tryck. På sommaren när det är riktigt varmt påverkas effekten negativt mer än på nyare Trionic-motorer. 98 oktan gör stor skillnad på sommaren. Under noll grader fanns i mina bilar ingen mätbar prestandaskillnad på 95 och 98 oktan. Inte heller på min steg3-trimmade 9000 "Aero" -98. Körde 100-150 på 4,4 s precis innan snön kom nu i november, på 95 oktan - det gick på 4,6 s när det var ca 15 grader plus och 98 oktan.