Hej alla!

Fråga gärna om det är något som är oklart.

Min erfarenhet av att lämna iväg det då aktuella fordonet för sk. 4-hjulinställning, blev med tiden synnerligen frustrerat. Intrycket var att de som utförde mätningarna och justeringarna, sällan begrep vad de avancerade mätmaskinerna berättade för dem. Därmed inte sagt att alla som tillhör den yrkeskatgorin inte förstår vad de håller på med.
Dessutom kostar det en slant.Även att beakta var att de många fordon har sina egna shims, som inte firmorna har tillgängliga. Till syvende och sist blev inte heller slutresultatet tillfredställande.
Efter lite kunskapsinsamlande insåg jag att det inte krävs så mycket tid eller pengar, att göra det själv.
Sista stycket handlar dock om att justera toe-in på en axel. Alltså utan att den axeln vetom hur den andra står. Detta är betydligt enklare än när justering sker av bägge axlarna.
De fordon jag har tillämpat mina kunskaper på har haft dubbla A-armar, fjäderben eller vinklade bärrmar med svärd(!). Egentligen spelar typen av den individuella hjulupphängningen mindre roll. Exempel på olika sätt att förändra vinklarna är shims, excentrar och gängor. Vidare går jag inte in hur justeringen görs på olika typer av upphängningar. Definering av vad de olika vinklarna är, tas inte heller upp här.
Resultaten är förvånansvärt bra map. det som är enklast att mäta dvs. däckslitage. Iofs. är jag nöjd med andra faktorer som kan härledas till camber och toe-in problematiken också, dock är det mera subjektivt tyckande.
Justering av camber sker alltid före dito toe-in. Cambern påverkar toe-in, vilket innebär merjobb.
Några ord om caster innan beskrivningen börjar. Caster är rätt bökigt att mäta på en del typer av hjulupphängningar. Betydelsen av den bedöms som ringa för en "vanlig" bil, då kanske faktorer som däckslitage står högre uppe på dagordningen. Castern styr ju mera problem av typen rattens återgång mm.

Vad behövs?

Pallbockar
Snöre
Vattenpass
Vinkelmätare
Slätt golv
Tumstock eller talmeter
Skjutmått
Rak balk eller planka (längd=bilens längd)
Båge se bild 1

Generellt tillvägagångsätt:

Bilen ska alltid, i mätögonblicket, vara belastad. Det innebär att, om man inte hat tillgång till ett vågrätt lyft, bilen måste återfå sitt driftläge efter avlastning.Alltså för att komma åt att justera efter första mätningen, måste pilen pallas upp.Därefter på med fälgarna och sänk ner bilen.För att enklast återfå driftläget rullas bilen framotillbaka, samtidigt som man trycker ner (fjädrar) karossen.

Steg för steg tillvägagångsätt camber:

Försök att mha. av vatenpasset hitta ett vågrätt ställe på golvet där bilen placeras. Om det inte finns tillgängligt, så shimsa golvet tills det blir vågrätt.
Ställ bilens hjulaxel på det vågrätta området. Mät cambervinkeln på fälgen se bild 2. Vrid fälgen ett halvt varv och, om värdena diffar, ta medelvärdet. Justera om så krävs, se "generellt tillvägagångsätt". Kontrollmät cambern på det hjulet som justerats. Om den är inom toleransen så fortsätt till nästa hjul, och därefter till nästa axel.

Bild 2. Rekommenderbar ansättningyta av vinkelmätare emot fälg.

Steg för steg tillvägagångsätt toe-in:


Bild 3. Hjulaxlar, centrumlinje och sidolinjer.

Mät upp en tänkt centrumlinje markerad A på bild 3. Försök hitta mätpunkter under bilen som motsvarar karossens mitt tex mellan bärarmsinfästningar. Detta är ju inte så kritiskt, då det inte gör så mycket om karossen hamnar lite snett i förhållande till de fyra hjulen. Märk ut linjen med en rak planka ed.
För över linje A till sidorna av bilen, här döpta till linjer B. Sidolinjerna ska var parallella med sig själva och centrumlinjen. Sidolinjerna består exempelvis av snöre och en pallbock i vardera ände. Avståndet emellan snöret och fälgen bestäms av vad för typ av mätverktyg som används. Jag brukar använda skjutmått och avståndet på bägge sidor väljs till ca. 100mm.

Steg för steg toe-in bak:

Mät avståndet emellan fälg och snöre kl. 3 och kl.9 på fälgen. Skillnaden däremellen är ju toe-in på ett hjul. Även här kan man snurra fälgen ett halvt varv och ta medelvärde. Toe-in anges ju oftast per hjulaxel, så det blir att dividera det rekommenderade värdet med två, för att sedermera jämföra med uppmätt värde. För att jämförelsen ska bli så enkel som möjligt, se till att de rekommenderade värdena anges i mm.
Ev. justering och mätning återsår, därefter åtgärdas nästa hjul på samma axel. Måtten ska givetvis vara lika som för det första hjulet.

Steg för steg toe-in fram:

Eftersom de främre hjulen är svängbara(!), så blir det till att i initialskedet få de att stå "rakt fram". Under förutsättning att kuggstångstyrning används så är det enklaste sättet att mäta utsticket från den. Det ska sticka ut lika mycket från bägge sidorna av kuggväxeln.
Nu kan ratten ställas i sitt rakt fram läge och helst låsas fast.
Slutligen så ställs framaxelns toe-in på samma sätt som för bakaxeln.

Endast toe-in på (förslagsvis) framaxeln:


Bild 1.

Mha. av bågen som visas i bild 1, mäts och justeras toe-in, på samma sätt som beskrivits under "Steg för steg toe-in fram". Nu mäts ju toe-in för hela axeln och inte, som tidigare nämnts, för ett hjul.

Ha kul!

Jonas.