Röd DI-kassett trasig efter 295 mil - orsak?

[peom.se]

Hej,

igår hände det igen!
Efter bara 295 mil med en ny röd DI-kassett så startar den inte!
Provade DI-kassetten på kompisens bil - fungerar inte.
Bilen har ryckt (misständning?) vid kraftigt pådrag en tid innan den vägrade starta.

Jag får en ny på garantin, men vill inte att det händer igen.
Det kan ju givetvis ha varit fel på den nya från början.

Finns det andra fel (tex. elektronikboxen) som kan "döda" DI-kassetten??

Saab 9000 2.3t CSE med Aero-turbo och Nordic Uhr chip (250 hk) - 28.000 mil

MVH
Peo

[ERnsT]

har bilen gått ryckigt och eländigt hela tiden med denna di:n så är det ganska troligt ett fabrikationsfel...

[peom.se]

Den ryckte inte direkt efter bytet, det började senare.

Pratade med Nordic Uhr. Deras svar: det är i princip bara tändstiften och
dålig jordning som kan döda tändkasseten.
Nya och rätt tänstift sattes i vid DI bytet.
DI-kassettten var ordentligt åtdragen (bra jordning). Jordningen av DIn går ju att bättra på med tandade brickor under skruvarna.

De/jag misstänker också att det var en dålig DI-box från fabrik.

[glassguran]

Rätt tändstift ja. Men hur hårt dragna? Vet av egen erfarenhet att minsta slarv med åtdragningen kan döda kassetter. Räcker med att 1 stift inte sitter ordentligt. Dra åt ordentligt. sen drar du med måtta ca, 1/8-1/4 varv till. Trimmad. Hm BCPR7 ES11 med ca 0,9 mm gnistgap bör det vara om jag fatta allt rätt. Man bör alltså "klämma ihop" elektrodavståndet innan montering till ovan angivet gnistgap. Fast jag fegar o kör med ca 1,0 mm. Kör otrimmat iaf.( har sålt svarta pärlan nu )

[mrspringer]

Tyvär är de så dåliga. Kan gå sönder när du precis satt iden.
Men har man kvar kvittot är de ju inga problem.

[peom.se]

Den gamla gick minst 11.000 mil (köpte bilen vid 17.000 mil, trimmade vid 18.000 mil och har nu gått 28.000 mil).
Får en ny i morgon av Mekonomen (hade kvittot kvar).

[glassguran]

Min -95;a hade originalkasseten i 18472 mil. Otroligt tyckte verkstan. Sen stack soppapumpem vid 21568 mil. Strax innan hade jag fått vatten i soppan norr om Hudiksvall på en resa till Kiruna. Tur att släkten hade garage. Den stannade nåra timmar efter ja kom upp. - 38 ute. Behöver jag nämna att det bara fanns en OK-mack där vi tankade. Fick ingen ersättning alls. Och att farsan råkade ut för samma sak på samma ställe några år tidigare. Fast det var med V4-kombin. Ingen kassett där.
Därför har man med sig en flaska T-röd som man häller i tanken när man märker detta. Gammalt chaffisknep som vi fick lära oss första gången det hände.

Detta har gjort mig väldigt försiktig med var jag tankar nånstans. Även taskig soppa kan knäcka både soppapump och DI-kassett anser jag.

[SAAB_Markus]

På min 9000 2.3i så har samma box suttit i ca 20.000 mil.. Bytes senast vid ~18.000 mil till en begagnad då det inte var fel på den gamla, men del av en felsökning som visade sig vara soppapumpen.. Sen har den suttit i, och bilen har idag gåt ca 38.100 mil..

[J.K Nilsson]

Även taskig soppa kan knäcka både soppapump och DI-kassett anser jag.

Det understrukna får du gärna förtydliga för jag förstår det inte.

J.K Nilsson

[JkbPower]

Pratade med Nordic Uhr. Deras svar: det är i princip bara tändstiften och
dålig jordning som kan döda tändkasseten.

Inte riktigt hela sanningen.
Visst finns det flera faktorer som kan ha sönder dem.

Kretskortet med all elektronik sitter skruvet i kassetten som är gjord av aluminium.
Toppen blir jävligt varm och så även kassetten som utvidgar sig mer eller mindre än epoxyn som allt är ingjutet med och det blir spänningar i elektroniken.

Kassetten värms upp och kyls ner med 100 grader hela tiden och vipps blir det en kallödning på kortet.
Detta kan hända efter en vecka eller flera år.

/JKBPower

[peom.se]

Såg att den gamla kassetten var tillverkad 9748 dvs vecka 48 1997 så denär ju utbytt sedan ny bil. Så den har ju gått en hel del.

En sak som förundrar mig är att det är lack runto om på den nya och det verkar ha varit det på den gamla också!!
Verkar ju konstigt om jordningen är viktig?

Rengjorde ordentligt för jordning innan monteringen så förhoppningsvis ska inte det vara ett problem i fortsättningen.

Satte även i nya stift och momentdrog dem för att vara på säkra sidan.
Drog till 28 Nm (25-29 Nm enl. verkstadshandboken).
Stallde gapet på 0.9 mm (1+0.1/-0.2 mm enl. verkstadshandboken).

Än så länge går den bra.
Tycker att den känns bättre/rappare än innan, så jag tror att det kan ha varit ett fel på DI-kassetten från fabrik (som kan ha försämrats och gått sönder senare tex. så som JkbPower skriver).

Har lagt upp bilder och info om detta på http://www.peom.se