Ecodriving kontra slitage på motor?

[b10tax]

Hej!

Jag har aldrig gått någon ecodriving kurs men sett en del program på TV.
Mycket går ju ut på att köra på så hög växel som möjligt och gärna hoppa över en växel t.ex. trean till femman direkt. Så länge är jag med men det här med att köra på så hög växel som möjligt gör mig mer tveksam.

Jag måste erkänna att jag sällan lägger i sexan innan 100 km/h. Jag har dock börjat testa att köra på sexan i 80 km/h vid plan väg och nedförsbacke.

Bränsleförbrukningsmässigt sett undrar jag hur länge man tjänar att köra på t.ex.
sexan? Kan man använda sig av turbotrycksmätaren och växla ned innan man hamnar på rött eller ska man växla ned när turbomätaren är på t.ex. 75 % mot rött? Min bil varvar väl ca 1500 rpm på sexan vid vid 80 km/h, sliter det inte på lagren när det kommer en uppförsbacke och man ligger kvar på sexan?

Mvh

Thomas

[JSN]

1100-1200rpm skall inte vara någon fara slitage-mässigt, men det är kanske inte så körbart vid de varven då motorn är väldigt svag på så låga varv.
/Johan

[KK]

Hej,

Min erfarenhet är att många av de tips som finns för ecodriving fungerar på bensin- och dieselbilar, men mindre bra på etanolbilar. Att t ex köra på hög växel och halvgas får etanolbilen att sörpla rätt bra. Bättre då att växla ner ett hack. Etanoldrift fungerar bäst vid lättlast och konstant fart och vid så pass "aggressiv" körning att bensindrift ger spikproblem. Ryckig körning och mycket gaspådrag resulterar obönhörligen i hög förbrukning.

Vid lugn landsväg kör jag min på 0,8-0,85 på E85.

När det gäller slitage är det väl närmast att se till att man växlar lugnt och mjukt om man ska hoppa över växlar för att skona synkringarna.

Mvh
KK

[Uppenberg]

det man kan tjäna mest på är väl att motorbromsa så mkt som möjligt.

[Las Peras]

Själv så pissar jag på eco-drivning
Nä skämt åsido, jag växlar som vanligt upp och försöker ligga på 2000v/m och motorbromsa mycket.
När jag körde lastbil förut så skilde det nästan 1 liter om man låg i 83 istället för 90. Idag lär ju körskolorna ut att man ska backa in på en parkering för det spar mer på miljön när man kör där ifrån.
Som tidigare skrivet så tror jag det inte funkar så bra på etanolbilar.

[Fp730a]

Denna tråd finner jag väldig intressant då jag har funderat på detta ofta själv.

Som jag upplever det "bäst" med SAABen(2,0T , år 99 , 9-5)
30-50 treans växel
50-70 fyrans växel
70+ femmans växel

Dock har jag ibland undrat vid vilket varvtal motorn verkligen drar som minst? 1 800 rpm?

Det är ganska slående skillnader från att tidigare ha kört en Volvo V70 med sugmotor med heeelt andra växlar.

Där kunde man köra på femman i femtio!
Den drog också mindre bensin än SAABen gör.

Jag har också hört att man skall accelerar rätt kraftigt för att sen så fort som möjligt komma in i "Marchfart" är det sant eller hur tror ni?

Ska man accelerara säg 10km/h i nerförsbacke för att sen låta bilen "rulla av sig" till 10km/h under hastighetsbegränsning?

Vid vilken hastighet drar er bil som absolut minst?
Jag har kört Västerås eskilstuna med min 9-5 på 0,64l/mil vilket jag tycker är vääääldigt bra. (bensin)

MVH

John

[Andreas Plars]

Jag har också hört att man skall accelerar rätt kraftigt för att sen så fort som möjligt komma in i "Marchfart" är det sant eller hur tror ni?

Så har jag har förstått det också. Detta iom att motorn arbetar som effektivast på fullast med öppet gasspjäll men ändå inte gasen i botten så att motorn fetar på för att prioritera max effekt.

Ska man accelerara säg 10km/h i nerförsbacke för att sen låta bilen "rulla av sig" till 10km/h under hastighetsbegränsning?

Ja, för att i möjligaste mån hålla gasspjället i samma läge och undvika att behöva släppa gasen för mycket i nerförsbackarna och låta motorn gå på låg belastning med nästan stängt gasspjäll

Vid vilken hastighet drar er bil som absolut minst?
Jag har kört Västerås eskilstuna med min 9-5 på 0,64l/mil vilket jag tycker är vääääldigt bra. (bensin)

MVH

John

Inget konstigt tycker jag. Har själv fått ner min gamla 9000 i de siffrorna och på konstant fart (ej stad) så borde inte 9-5:ans extra vikt straffa så mycket.

M.V.H.

[SaabAero]

Jag tror inte dom generella ECO driving råden att accelerera hårt riktigt är anpassade för turbobilar som både backar tändning och fetar på rejält med bränsle vid hård acceleration. Det lilla man kan tänkas spara i bränsle lär snabbt ätas upp av däckslitaget

Motorbromsa är säkert bra för för att spara bränsle, men det är inte gratis att renovera kärvande bromsar heller

Extremhöga däcktryck rekommenderas också, men hur påverkar det däckens livslängd och bromssträcka ?

[Eindpeng]

Finns väl inga ecodriving råd som säger hård acceleration? Snarare att man snabbt och snärtigt skall upp i fart och sen hoppa över en växel. Tror inte det är full sula som menas. Eller?

[Kippy]

Dock har jag ibland undrat vid vilket varvtal motorn verkligen drar som minst? 1 800 rpm?

Undrar jag med John, någon med ett bra svar?

[Sasjjj]

Dock har jag ibland undrat vid vilket varvtal motorn verkligen drar som minst? 1 800 rpm?

Undrar jag med John, någon med ett bra svar?

Om jag inte är ute och hojjar fullständigt så har ju många SAAB-motorer max vridmoment vid cirka 1800 rpm. Det borde ju vara ett gynnsamt varvtal att ligga på? Cirka 80 km/h på min bil. Låter logiskt, eller?

[Magnus 99?]

Då jag själv nyligen tog e-kort så har jag med funderat lite
på eco driving.
Ang att motorbromsa så mkt som möjligt sliter väldigt mkt
på lamellens fjädrar,det lilla man sparar på att motorbromsa
förlorar man mångdubbelt på ett kopplingsbyte.
/Magnus

[hansl]

först reagerade jag på att motorbroms sliter på lamellena.
Det är ju faktiskt så att det bromsmoment som motorn ger är betydligt lägre än det drivande moment den ger vid gaspådrag. det betyder att om kopplingen slirar vid motorbromsning - då är den mer än helslut. motorbroms sliter inte alls på kopplingen. kopplingspedalen ska naturligvis alltid vara uppsläppt förutom vid växling. motorbromsning sker när du släpper gasen, har inget med kopplingen att göra.
sedan vad beträffar eco-driving.
det som redovisas ovan - lite öppet gasspjäll för att få ner förbrukningen i nedförsbackar kan väl stämma på gamla förgasarmotorer. Men en motor med insprutning ger noll (eller väldigt nära noll) bränsle vid motorbromsning. en del behöver däremot någon sekund på sig att stänga av bränslet innan det blir helt noll, känn efter nästa gång, det brukar bli ett litet ryck i bilen när bränslet stängs av. det som krävs är att motorvarvet ligger en bit högre än tomgångsvarvtalet så att motorn inte behöver snurra av egen kraft, typ 1200 och uppåt.
billigast går bilen om man accelererar med mycket gas, 2/3 - 4/5 delar av max och växlar upp så tidigt det går och dessutom hoppar över någon växel. prova er fram till vad som passar er bil bäst. min 9-5 2,3 går billigast så här:
1:ans växel skapa bara lite fart med knapp halvgas precis så att tvåan orkar dra.
lägg i 2:an och öka med bra gas till drygt 50. är det slätt och 50 på skyltarna ta 5:an direkt. ska du öka mer ta 4:an och fortsätt med kraftig gas till önskad fart och ta 5:an. I svaga motlut, låt gärna bilen tappa 10km/h .
precis på backkrön öka till några km/h för mycket och släpp gasen helt nedför tills den tappat så mycket fart att man nästan skäms. Då ökar man igen till rätt fart.
Retardationen sker med låång framförhållning och släppt gas. växla ner när motorvarvet sjunkit under 1200, fortsätt med nedväxlingar tills du - om du planerat rätt - står i stort sett still på det ställe som var tänkt.
Var smart och försök köra smidigt och aldrig stanna. att smyga på 2:an och glida runt gathörnen tar mycket lite soppa jämfört med att stanna och starta om på ettan. att bromsa är att bränna bort rörelseenergi, spara den istället.
summering:
ecodriving sliter mycket mindre på bilen än normal-driving.
bromsarna används sällan vilket ger mindre partikelföroreningar, klossarna håller längre. (kanske till och med så pass lite slitage att man får byta skivor bak pga rost).
samt att bränsleförbrukningen tvärdyker.
Min 9-5 2,3 går att köra mellan örebro och karlstad på 0,62l/mil i fullt laglig hastighet. bara man tänker sig för.

/Hasse

[SweNilsson]

Ovanstående stämmer ganska väl överens med mina "erfarenheter". Det enda jag ställer mig frågande till är att det skulle vara bra att motorbromsa "för mycket" i nedförsbackar och sedan behöva gasa upp till rätt hastighet igen. I den situationen tänker jag istället att jag uppe på krönet planerar så att jag kan hålla konstant gas (ej fart) nerför backen och en bit därefter. Jag tror alltså mer på konstant gas än (motor-)broms och gas.

edit:

Kör 93 SC Aero och hamnar kring 0,78 på lite längre turer. Tror dock att strax över 0,7 är fullt genomförbart.

[granturismo]

Ang Eco-driving.... Det är lite samma princip som att cykla. För lätt växel, får man trampa ihjäl sig, och för hög växel så får man ta i onödigt mycket. Båda gör av med onödig energi.

Lite kortfattat om eco-driving:
* Snabbt upp i fart; Är det 70, så ska man trycka på så man kommer upp snabbt i fart. Däremot ska man inte överskrida ca 3.500rpm för då drar det onödig soppa.
Hoppa växlar!

* Kör på så hög växel det går, men tänk på "cykel-principen".

* Planera körningen, undvik att stanna! i rondeller, korsningar.

* Motorbromsa, då drar bilen inget.

[granturismo]

Dock har jag ibland undrat vid vilket varvtal motorn verkligen drar som minst? 1 800 rpm?

Undrar jag med John, någon med ett bra svar?

Så lågt varv som möjligt upp till ca 70km/h, sen så ökar luftmotståndet exponentiellt med hastigheten, och tid kontra förbrukning så tror jag att 90km/h är den bästa/snålaste farten. Då ligger min bil (og9-3) på 1.500 varv.

Jämför med att cykla. Krävs knappt nån energi alls i låga farter. Men att cykla i typ 110 km/h, det kräver sjuk mängd energi (ja, förutsatt att man har en cykel med typ 150 växlar)

[E Larsson]

först reagerade jag på att motorbroms sliter på lamellena.
Det är ju faktiskt så att det bromsmoment som motorn ger är betydligt lägre än det drivande moment den ger vid gaspådrag. det betyder att om kopplingen slirar vid motorbromsning - då är den mer än helslut. motorbroms sliter inte alls på kopplingen. kopplingspedalen ska naturligvis alltid vara uppsläppt förutom vid växling. motorbromsning sker när du släpper gasen, har inget med kopplingen att göra.
sedan vad beträffar eco-driving.
det som redovisas ovan - lite öppet gasspjäll för att få ner förbrukningen i nedförsbackar kan väl stämma på gamla förgasarmotorer. Men en motor med insprutning ger noll (eller väldigt nära noll) bränsle vid motorbromsning. en del behöver däremot någon sekund på sig att stänga av bränslet innan det blir helt noll, känn efter nästa gång, det brukar bli ett litet ryck i bilen när bränslet stängs av. det som krävs är att motorvarvet ligger en bit högre än tomgångsvarvtalet så att motorn inte behöver snurra av egen kraft, typ 1200 och uppåt.
billigast går bilen om man accelererar med mycket gas, 2/3 - 4/5 delar av max och växlar upp så tidigt det går och dessutom hoppar över någon växel. prova er fram till vad som passar er bil bäst. min 9-5 2,3 går billigast så här:
1:ans växel skapa bara lite fart med knapp halvgas precis så att tvåan orkar dra.
lägg i 2:an och öka med bra gas till drygt 50. är det slätt och 50 på skyltarna ta 5:an direkt. ska du öka mer ta 4:an och fortsätt med kraftig gas till önskad fart och ta 5:an. I svaga motlut, låt gärna bilen tappa 10km/h .
precis på backkrön öka till några km/h för mycket och släpp gasen helt nedför tills den tappat så mycket fart att man nästan skäms. Då ökar man igen till rätt fart.
Retardationen sker med låång framförhållning och släppt gas. växla ner när motorvarvet sjunkit under 1200, fortsätt med nedväxlingar tills du - om du planerat rätt - står i stort sett still på det ställe som var tänkt.
Var smart och försök köra smidigt och aldrig stanna. att smyga på 2:an och glida runt gathörnen tar mycket lite soppa jämfört med att stanna och starta om på ettan. att bromsa är att bränna bort rörelseenergi, spara den istället.
summering:
ecodriving sliter mycket mindre på bilen än normal-driving.
bromsarna används sällan vilket ger mindre partikelföroreningar, klossarna håller längre. (kanske till och med så pass lite slitage att man får byta skivor bak pga rost).
samt att bränsleförbrukningen tvärdyker.
Min 9-5 2,3 går att köra mellan örebro och karlstad på 0,62l/mil i fullt laglig hastighet. bara man tänker sig för.

/Hasse

Magnus har inte skrivit nåt om slirande lamell, däremot slitage på lamellens fjädrar.

[Sasjjj]

Undrar jag med John, någon med ett bra svar?

Så lågt varv som möjligt upp till ca 70km/h, sen så ökar luftmotståndet exponentiellt med hastigheten, och tid kontra förbrukning så tror jag att 90km/h är den bästa/snålaste farten. Då ligger min bil (og9-3) på 1.500 varv.

Jämför med att cykla. Krävs knappt nån energi alls i låga farter. Men att cykla i typ 110 km/h, det kräver sjuk mängd energi (ja, förutsatt att man har en cykel med typ 150 växlar)

1500 rpm @ 90 km/h???

Diesel?

[SaabJohan]

Undrar jag med John, någon med ett bra svar?

Om jag inte är ute och hojjar fullständigt så har ju många SAAB-motorer max vridmoment vid cirka 1800 rpm. Det borde ju vara ett gynnsamt varvtal att ligga på? Cirka 80 km/h på min bil. Låter logiskt, eller?

Gynnsamt för bränsleförbrukningen är att ligga på det varvtal som ger maximal last, dvs lägst motorvarvtal.

Kör man exempelvis i 70 km/h på fyran och motorn snurrar med 2100 rpm så behöver motorn producera drygt 31 Nm. Kör vi istället på femman och motorn snurrar med 1550 rpm så behöver motorn producera 42 Nm. I bägge fallen så producerar den drygt 7 kW, skillnaden är att vid 1550 rpm/42 Nm så är specifika bränsleförbrukning lägre, motorn förbrukar alltså mindre bränsle per producerad kWh.

En motors specifika förbrukning beror på två faktorer; last (vridmoment) och varvtal. Den som har störst påverkan är vridmomentet där högre vridmoment i regel ger lägre förbrukning. Så det handlar egentligen inte om om något 'optimalt motorvarvtal', utan det handlar om att försöka belasta motorn högre.

Vridmomentet kan i sin tur relateras till motorns bromsade medeltryck. För en 2,3 liters motor ger 42 Nm 2,3 bar och 31 Nm 1,7 bar. För att motorn ska arbeta effektivt så behöver den nog gå med en 10 bars medeltryck. Dvs, använd alltid så hög växel som möjligt, även vid riktigt låg hastighet.

[turbosug]

Oj va ni blandar ihop begreppen.

Man ska ACCELERERA upp till den hastighet man tänkt hålla och sen släppa av på högsta möjliga växel för den fart man har. Kan man hoppa 2;an o 4;an på en manuell så slits delarna minst.
På en Automat gäller samma princip, men där kan man gärna "friska i" lite mer vid accelerationen, oavsett turbo eller sugis. Dieslar drar typ konstant oavsett gasläget. Men där tjänar man inte så mycket på dessa principer.

Står ingenstans att man ska acca så hårt som möjligt. Däremot e de förbjudet att fesacca om man ska köra ekonomiskt.

Gällande fjädrarna i kopplingen är de avsedda att hålla emot vid acceleration, men kan i längden ta skada av att behöva jobba s.a.s baklänges via ständiga motorbromsningar. De gånger jag måste köra manuellt låter ja bilen rulla så mycket som möjligt utan att slösa på energin genom onödiga motorbromsningar.
De som ligger o motorbromsar inför varenda korsning är de som har absolut mest problem med bromsarna också. Tro mig, jag vet.