Strulande trimmad 9-5 Aero

[Isse]

Japp, så är det. Jag får huvudbry. Fenomenet är följande...

Regnig dag eller dag med hög luftfuktighet:
Vid kraftigt gaspådrag känner jag återkommande märkbart hur den tappar effekten, check engine kan blinka till vid växling samt att jag kan tycka att den inte är lika kvick på att ladda på på nytt, men efter ett par sekunder så klättrar den upp på rött men fortsätter att "små rycka" någon gång till och från under accelerationen.

Solig dag med hög temp typ 30+ grader: Ger fullgas på fyran vid omkörning, känner märkbart hur den stryper effekten, fortsätter man så börjar check engine lampan att blinka (spikningar).


Följande gjorts...
*Avläsning gjorts med Tech2, inga ovanliga spikningar markerade. Värden låg runt 200/cyl, det är tydligen inget ovanligt med upp till 1500/cyl på en frisk maskign. Inga felkoder tända.

*Nytt slangpaket alla med "Volkswagen ventiler" är ditsatt.

*körnig med luftmassmätare både in och urkopplad. Märker ingen märkbar skillnad. (Dock så har den tänt check engine och diagnosen visar P0102 (Low current mas flow meter) eller liknande (kan även vara kraftig läckage på vaccum sidan).
Den visade fenomenet första gången med att tända lampan, men släktes efter några körningar av sig själv. När det hände andra gången så fick jag se p0102 meddelandet första gången, men hittade att slangen till bränsletrycksregulatorn hoppat av. Jag nollade systemet och allt verkade frid och fröjd. Men har åter igen tänt lampjäveln igen. Kollar man på loggen så är det vid 1800rpm och vid 24% belastning.

Mina slutsattser:
Om det var otillräcklig bränstillförsel eller defekt tändkasett så skulle antal spickningar registrerade vara skyhöga. Hade det varit deffekt mass mätare så tordes felet visa sig jämt.

[Manick]

Misständningar vid fuktig luft låter som luftmassemätarstrul tycker jag. Smutsigt/gammalt filter som släpper igenom massa fukt till LMM kanske?

[Hyvens]

Sen är ju ett stiftbyte aldrig fel heller.

Mvh

[Isse]

Misständningar vid fuktig luft låter som luftmassemätarstrul tycker jag. Smutsigt/gammalt filter som släpper igenom massa fukt till LMM kanske?

Luftfiltret är bytt, det är biltemas. Mkt skit kan man säga om biltema men när jag jämförde det mot mitt tidigare orginalfilter från SAAB så sitter denna fast med tätningsringar (så att luften verkligen filtreras genom duken/pappen). Det SAAB filter som satt i tidigare låg typ löst i luftburken... Så jag fick intrycket att Biltemas var bättre än SAABs i det avssendet. Men hur som så är det bytt. Kom att tänka på genomsläppheten i filtret, men om den är för låg så borde den ju inte spika utan snarare gå rikt. Men oavsätt så borde ju LMM korrigera för det med... Vilket tyder mer på LMM.

[Isse]

Sen är ju ett stiftbyte aldrig fel heller.

Mvh

Stiften har bara suttit i 1000 mil, jag brukar byta dem var 1500mil som var rekomendationen från Nordic när jag trimmade bilen.

[Isse]

Men vad tror ni om Electrocleaner på LMM, att spruta på elektroderna (det skall ju ta bort fett och smutts samt göra det rent). Men har man otur så lämnar electrocleanern kanske kvar någon fin film av teflon eller liknande som gör att de brinner av när man vrider på nyckeln.....

[Manick]

Men vad tror ni om Electrocleaner på LMM, att spruta på elektroderna (det skall ju ta bort fett och smutts samt göra det rent). Men har man otur så lämnar electrocleanern kanske kvar någon fin film av teflon eller liknande som gör att de brinner av när man vrider på nyckeln.....

Använd CRC's airsensor cleaner istället, den är gjord för ändamålet. Finns på mekonomen.

[Fahrer]

Provbyt till en bevisligen fungerande LMM från en annan bil och se om det hjälper.

[Isse]

Provbyt till en bevisligen fungerande LMM från en annan bil och se om det hjälper.

Jo det hade jag gjort om jag hade haft den möjligheten. Men saken är att felet är inte konstant utan visar sig bara vid ovannämda fenomen och inte "alltid". Så skall man göra det måste man ha den på under antagligen en längre period eller att man pricka in "rätt dag" med det "rätta" väderförhållandet för att se om det fungerar.

[metalhead_79]

Upplever liknande problem på min bil, men den skillnanden att när den är nystartad och kall går den bra. När den sedan kommer upp i normal arbetstemp. kommer symptomen du beskriver, har t.o.m. fått en baktändning någon gång.

Har själv bytt bränslepump till en effektivare Henko utan förbättring. Ska se om jag får lånat ett tändkassett av en bekant för att felsöka.

Berätta gärna om det framkommer ngt nytt!

[SaabAero]

Med Tech2 kan du även logga och jämföra uppmätt luftmassa, beräknad luftmassa och begärd luftmassa. Dom bör ligga hyffsat lika.

Jag föreslår även en check av spridarnas DC med Tech 2
Har checkat två proffstrimmade bilar som når 100% DC under 5000 rpm

[Travis]

Med Tech2 kan du även logga och jämföra uppmätt luftmassa, beräknad luftmassa och begärd luftmassa. Dom bör ligga hyffsat lika.

Jag föreslår även en check av spridarnas DC med Tech 2
Har checkat två proffstrimmade bilar som når 100% DC under 5000 rpm

Har du lust att för en informationskåt person förklara vad DC är och dess inverkan på motorn?

[Dallleee]

Med Tech2 kan du även logga och jämföra uppmätt luftmassa, beräknad luftmassa och begärd luftmassa. Dom bör ligga hyffsat lika.

Jag föreslår även en check av spridarnas DC med Tech 2
Har checkat två proffstrimmade bilar som når 100% DC under 5000 rpm

Har du lust att för en informationskåt person förklara vad DC är och dess inverkan på motorn?

DC = Duty Cykle. Lätt förklarat, hur länge (andel av tiden) dom är öppen.

[Travis]

Har du lust att för en informationskåt person förklara vad DC är och dess inverkan på motorn?

DC = Duty Cykle. Lätt förklarat, hur länge (andel av tiden) dom är öppen.

Aha, tack!

[Isse]

Med Tech2 kan du även logga och jämföra uppmätt luftmassa, beräknad luftmassa och begärd luftmassa. Dom bör ligga hyffsat lika.

Jag föreslår även en check av spridarnas DC med Tech 2
Har checkat två proffstrimmade bilar som når 100% DC under 5000 rpm

Ok, har du kollat upp Nordics? Men oavsätt, borde det inte vara så att även om DC är fullt öppen under 5000rpm så borde den gå rikt vid det tillfället? Då bör den ju inte misstända så att knacksensorn går in (check engine lampan blinkar...). Tycker den mer borde tappa effekt och ryka mer i så fall.

[Isse]

Nu har jag provat med electrocleaner. INGEN förbättring. Jag kollade av systemet och har inga felkoder detekterade. Efter att har gjort ett par fullgasaccelerationer på 3:an till 4:an så går knacksensorn in och check engine blinkar. Kollar jag av systemet med en OBD2 så finns inga felkoder tända eller "freaze frames" sparade. Mkt tyder nog på att det är en felande LMM men jag tycker att systemet borde Tända den felkoden på nytt när felet visar sig. I detta fall så har ju inte systemet känt av att det är en felande LMM men endå så går reagerar knacksensorn men ingen ny felkod.

Om jag kopplar ur LMM och kör samma runda, då skall den ju inte kunna knacka eller?? Jag menar att då borde den gå på "bör" värden istället med reducerad effekt, och detta fall skall den väl inte knacka?!

[Isse]

Upplever liknande problem på min bil, men den skillnanden att när den är nystartad och kall går den bra. När den sedan kommer upp i normal arbetstemp. kommer symptomen du beskriver, har t.o.m. fått en baktändning någon gång.

Har själv bytt bränslepump till en effektivare Henko utan förbättring. Ska se om jag får lånat ett tändkassett av en bekant för att felsöka.

Berätta gärna om det framkommer ngt nytt!

Absolut, det samma gäller dig

[SaabAero]

Blinkande CE betyder misständningar och det kan bero på bränslebrist (och en hel del annat såklart).
Med Tech 2 kan även antalet misständningar kollas. Har man fler misständningar ju längre från bränslematningen man kommer kan bränslebrist misstänkas.

Kontroll av bränsletrycket under full belastning är också ganska lämpligt i felsökningssyfte Det ger en hint om statusen på pump, filter och btr.

Ok, har du kollat upp Nordics? Men oavsätt, borde det inte vara så att även om DC är fullt öppen under 5000rpm så borde den gå rikt vid det tillfället? Då bör den ju inte misstända så att knacksensorn går in (check engine lampan blinkar...). Tycker den mer borde tappa effekt och ryka mer i så fall.

Visst kan den gå fett när spridarna bottnar för troligtvis beror det på att Trionic fetar på rejält mycket för att t.ex. döda spikningar. Men vad händer när varvtalet ökar och spridarna redan är vidöppna? Helt plötsligt börjar det gå magert istället och det finns definitivt ingen reserv för att feta på mer.

[Isse]

Igår började bilen muppa sig igen med sina ryckningar vid gaspådrag etc (eller det har väl alltid pågått men igår upplevde jag det som mera märkbart. Så i morse var jag lite förbannad och ryckte bort den "magnetventil" som sitter i mitten framför motorn. Den som R/W/? slangarna är anslutna mot. Fyllde den med w40 skada ur den, den såg ren ut, inget svart eller liknande som kom ur den. Skakade av den och fyllde den nu med 5-56. Rustade om den och försökte med att "slunga" den i luften skaka ur deb ifyllda 5-56 vätskan.

På med skiten och till min förvåning... Fan inga ryck!!!? Väderfenomenet är den samma som igår nör den trilskades men nu verkar den inte alls betesig den samma? Lite ryck kan man känna när man kör iväg med halv acceleration (men fenomenet är den samma som på min svågers som har en 07:a biopower) antar att det är kanske så t7-systemet fungerar, ständigt små kompenserar.

MEN på vilket sätt kan magnetventilen ha för betydelse i mitt fall!? Är det slumpen eller en faktiskt händelse!?

[Isse]

Efter om och men så kan de som sa att det var fel på LMM slå sig för bröstet. Bytt LMM och bilens ryckningsfenomen under gaspådrag vid olika väderlek är fixat.

Kortfattat: Bilen kunde typ 1gång var annan månad tända check-engine lampan. Fel meddelande var p0102 mass or volume air flow circuit low input. Men då felet släckte sig själv efter 5 cykler och inte låg konstant som en felsignal hade jag svårt att tro att det var LMM. Om jag inte minns fel nu så fick jag sedan konstant utslag p0104, vilket tyder på internfel.