Motor hackar vid gaspådrag 9000 cse -95 2,3t 170hk

[kleta66]

Hej!
Har en 9000 cse -95 2.3 170 hk. Har ett problem.
När man gasar mer än halv gas så hackar motorn till ordentligt. Den fortsätter
hacka med typ 1 sekunds mellanrum om man fortsätter att hålla ner gasen.
Kör man med lite mindre gas går den kanon.
Nån som har nån aning om vad det kan va???

Tacksam för svar !!!

Andreas

[turbosug]

Vacuumslangar och backventilen mellan ventilkåpa och spjällhus t.ex.

Om dessa e okej så kan det vara kassetten, eller dåligt bränsletryck. När byttes det stift senast?

Soppapumpen kan ha börjat ge dåligt flöde.

Kolla igenom alla slangar först. Det sitter en bränsletrycksregulator i ena ändan av bränslefördelningsröret som en vacuumslang går till från kortändan på insuget har jag för mig.
Den har jag fått byta på de senaste 5 bilarna jag haft. Även 97;an jag köpte i somras. På frugans 95;a har jag bytt alla slangar på och det var inom 2 veckor efter köpet förra våren.

[RZ]

Vacuumslangar och backventilen mellan ventilkåpa och spjällhus t.ex.

Om dessa e okej så kan det vara kassetten, eller dåligt bränsletryck. När byttes det stift senast?

Soppapumpen kan ha börjat ge dåligt flöde.

Kolla igenom alla slangar först. Det sitter en bränsletrycksregulator i ena ändan av bränslefördelningsröret som en vacuumslang går till från kortändan på insuget har jag för mig.
Den har jag fått byta på de senaste 5 bilarna jag haft. Även 97;an jag köpte i somras. På frugans 95;a har jag bytt alla slangar på och det var inom 2 veckor efter köpet förra våren.

Sen chippar man den fort som ögat till steg 1 eller minst i med en 200hk-box.

[turbosug]

Vacuumslangar och backventilen mellan ventilkåpa och spjällhus t.ex.

Om dessa e okej så kan det vara kassetten, eller dåligt bränsletryck. När byttes det stift senast?

Soppapumpen kan ha börjat ge dåligt flöde.

Kolla igenom alla slangar först. Det sitter en bränsletrycksregulator i ena ändan av bränslefördelningsröret som en vacuumslang går till från kortändan på insuget har jag för mig.
Den har jag fått byta på de senaste 5 bilarna jag haft. Även 97;an jag köpte i somras. På frugans 95;a har jag bytt alla slangar på och det var inom 2 veckor efter köpet förra våren.

Sen chippar man den fort som ögat till steg 1 eller minst i med en 200hk-box.

Jag vet inte hur man chippar en trionic-kärra, men stoppade, med lite proffessionell hjälp, självklart i ny mjukvara för ca 220hk snabbt som attan. I min 2,0t som bara hadde 150.

[kleta66]

Jag bytte stiften igår. Har bytt en del slangar och bränslefilter oxå.

[turbosug]

NGK BCPR7-ES11 med 1,0mm gnistgap då förstås.

Gummipluppen i min tändstifthylsa va lite sliten så jag lyckades dra lite snett och knäckte ett nytt stift för några år sedan. Märktes först på kvällen på väg hem.

[kleta66]

japp vissst var det dom stiftena. funderar på att byta luftfilter.såg inte så
fint ut. Men det ska väl inte påverka så mkt lr?

[turbosug]

Kan du testa med en annan kassett? Har en uppe i norra stockholm fast du kanske är lite mer långväga.

[turbosug]

Nu blev de lite senare än ja tänkte men gonatt. O lycka till.

[kleta66]

Nippeln som sitter i ventilkåpan hänger lite på sniskan. Kan det va det som är
problemet?? Ska nog byta den och backventilen som sitter där.

[ST]

NGK BCPR7-ES11 med 1,0mm gnistgap då förstås.

Gummipluppen i min tändstifthylsa va lite sliten så jag lyckades dra lite snett och knäckte ett nytt stift för några år sedan. Märktes först på kvällen på väg hem.

Är väl ändå 1,1mm gnistgap på dessa tändstift original?

[RZ]

NGK BCPR7-ES11 med 1,0mm gnistgap då förstås.

Gummipluppen i min tändstifthylsa va lite sliten så jag lyckades dra lite snett och knäckte ett nytt stift för några år sedan. Märktes först på kvällen på väg hem.

Är väl ändå 1,1mm gnistgap på dessa tändstift original?

Japp, och skall så vara.

[turbosug]

1,1 originalavstånd i kartongen ja, men gnistgapet ska de facto vara 1,0 monterat i bilen.

[LM]

1,1 originalavstånd i kartongen ja, men gnistgapet ska de facto vara 1,0 monterat i bilen.

viewtopic.php?p=1749477#p1749477

Well, grundprincipen är att man bör försöka åka med långa gnistgap, av flera anledningar. Dock kan det bli nödvändigt att knacka ihop stiften under "extrema förhållanden".

Ett exempel, B234 med lite extra, kring 330 riktiga hästkrafter, inga behov av ihopknackade stift, BCPR7ES-11 1.10 mm helt enl std.

Men, vissa andra (kanske mindre lämpligt) mappade varianter med samma effekt kräver ihopknackade stift för att inte bluddra vid fullgas.

Om det finns motsägande uppgifter får man själv välja vem man litar på och även i det här fallet sätter jag DrBoost:s kompetens inom området högre än turbosugs.
Vem ni andra väljer att lita på är naturligtvis helt upp till er själva.

Min egen personliga erfarenhet är att symptomen hos en halvkass DI-kassett kan döljas genom att knacka ihop stiften något och jag tror inte att 1.0 eller 1.1 mm spelar någon större roll på en frisk standardbil men även här skulle jag finna mig att bli tillrättavisad av någon med betydligt större empirisk erfarenhet, tex DrBoost.

(En viss ödmjukhet, särskilt när man saknar egen kompetens och erfarenhet inom området är förutom klädsamt även en närmast skyldighet mot de av oss forumdeltagare som kan tänkas läsa ens inlägg och dessutom ta dem på allvar. )

[Viktor burström]

Pröva att bytta tändstift hade samma problem.

[RZ]

1,1 originalavstånd i kartongen ja, men gnistgapet ska de facto vara 1,0 monterat i bilen.

viewtopic.php?p=1749477#p1749477

Well, grundprincipen är att man bör försöka åka med långa gnistgap, av flera anledningar. Dock kan det bli nödvändigt att knacka ihop stiften under "extrema förhållanden".

Ett exempel, B234 med lite extra, kring 330 riktiga hästkrafter, inga behov av ihopknackade stift, BCPR7ES-11 1.10 mm helt enl std.

Men, vissa andra (kanske mindre lämpligt) mappade varianter med samma effekt kräver ihopknackade stift för att inte bluddra vid fullgas.

Om det finns motsägande uppgifter får man själv välja vem man litar på och även i det här fallet sätter jag DrBoost:s kompetens inom området högre än turbosugs.
Vem ni andra väljer att lita på är naturligtvis helt upp till er själva.

Min egen personliga erfarenhet är att symptomen hos en halvkass DI-kassett kan döljas genom att knacka ihop stiften något och jag tror inte att 1.0 eller 1.1 mm spelar någon större roll på en frisk standardbil men även här skulle jag finna mig att bli tillrättavisad av någon med betydligt större empirisk erfarenhet, tex DrBoost.

(En viss ödmjukhet, särskilt när man saknar egen kompetens och erfarenhet inom området är förutom klädsamt även en närmast skyldighet mot de som kan tänkas läsa ens inlägg och dessutom ta dem på allvar. )

Dra på trissor, jag håller med LM.

Turbosugen har många egna ideer

[turbosug]

Jag tar gärna denna rättning trots att det står i den gamla ljusblå GDS-boken för 9000, Saabs egen, just detta som jag uppgett.
Ursäkta att man läser innantill ibland och inte litar på vem som helst.

[LM]

I min egen ljusblå bok tryckt 2000 står det i texten angivet:

"4. Kontrollera att tändstiftsgapet är 1,0-1,1 mm på de nya stiften (C)"

I den illustrerande bilden visas däremot enbart måttet "1.0mm", förmodligen därav förvirringen?
Möjligen har den sidan också kommit med sent då det först i kapitlet anges: "...DI eller Trionic vilka ej beskrivs i denna bok."

I tabellen över olika stift till olika motoralternativ står i samma bok angivet för B204/234 med DI:

Elektrodavstånd mm
1.0 +0.1/-0.2

Vilket kan tolkas som hellre lite för litet än för stort elektrodavstånd?

[turbosug]

Köpte en av de siste på svenska bil i akalla av den boken.
Så de rekommendationerna har jag följt i snart 10 år. Och har inte bränt en enda tändkassett.
Däremot fått byta på bilar jag köpt, där uppmätt avstånd varit större.
Och där stiften ibland varit så löst dragna att man kunnat snurra ut dom bara med hylsan nerstucken.