Nytt recept på biltemas drivgas 15-197?

[Anders Olsson]

Jag var på biltema idag, kylsprayen hade fortfarande det gamla receptet: 80-100% HFC134a. Fick bli ett par burkar att ha som reserv. Mitt AC-system fungerar fortfarande efter förra sommarens reparation och fyllning med kylspray.

[Plupp]

Brainy och Anders;

Visst har ni rätt i det ni säger, men betänkt följande: Om man har det läckage ni pratar om så kyler det säkerligen efter över 10-15 år också men med lägre effekt. Ja helt OK för att göra en normal ägare av en personbil nöjd i Sverige.

Behöver man fylla på för att det inte finns någon kyla alls i systemet eller nästan obefintligt så har man ett läckage som man ska laga.

Att hålla på och fylla på system utan att trycktesta/läckagetest är idioti mot miljön.

I längen blir det säkerligen billigare också.

[Joo]

Propan/butan används som köldmedium, kommer inte riktigt ihåg det rätta benämningen men jag tror det är R600. Har ganska mycket tabeller om olika köldmediers egenskaper liggandes här, men jag får återkomma senare ikväll för jag har ont om tid.

Nää, R290 är det om jag inte minns helt fel!

Och för övrigt så används det i frånluftsvärmepumpar, att fylla upp bil acn med det kommer väl inte ge särskilt optimala temperaturer.. Dels då exp/block ventilen ej är tillverkad för det köldmediet sen måste du byta olja för propanen lär inte transportera den särskilt bra..

Sen hur kompressorn kommer må med att komprimera propan istället för 134 låter jag vara osagt, lär troligtvis skära i längden men iallafall så har själv aldrig provat..

EDIT: För övrigt så måste jag säga att ett system som läcker ut 100 gram per år inte är tätt och är verkligen inte normalt, det är vad jag fått lära mig av de gamla stötarna på firman jag jobbar på iaf..

[xxargs@gmail.com]

OK - lång första postning...

R290 = propan kokpunkt vid atmosfärstryck -42.09 grader C
R600 = n-butan -''- -0.55 grader C
R600a = isobutan -''- -11.67 grader C

Finns ingen direkt en-komponents HC ersättare för R134a rakt av utom möjligen DME (dimetyleter) någon gång i framtiden (har använts som kylmedia förr i historien tills man började sälja freoner - idag är den så utrensad ur kyllitteraturen att det finns ingen data om detta alls i pappren jag har)

Man har och fortfarande exprimenterar med HC för befintliga omodifierade bil-AC system i några miljoner bilår i bl.a Australien och USA och är ofta en blandning av 50/50% propan/isobutan och dessa blandningar har inget R-nummer men väl varumärken.

Vill man läsa mer om gasolfyllning så titta på http://fam-bjork.se/citroen/AC/ och läs framförallt om riskanalyserna som ändå är gjorda och dra egen slutsats

Själv skulle jag inte vara allt för orolig med gasolfyllning och man kan alltid montera in en gasoldetektor för några 100-kronor någonstans vid golvet (tex. kopplad till taklampströmmen, då dom flesta fjärrstyrda centrallås numera tänder innerlampan _innan_ man öppnar dörren) om man fortfarande är jätteorolig

Ang. brandfaran:
När man tankar bilen och gasåterföringen inte fungerar så tippar man ut motsvarande en halv HC-fyllning för en modern bil rakt ut på gatan (50 liter tankning = 100 gram HC-ångor) och rinner ut under heta katalysatorer och heta avgasarör mm. utan att folk är speciellt bekymrade över detta, då en stor del av bensinångan numera är just butangas, speciellt vintertid.

---

Jag vill tillägga till fam. björks hemsida att gasblandningen måste noga balanseras i proportioner mellan de olika delarna - speciellt om man har kompressor med variabel kompression medans ON/OFF-AC är lite mindre kräsna.

Det betyder också att man i möjligaste mån skall undvika n-butan då den bara åker runt som en onödig utfyllnad, höjer kompressortrycket och försämrar verkningsgraden. n-butan är en oönskad 'förorening' i kylsammanhang.

Med andra ord bör man välja sin butankälla för sin blandning med så hög andel isobutan som möjligt.

Av mig kända källor @ campinggasol med hög andel isobutan är MSR Isopro och Jetboil Jetpower då dessa enligt uppgifter skall ha 80% isobutan och 20% propan i sina blandningar - hur man än gör så måste man fortfarande tillsätta ren propan i ganska stor mängd och vill man inte mixtra med husvagnspropan eller dito från blå flaskorna så finns Sievert 2208 med ren propan med standard 7/16/primus/lindal-gänga - samma som campinggasolflaskorna .

Fyllningsmänden är ungefär 40% i vikt räknat gentemot den gamla R134a/R12 fyllningen - i en modern bil med 450 gram fyllning R134a så är en enda 230-grams campinggasolburk nära på lite för mycket...

Jag gjorde en liten temperatur-tryckdiagram för olika HC-blandningar. HC-blandningar har två kurvor - den ena (övre, bubble) precis då gasen ger första bubblan vid trycksänkning, den undre är när sista skvätten har kokat bort (dew). Området mellan dessa två punkter kallas 'glide' och är ganska oundviklig vid gasblandningar - här ligger glide runt 8 grader för propan/isobutan-blandning - tex. annat köldmedel som R407C som används i portabla AC har glide strax över 6 grader C - så det är inget främmande egenskap i kylvärlden, men heller inte direkt önskad företeelse...

När AC:n är igång så kommer totaltrycket att ligga någonstans mitt i mellan dessa kurvor och är svårbedömt såhär i förväg.

Man får helt enkelt fylla på något under uppskattad butanmängd för tänkt färdig fyllmängd och därefter snapsa med ren propan tills temperaturen på utblåset blir kallt nog (men ändå inte överskrida beräknade maxvolymen/vikten på laddningen) - Denna process är extremt viktig om man har kompressor med variabel kompression då dess pumpning bestäms av trycket i evaporatorn -> lågt tryck, ingen kompression! och är precis vad för hög andel n-butan orsakar trots full fyllning köldmedel och ger dålig kylverkan) - mät vikterna på behållarna före och efter, notera och efteråt kan räkna ut den faktiska proportionerna för bra funktion, till nästa gång...

Här ser man 'biltemablandningen' med tillsatt propan ger den högsta trycket för 'bubble' - men fortfarande lägre tryck än R134a vid över 65 grader. biltemablandningen har också högsta 'glide' på runt 10 grader...

Blandningar av 50/50 isobutan/propan så ser man att 'bubble' är väldig nära R12, och jämför man R12 och R134a så förstår man snart varför kylfolket är så förtjust i R12 då den har högre förångingstryck vid 0 grader men lägre kondenstryck vid 65 grader i jämförelse med R134a - och det roliga är att HC har i stort sett samma goda egenskaper som R12 - eller om man vill, R134a sticker ut som en ganska ineffektiv köldmedie...

Jag tog med 60/40 propan/isobutan-bllndning för er som har kompressor med variabel kompression (förmodligen hamnar den verkliga blandförhållandet för bra funktion någon stans mitt i mellan) - här ser man att 'dew' ligger på samma nivå som 'biltemablandningen' men 'bubble' ligger på betydligt lägre nivå och därmed går kompressorn lättare och mindre kompressorvärme behöver avges i kondensorn.

---

Att ladda sin AC med gasol istället för R134a betyder inte att man kan slarva med läckökningen av sitt system - det betyder att man lik förbaskat måste spreja med såpvatten och använda tandläkarspegel och jaga runt efter bubblor och åtgärda upptäckta felen. - Dock en gasolfyllning kan detekteras av en gasoldetektor för några hundringar - efter lite omskruvning till på gränsen att larma redan i luften (en trimpot inuti gasoldetektorn) så reagerar den vid så lite som 100 ppm gasol (=0.01%) i luften (motsvarande katalytisk halonsensor ligger på ca 30ppm för haloner - men reagerar också för kolväten!... mao. risk för falskindikering) och kan vara användbart om man misstänker läcka i tex. evaporatorn och helt enkelt ställer den vid ventialtionens utblås vid golvet (fläkten avstängd!) etc. - dock låt bli att använda vindrutespolaren med spolarvätska (isopropanol) ett tag innan - gasoldetektor reagerar även för små mänder alkoholångor...


Använder man luktsatt gasol (noterat att det börja bli ganska vanligt med icke luktsatt gasol i småflaskor numera...) så skall man inte underskatta näsan - den känner doften i samma halter som för högsta känslighet trimmad gasoldetektor reagerar om man luktar noga (0.01% gasol) och luktar det apa i kupén efter en natt med gasol trycksatt AC så kan man misstänka en ganska stor läcka i evaporatorn... observera dock att det luktar starkt 'apa' långt innan halterna är uppe i brännbar nivå - standarden säger att det skall lukta riktigt ordentligt redan vid 1/5-del av LEL - 1/5-del av lägsta brännbara nivån (1.8% för butan)

luktmedelsmängden brukar vara 14 ml etymerkaptan per ton gasol där etyemerkaptan är en av världens mest illaluktande ämne. (det är kaptanerna som ger 'pappersbrukdoften' - stanken som ofta känns i flera mils omkrets kanske handlar om ett 7-8 gram utsläpp av kaptaner per timme...)

[lallas]

Hmm. Har missat att det hänt nått i denna tråden.
Och för er som undrar så har jag ett tätt system.
Fixade det förra året då jag köpte bilen. System var då tomt så jag bytte torkfilter, vacuumsög ocg fyllde på med olja, läckfix och drivgas (från biltema).

Anledningen att jag fråga var att jag har lovat att toppa upp några system när sommaren kommer.

/Magnus

[xxargs@gmail.com]

Det börjar bli den tiden då allt fler upptäcker att kylan inte kommer som det skall efter vintern - vill man inte köra med gasolbladningar så så anser jag personligen att biltemas kylspray är tillräkligt rent och torrt för jobbet - biltemas drivgas är dock bara att glömma sedan den byttes till gasolblandning.

Räkna dock att även HCF134a i kylspray/tryckluft på burk kommer att försvinna inom ett par år iom. att man stramar till reglerna kring HCF-gaser i allmänhet i Europa.

Än så länge är inte HCF134a reglerad eller förbjuden som drivgas i sprejburkar - men det är bara en tidsfråga, precis som R12 en gång i tiden

Men som alltid - det är på egen risk och spring inte till kylnissen med AC:n gasolfylld utan att först tömma den om man inte klarar av det själv. Läs på före i tex. haynes bok om bilens luftkonditionsanläggningar - finns på svenska.