Gummidistanser magnetkoppling AC - funktion? Bytt lager...

[risig9000]

Fortsätter min desperata AC-reparation... Börjar tro att en ny kompressor kanske trots allt varit rätt väg då den kostar knappt dubbelt mot bara en ny magnetkoppling... Nåja... Än har jag bara lagt ett par timmar totalt och 350kr för ett lager på rotera...

Först nu när jag köpt ett nytt lager och pressat i det i magnetkopplingens hjul ser jag att några små gummidistanser torkat (förmodligen av överhettning) och inte längre fungerar bra. Klantigt, ja!

Konstigt nog drog min koppling ACn innan jag plockade bort allt - men pga varmt väder hade den väl slirat tidigare. Gummit verkar kunna hamna "i kläm" i kopplingen.

Ska jag drista mig till att ta bort allt gummi för att slippa risken att torkad gummi sätter kopplingen ur spel, jag antar att den fungerar lika bra utan gummit men att det finns en risk för skrammel??? Eller har gummit en fjädrande funktion?

Gärna hjälp från er som bytt bara lagret, hur fungerade era kopplingar?

Lindningen mätte jag och lite beroende på temp så hamnade jag på 2.5-4 ohm (mätt vid 2 olika tillfällen). Såg ut som lindningens lack var lite bränd också, men eftersom rätt resistans fanns där så funderade jag inte mer på det...

[SaabAero]

Vad är det för bil ?

När kopplingen skurit brukar hela kompressorn vara skrot tyvärr..

[risig9000]

Sorry... En og9-3. Kompressorn går runt fint utan motstånd och lagret lät illa men gick runt när jag plockade ned det...

Många verkar byta lager och shimsa om kopplingen så funkar det igen...

Inser att jag borde rivit ned den så fort ACn började krångla, men jag stängde av ACn ganska direkt... - den kylde ej när jag stod i trafikkö och 28 grader... Vilket borde berott på dåligt om gas eller för stort gap i kopplingen. Då jag fick in ett 0.6mm bladmått så antog jag att det var gasen... Då jag inte kunde se ens en tendens till kopplingen att dra trots att reläet kopplade till... Trodde det var dåligt om gas och det bröt nere vid kopressorns lågtrycksvakt (eller hur det nu funkar), så jag fick hjälp att fylla och då tror jag tyvärr att det av det ökade motståndet gjorde att "sista sucken". Dock - kopplingen funkade och allt kylde när jag rev ned det och när ACn gick så var det inget oväsen - men trots det så var gummit i distanserna helt kass...

I vilken ordning de olika sakerna hände vet jag inte - om det var shimsningen som gjorde att lagret blev överhettat, om lagret pajjade och överhettade gummit eller om nåt helt annat hänt. Kopplingen ser sliten ut, men inte värre än vad jag sett på många bilder på nätet.

Några länkar om felmode/funktion
http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_clutch
http://www.sanden.com/index.php?id=MTExOTk3OTEyNw9

[Per L]

Gummidistanserna kan jag inte påminna mig att jag såg när jag bytte koppling på min og9-3 så dom har jag inga synpunkter om.

Att reläet drar behöver inte nödvändigtvis betyda att magnetkopplingen får ström.
Har du också kollat att du har spänning fram till magnetkopplingen? I samma låda sitter en säkring (nr 5 tror jag det är) till magnetkopplingen som ju kan ha gått sönder och då kommer ingen ström fram till magnetkopplingen även om reläet drar.

Per L

[risig9000]

acn funkade bra när jag demonterad magnetkopplingen - utom lager skuret och att den inte kopplade in vid kökörning i 29 grader... men annars slog den från och till som den skulle... och sedan såg jag tecken att den gått varm när jag hade tagit isär...

jag mätte efter reläet men förstår jag rätt att det finns en brytare till på kompressorn? Så det räcker inte att det finns stöm vid reläet, man måste mäta på kontakten på magnetkopplingen för att vara helt säker?

Samtidigt, om den funkar så borde det ju vara OK, möjligen om det är glapp i brytarn nere på kompressorn att den får för låg spänning...

Men åter till huvudfrågan; spelar det någon roll att gummidistanserna är borta? Jag tycker kopplingen verkar funka bättre utan dem då den lättare rör sig...

[Per L]

Har du mätt att du har ström på kabeln från reläet till kompressorn räcker det (i princip). För att vara helt säker på att du har ström ända fram till kompressorn är det dock bäst att mäta så nära kompressorn som möjligt.
Det finns dock ingen ytterligare "brytare" förutom reläet.

Du kan också dra bort reläet och mata kabeln mellan reläet och kompressorn direkt från batteriet. Då skall magnetkopplingen slå till direkt. Detta kan förstås också göras när motorn är avstängd.

På den kabeln kan du också mäta hur mycket ohm du har. Har du då de ohm du skrivit om tidigare så vet du att
- kabeln är hel
- stickkontakten vid kompressorn är ihopskjuten
- lindningen är hel samt att
- lindningen är jordad

Per L

[risig9000]

Bra tips! Tack Per. Finns det ngt mera som kan strula, tex oxid på någon av de brytare som finns på vägen, eller ligger de före reläet? De borde inte göra det för jag mätte ju vid reläet när kompressorn INTE gick... (om nu inte luftspalten var för stor då) Man kan ju tänka sig att brytarn inte alltid kopplar till 100% utan det ibland blir låg spänning...

Det blir nog helt enkelt till att prova montera tillbaka alltihop, sen vara uppmärksam på funktionen... Största risken är väl att den slirar, blir överhettad och bränner ett till lager. Tyvärr lär man väl inte veta när det händer, för det är väl när det är som varmast och det sägs ju kunna gå fort att överhetta kopplingen...

Rasar det igen får man väl ta beslut vad man ska göra. Nu vet jag hur man gör jobbet och har en kort rem i beredskap så jag blir ju inte stående länge om lagret rasar igen...

[risig9000]

Nu är alltsammans ihopmonterat. Kopplingen kopplar i och ut, kyla kommer.

Avståndet mellan plattorna var svårt att mäta, då ju kopplingen är "räfflad".

Gummidistanserna verkar haft en ljuddämpande funktion, för man hör tydligare när kopplingen går i och ut - eller är jag mer uppmärksam...

Dock, när jag kört ACn en stund, växlat mellan econ och auto kanske 20 ggr, kändes remhjulet rätt varmt, man kunde ta på det men nästan så man brände sig.

Det ser ut som om kopplingen går med samma hastighet som remhjulet... Men kan det vara något slir som gör att det blir lite varmt hela tiden? Kanske ska jag köra ACn ett tag och känna efter då... Kör man ACn på LO så kopplar den i princip inte ur alls...

Var tvungen att sätta ihop allt så jag har inte kollat detta något mera... Frågan är om jag ska vänta med att köra ACn och kolla tempen om jag bara låter den stå och gå "på" hela tiden, inte växla så kopplingen får koppla i och ur...

Hur stor temp klarar lagret?

[Per L]

Har du kört mellan econ och auto 20 ggr under en kort tid så skulle inte jag bli förvånad om det blir varmt. Varje gång kopplingen slår till skulle jag tro att den slirar litet grann och det innebär värmeutveckling.

Sedan är det känt att og9-3:ans koppling blir väldigt varm även normalt sett. Vid 18.000 mil brändes tex min lindning sönder av värmen en varm sommardag.

Med "räfflad" antar jag att du menar sliten? När kopplingen är ny är kopplingsytorna helt släta.

Per l

[risig9000]

Okej, så de blir heta...

ja, snabb huvudräkning borde bara spolen tillföra kanske 40-50 watt, som en vanlig lampa som ju blir ganska varm...

Sen lite slir med ur och i koppling...

Men med "räfflade" menade jag att det verkade vara helt symmetriska lika breda "spår" på kanske 5mm, såg inte ut som slitage utan som om det var tänkt att vara så...

Nåja, jag har en kort rem i skuffen och får se till att ha verktygslådan med, nu har jag ju fått snits på att byta rem, även om jag tagit bort luckan i skärmnederkant så borde det inte ta mer än 30 minuter OM jag måste på med kort rem... Så jag får väl ut och köra med ACn och se om det håller...

Hade jag lagt märke till hur överhettad kopplingen måste vart så hade jag nog bytt hela kopplingen alt satsat på ny kompressor då jag har pyttelitet läckage i nån av anslutningarna (tror jag). Men, men... man lär sig väldigt mkt av att skruva...

Kan för framtida forumläsare tillägga att jag tror det är lättare få rum med en 2-armad avdragare (jag använde en 3-armad), och skulle jag göra jobbet igen så skulle jag fixa ett rör att stödja avdragaren mot för att inte onödigtvis trycka på kompressoraxeln. Dock gäller det ju isåfall att man stödjer på rätt ställe på kompressorhuset och inte i packboxen...

För att pressa ur lagret hade jag ett rör att något mindre dia än lagrets ytterbana samt lämpligt mothåll så trycket inte hamnade på remskivans ytterkant - det verkade vara ganska mjukt material.

Jag använde gamla lagerbanan för att pressa i det nya lagret, låste med både loctite för cylindriskt montage samt några körnslag.

För att få på lagret på kompressorn igen så hade jag samma rörbit som gamla lagret pressades ut med, bara det att jag fått svarvat en kant så att röret bara tryckte på innerbanan samt att det gick fritt från kompressorhusets nos.

Med rätt verktyg och att man direkt river bort alla plastkåpor och insugningsljuddämpare (tar väl 15 minuter) så är jobbet lätt, återmonteringen tog kanske 2h totalt, om man monterar ny koppling (eller har bilen stående medan man pressar i nytt lager) slipper man ju göra delar av jobbet 2ggr. Men har man inte lämpliga rör, mothåll och verkstadspress så rekommenderar jag att man inte ger sig på det utan köper en ny koppling... Om den dessutom som min var i ganska dåligt skick är ju frågan om jag inte kommer drabbas av nytt lagerras ganska snart igen...

[risig9000]

min lagning har fungerat klanderfritt i två veckor nu. jag tror väl att lagret borde överhettats redan om det slirat....