Rekondläget C-TEK batteri laddare

[Skåne_Jonta]

Har införskaffat en C-TEK 7000 där det finns ett läge som laddar ca 15,8V under max 4h.

Vill helst inte koppla loss batteriet utan min fråga är om bilens elektronik klarar den högre laddspänningen utan att ta skada?

(...C-TEK skickar nämligen med en brasklapp att man BÖR iakktag försiktighet)

Bien är en 9-3 OG M02

[Pette]

Jag hade nog inte chansat med spänningar över 15v.

Dock tror jag att du klarar dig, om jag får "gissa". Men är det värt risken?


MVH
Andreas (Civilingenjör inbyggda datorsystem)

[Skåne_Jonta]

Någon som vet vad Saab anger som högsta laddspänning med inkopplat batteri?

[Brains]

Men om du behöver använda rekondläget så bör väl inte bilen ha något minne just nu iaf så det är väl bara att koppla loss polerna?

[Skåne_Jonta]

Vill inte gå miste om viktiga parametrar i bla Trionic boxen som försvinner om bilen blir strömlös (polerna kopplas loss) samt har en eftermarknadsstereo som har femtioelva inställningar - inte så värst pigg att knacka in detta igen.

Bästa hade varit att koppla in den direkt när batteriet sitter i bilen men samtidigt är det inte värt att chansa om ngt skulle gå fel.
Trodde att någon hade kanske provat då CETK är troligtvis den mest förekommande bil laddaren idag hos bilhandlare eller privatpersoner.

[Johan-99T16]

Ladda batteriet på en lägre nivå istället...

[Skåne_Jonta]

Då batteriet inte har samma sting som när det var nytt för 4 år sedan så tänkte jag köra detta läget som är avsett för trötta batteri (hårt urladdade).

När batteriet precis är nyladdat (snöflingan - 14,7V läget) så ligger spänningen på 12,4V, vilket det i normala fall skulle ligga på minst 12,7V...sedan efter 1 dag är det nere på 12,1V.

Kan tänkas att bilen drar tjuvström med så är icke fallet då det är uppmätt sedan en tid tillbaka.

Det underhållsfria batteriet är av märket Tudor och köpte det i tron att det skulle hålla långt längre än 4 år.
Kan tilläggas att batteriet har underhållsladdats titt som tätt under dessa år med en CTEK.

[xxargs@gmail.com]

Förmodligen ingen problem alls då bilelektronik måste möta ganska så besvärliga specar när det gäller underspänning (typ 6 Volt och lägre vid vinterstart) och överspänningar (uppåt 18 Volt när regulatorn är trasig och generatorn laddar med maxström hela tiden)

Det är ganska vanligt med blybatteridriven utrustning inom telecom att den måste klara halva normspänningen (6 Volt vid 12-volt system) och 1.5 ggr normspänningen (18 Volt vid 12-volt system) för att vara godkända, hur det ser ut i bilvärlden vet jag inte (det får någon fordonselektronikkonstruktör svara på då det förmodligen finns en bunt EN-xxxxx klassningar ang. detta), men om grejorna hade gått sönder vid 15.8 volt så hade det varit mååånga garantireparationer vid det här laget...

tex. AGM-batterier laddas med uppåt 15.5 Volt vid cyklisk drift.

Men, det är ditt val och din risk.

[xxargs@gmail.com]

Om vilospänningen är 12.4 Volt efter ett dygn oanslutet efter en fulladdning så tyder det på att batteriet har stått ganska urladdat i ganska långa tider och det är inte mycket att göra - batteriet är nu ganska kraftigt sulfaticerat, typ 50% och då går den resterande sulfatiseringen till dött batteri ganska snabbt oavsett hur mycket och avancerat du laddar.

Inget blybatteri klarar - oavsett hur dyr den är - att hålla sig frisk om den inte laddas ordentligt och hålls en bit över 50% laddstatus i alla lägen. I det här fallet avser jag inte vad CTEK gör när det underhållsladdar utan vad som sker i mellantiden när fordonet används. Tex. laddar inte generatorn som det skall så börja batteriet sulfaticeras så fort laddningsgraden är under 50% och över 24 timmars tid.

Mät spänningen över batteriets poler (blydelen) medans motorn går på tomgång och när motorn varvar 2000 rpm och även vid varvning nära rödstrecket på varavräknaren - spänningen bör ligga runt 13.8 - 14.0 volt (lite högre, kanske uppåt 14.4 Volt när det är minusgrader och nystartat), annars har du problem då batterier laddas väldigt långsamt med spänningar under 13.6 Volt och slutar att laddas helt om spänningen är under 13.4 Volt även om batteriet är nära tomt, ja om du inte kör bilen kontinuerligt i flera dygn i sträck efter varje start förståss.

I forumet här har jag läst att vissa modeller Saab så har man haft problem med krimpningen i kabelskona i ändarna på sladden mellan generatorn och batteriet, felet är lömskt då spänningarna ser ganska OK vid enklare felsökning men den höga resistansen i krimpningen gör att det går väldigt lite laddström till just batteriet och den blir tommare för varje dag då den inte får tillbaka den ström som gick åt vid varje start etc.

[Skåne_Jonta]

xxxargs - > Whaoo tusen tack för alla inputs och tips!

Så mer eller mindre är det kört med ett batteri som redan är sulfaticerat i den grad som mitt verkar vara? Men kan tillägga att batteriet aldrig har varit urladdat så att jag har märkt det. Bilen har alltid startat men man känner där inte är samma klipp i startmotorn.

Men först när jag fick en CTEK eye indicator så varna den även när batteriet var fullladdat med laddaren (<40% laddning kvar)
- först då anade jag ugglor i mossen.

Så det är overkill att försöka meka med rekondläget utan det som gäller är att först kolla generatorn så den är okej och sen köpa ett nytt batteri?

Finns där batteri som är mindre känsliga mot sulfaticering då på 8 år så har jag haft 2st batteri

[xxargs@gmail.com]

Du kan alltid prova, men var mentalt beredd på ny batteriinköp inom snart tid - eller alla fall senast till hösten om du inte vill stå med batteritorsk första riktigt kalla dagen inför vintern. (det behövs inte mycket till batteri på sommaren om den är i övrigt lättstartad)

När du köper en ny batteri - ladda den fullt med CTEK, låt den vila oansluten ett dygn i rumstemperatur - mät spänningen med bra multimeter och notera värdet. Montera den i bilen - kör en månad som vanligt, ta ut batteriet igen (ladda _inte låt den vila ett dygn oansluten i samma rumsvärme och mät sedan spänningen, notera och därefter laddat med CTEK. Var spänningen 12.9 volt som ny och efter en månad mäter 12.6 Volt så sköts inte laddningen som det skall i din bil med den körning du har och det är dags att titta på detta.

4 år är ingen onormalt kort tid för en bilbatteri, även om många har haft orginalbatteriet till kanske över 8 år. det är lite hur man har tur med detta samt väldigt mycket hur generatorn sköter laddningen (tex. 0.2 Volt för låg eller för hög laddspänning kan ge flera år kortare i batterihållbarhet) samt om man har smålaster (som larm) som sakta drar ned batteriet om bilen står lite längre tider oanvänd. Kom också ihåg att ladda batterier tar tid - småkörningar med korta sträckor och korta gångtider avlivar också ganska snabbt batterier, hetta och vibrationer likaså - vältilldragen batterihållaren är inte bara till för att besiktningen skall vara nöjd, utan också viktig för batterihållbarheten då små, snabba vibrationer annars också snabbt tar kål på batteriet

AGM-batterier - i allafall av telecomtyp och även varianter som MC-batterier upplever jag som att ha betydligt bättre hållbarhet och tålighet i jämförelse med vanliga 'skvalpande' batterier (dom med flytande syra har inte självklart längre påfyllningsproppar, utan istället en tittöga med grön eller röd kula som indikerar laddläget - kulan skall _alltid_ synas, gör den inte det så sulfaticerar batteriet väldigt snabbt.)

AGM-batterier har ingen tittöga då syran är uppsugen i glasfloss som i sin tur är mellanlägg för alla blyplattor.. Optima är tex. AGM-batterier - här med cylindriska celler, men det finns andra med traditionella plattor också. Laddstatus på dessa kan endast mätas med polspänning efter en dygns vila oansluten.

Men även AGM-batterier tar snabbt stryk om de står med laddstatus runt 50 - 60% laddgrad i långa tider och under 50% och lägre mer än 1 dygn - så nyckeln till att batteriet skall hålla i många år är att batterierna hålls laddade i alla lägen 80 -100% laddstatus - dvs. vilospänningen på oansluten batteri och minst 1 dygns vila innan mätning ligger minst 12.6 Volt, helst över 12.7 Volt vid rumstemperatur (AGM-batterier kan ha upp till 13 Volt i laddspänning när de är 100% laddade).

Eftersom ditt batteri verkar ha sulfaticerat så är förmodligen den genomsnittliga ganska låga laddstatusen (dvs runt 50 - 60% istället för 80 - 90%) under åren som är ditt problem, och det kan beror på att generatorn och med spänningsfallen i kablarna till batteriet ger något för låg laddningsspänning i genomsnitt...

[Skåne_Jonta]

Xxargs -> Tack ännu en gång för väldigt matnyttig info o tips!

Igår så kopplade jag in en extern spänningskälla till bilens elektronik samtidigt som den ena batteripolen lyftes av - vågade inte ta risken att mata bilens elektronik med närmare 16V.

I samband med detta mätades viloströmmen i ett garage med en temp på ca 4 plusgrader - pendlade mellan 47-49mA.
Spänningen mätt över polerna var 12,57V och detta efter att batteriet har laddats under ca 10 dagar med 14,7V-läget på laddaren.

Senare kördes Rekond-läget och den kör först en analys, normal laddning sen kör den på för fullt med 15,6V/ 3A. Mätade sen efter ca 10 min och då låg spänningen på 15,7V så den kanske ökar efterhand samtidigt som strömmen minskar.
Man hörde då riktigt hur det börja fräsa o koka i batteriet.

Imorse kopplades laddaren ur och har stått obelastat och just nu mäter jag 12,7V. Tänkte köra en rekond körning en gång till under kvällen för att se om jag ytterligare kan få upp vilospänningen något.

Låter lite läskigt när det "kokar"/ fräser...är det farligt att köra detta läge för "ofta"?

Batteriet är ett underhållsfritt batteri så kan ej fylla på med dest vatten men jag har hört att detta rekondläge kan sänka vätskenivån i batteriet - hur ställer man sig till det?

[mangus]

Jag har köpt en CTEK comfort idicator eyelet till min laddare.
Var kan man koppla in den enklast ?
På batterikontakten finns inget att skruva i.
Kan man sätta + i en tom säkrings-plats ?

[Skåne_Jonta]

Magnus -> Jag har en sådan monterad nu då man fick med en på köpet när man köpte laddaren.

Jag har orginal polklämmor och dess skruv var så pass lång så jag skruva av muttern sen på med CTEK indikatorns kabelskor sen på med muttern igen och spände åt.

Bästa är ha den så nära batteriet (källan) som möjligt för att undvika spänningsfall men visst kan Du ha den på vilken +12V (konstant) som helst.