Ska skruva ihop T8'an nu tänkte jag men jag måste fylla på olja när tråget är fixat. Vågar jag hälla i vanlig mineral? Bilen ska bara köras för att ställa tändningen så den kommer inte gå hårt med den oljan, ska i med riktig olja när jag får pengar.
Mvh
Johan
9-3 2,0t -01
INGEN fara skulle jag säga.
Kör på.
M.V.H.
9000CSE 2,3T -93 407hk http://www.garaget.org/?car=78616
9000CD 2,3i -94 185hk http://www.garaget.org/?car=119306
900i 2dr 2,0 -89 128hk http://www.garaget.org/?car=230410
Om det är som T7:an att det ligger kvar c:a 25% av oljan vid byte, så låter det inte bra.Ursprungligen postat av /J
Jag skulle hellre hälla i Biltema helsyntet 5W-40 , eller Visco BP 7000 OW-40 från SDCC
9-5 2.3t SC 2005
9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
Är nog rätt stor skillnad på en gammal B201 och en motor med T7!
Biltema olja skulle jag inte ens hälla i en gräsklippare tror jag, bara märket avskräcker och SDCC ligger 10mil bort
Det är en butik här som säljer mineralolja + filter för 150kr, köpte det till min bruksbil och det har fungerat bra, funderade mest på om det var så bra för en turbomotor.
Gör nog som Andreas skriver om det inte är någon som säger att man absolut inte ska göra det.
9-3 2,0t -01
skall du inte köra långt så kanske det går.
Men det lär ju ligga mieralolja kvar i motorn när du bytar till bättre olja
senare.
Vad får dig att tro att Biltemas olja skulle vara sämre än den mineraloljan du skall köpa ?
EDIT: EDIT:
Har servat min morsas civic i 12000 mil med biltema utan några problem.
Post order från SDCC
Jag själv tycker inte att det borde vara någon fara då bilen bara kommer gå tills tändningen är rätt justerad. Kommer ju inte bli någon svinkörning med glödande turbo precis!
Att det är mineralolja kvar sen är inga problem, jag kommer nog skölja den och är det mineralolja kvar så är det nog så minimalt så det ska väl knappast spela någon roll tycker jag.
Egentligen, varför skulle det inte gå bra att köra en turbomotor med en bra mineralolja? Tål den inte värmen som blir eller är det av någon annan orsak?
EDIT:
Tja, det är väl mest märket och dåliga erfarenheter av en del produkter som avskräcker!
Frakt är dyrt, då kan jag lika gärna köpa en riktig olja från butiken här, han har någon olja som ska tåla extrem värmeutveckling osv (han har den i sina tävlingsbilar), kostar runt 500kr för en dunk men just nu är min ekonomi i bott så jag klarar mig gärna undan så billigt som möjligt!
9-3 2,0t -01
Mineraloljor har högre viskositet "tjockhet" och oftast sämre renande förmåga än syntet oljor och den tål nog värmen men antagligen lite sämre just pga att den är naturlig " mineral". Det är extra känsligt på en turbo med hög viskositet därför att det är viktigt att turbon får smörjning så snabbt som möjligt. Dyra oljor har säkert bättre tillsattser än billiga mineraloljor vilket borde göra stor skillnad.Jag själv tycker inte att det borde vara någon fara då bilen bara kommer gå tills tändningen är rätt justerad. Kommer ju inte bli någon svinkörning med glödande turbo precis!
Att det är mineralolja kvar sen är inga problem, jag kommer nog skölja den och är det mineralolja kvar så är det nog så minimalt så det ska väl knappast spela någon roll tycker jag.
Egentligen, varför skulle det inte gå bra att köra en turbomotor med en bra mineralolja? Tål den inte värmen som blir eller är det av någon annan
orsak?
EDIT:
Tja, det är väl mest märket och dåliga erfarenheter av en del produkter som avskräcker!
Frakt är dyrt, då kan jag lika gärna köpa en riktig olja från butiken här, han har någon olja som ska tåla extrem värmeutveckling osv (han har den i sina tävlingsbilar), kostar runt 500kr för en dunk men just nu är min ekonomi i bott så jag klarar mig gärna undan så billigt som möjligt!
Skölja är nog en bra idee, det lär ju inte vara nån höjdare att blanda den finare oljan med mineral.
Jo vissa märken avskräcker faktiskt och Feltema är ju kassa på mycket men jag har iaf bara goda erfarenheter av deras olja. Deras verktyg håller bra kvalle också iaf de med 10 års garanti
EDIT::
Jo frakten är dyr. men om du beställer med några polare så lönar det sig att beställa från tex. SDCC.se om jag inte minns fel så kostar det 150kr i frakt för 6 dunkar olja och priset på VISCO 7000 är ju helt OK.
samla ihop ett gäng
Mineraloljor är lika tjocka som syntetoljor om de ligger inom samma viskocitetsklass. Däremot så har syntetoljorna högre viskocitetsindex (VI). Högre VI innebär att om vi har en olja med given viskocitet vid 100 grader så kommer denna olja vara mer lättflytande vid lägre temperaturer och mer tjockflytande vid högre temperaturer än en olja med lägre VI.
Dispergenter och detergenter tillsätts i både mineral såväl som syntetiska oljor, det är främst dessa som står för de rengörande och smutslösande egenskaperna.
Syntetoljor tål högre temperaturer utan att oxidera eller bilda polymerer vilket är den stora fördelen med syntet.
En bra syntetolja brukar innehålla en del esterolja, denna skyddar bland annat komponenter som är bristfälligt smorda, exempelvis ventilmekanismen. Detta kan även reducera friktionsförlusterna. Reducerar friktionsförlusterna gör också den lägre viskociteten vid låga temperaturer.
Bra skrivet!!!!!!Mineraloljor är lika tjocka som syntetoljor om de ligger inom samma viskocitetsklass. Däremot så har syntetoljorna högre viskocitetsindex (VI). Högre VI innebär att om vi har en olja med given viskocitet vid 100 grader så kommer denna olja vara mer lättflytande vid lägre temperaturer och mer tjockflytande vid högre temperaturer än en olja med lägre VI.
Dispergenter och detergenter tillsätts i både mineral såväl som syntetiska oljor, det är främst dessa som står för de rengörande och smutslösande egenskaperna.
Syntetoljor tål högre temperaturer utan att oxidera eller bilda polymerer vilket är den stora fördelen med syntet.
En bra syntetolja brukar innehålla en del esterolja, denna skyddar bland annat komponenter som är bristfälligt smorda, exempelvis ventilmekanismen. Detta kan även reducera friktionsförlusterna. Reducerar friktionsförlusterna gör också den lägre viskociteten vid låga temperaturer.
"Mineraloljor är lika tjocka som syntetoljor om de ligger inom samma viskocitetsklass." men det finns dock inga 0w mineraloljor
Är inga större problem att göra en mineralolja som uppfyller viskocitetsklassen 0W. Det enda som krävs är att den håller max 3250 cP vid -30 grader, har en gräns för pumpbarhet på minst -35 grader och en viskocitet vid 100 grader på minst 3,8 cSt.
Problemet med mineraloljan kommer då man vill att den ska uppfylla både 0W och exempelvis 40 (alltså multigrade 0W-40), då måste den förutom det tidigare nämnda även uppfylla 12,5 till 16,3 cSt vid 100 grader och ytterligare ett krav på viskocitet vid hög temperatur (150 grader) och hög skjuvning.
Det finns dock några multigrade mineraloljor som uppfyller 0W, dessa är vanligen 0W-20 och baserade på en långt förädlad mineralolja. Dessa oljor är betydligt billigare att tillverka än en riktig syntetolja vilket är anledningen till intresset av dessa oljor.
För att mineraloljan ska vara pumpbar vid -35 grader så måste oljan vara väldigt ren. Mineralolja innehåller vax och paraffin och vid låga temperaturer så bildar dessa ett form av "nätverk" vilket gör att dessa mineraloljor blir väldigt tjocka vid låga temperaturer. Dessa går dock att rensa bort eller bryta sönder vid förädling av oljan. Är oljan väldigt förädlad är det dock inte ovanligt att oljan säljs som "syntetisk" istället, trots att den är en mineralolja.
Om man utgår ifrån en olja med låg viskocitet så kan man också tillsätta en sorts polymermolekyler vilka ökar viskociteten vid höga temperaturer. Problemet är att dessa tenderar att brytas ned med tiden vilket gör att en olja som var säg 10W-40 när den var ny efter ett hundratal mil bara är kanske 10W-30. Ju extremare applikationen är, ju högre tenderar fallet att bli. Köper man istället en syntetisk olja innehållande lite viskocitetsförbättrar, ja då håller den ungefär samma viskocitet under oljans livslängd.
Använder man en mineralolja och sedan byter till en syntetisk där man inte får bort all gammal olja så finns risken att den gamla oljan innehåller bland annat paraffin och vax vilket man inte vill ha i oljan. Men om man använder en långt förädlad mineralolja så är vanligen inte detta något problem då skillnaden mellan dessa oljor och en syntetisk olja är ganska liten.
För mig som ofta och gärna handlar hos "FELTEMA" förefaller det som om detta företag i ovanligt hög utsträckning är dom förutfattade meningarnas företag!
Förutom en SAAB har jag bla en BMW 3.0S från -72 som jag kör varje dag. Hittills har den gått 71.000 mil och i många mil bara på "FELTEM":s syntetolja. Och innan dess på andra oljor "FELTEMA" sålde!
Min erfarenhet är att deras syntetolja i förhållande till sitt pris är en mycket bra olja!
Likadant tycker jag om deras verktyg, v-torkare, luftfilter, oljefilter, .....
Fast jag går ju förstås inte in hos dom och tror att jag får BACHO-kvalitet på skiftnyckeln jag köper för 19,75!
Och jag kan förstås räkna upp artiklar jag köpt hos dom som hållit erbarmligt dålig kvalitet (senast bensinslang som var full av sprickor efter ett år). Fast det kan jag ju upptäcka för delar jag köpt hos BMW också (senast en bromsskivor till min 3.0S som blev sliten utanför toleransgränserna på ca 2000 mil).
Per L
Biltemaoljor fungerar utmärkt i en gammel T8!
Finns ingen anledning att gå och köpa en olja för 150-200kr/l.
Inget snack om den saken
Men däremot så kostar 4l helsynt 200 bagis på Biltema så jag skulle köpa det
Det finns nog inget ämne som är så fullt med "förutfattade meningar" som oljor, oavsett vilket motorforum man besöker så radas en massa utalanden upp från
olika "experter" som hört om sin kompis kompis som motorn rasade efter bara "så många" mil när han körde på "det" eller "det" märket osv...
I Sveriges finns bara ett raffernanderi som tillverkar motoroljor, nämligen NYNÄS i Nynäshamn. Och dom levererar oljorna till bla. OK/Q8, STATOIL, och BILTEMA.
Kvalieten på oljor bestämms av vilka "klassningar" som dom uppfyller, det är bara att läsa i bil/mc tillverkarens instruktionsbok vilken "klassning" som
din bils motor kräver, läs sen det finstilta på baksidan av oljeflaskan, högre klassning = mer utvecklade tillsatser.
På framsidan på flaskan kan du bara utläsa hur "dyrt" varumärket är.
KentW
Så du menar att det är samma olja oavsett om det är Biltema eller Statoil? Isåfall så är det ju inget att tveka på.
9-3 2,0t -01
Andas och läs klassningen på Biltemasolja och jämför sedan med vad din motor är specad för... Även om Biltemasolja inte är att jämföra med de dyraste så uppfyller den gooooooott och väl de krav som en T8 motor ställerSå du menar att det är samma olja oavsett om det är Biltema eller Statoil? Isåfall så är det ju inget att tveka på.
Ja...bekräftat från anställda där.
Kolla flaskorna samma form..skiljer bara i färg...osv.
Biltemas hemsida:
Helsyntetisk motorolja 5W–50
Uppfyller följande internationella kvalitetsnormer: ACEA A3/B3, API SL/CF
Statoils hemsida:
LazerWay C 5W-40 helsynteisk motorolja
Normer och tester: ACEA C3/A3/B3/B4 , API SL/CF, MB 229.31, BMW LL-04,VW 502.00/505.00
De med röd text är den VIKTIGA INFORMATIONEN, om du i din bils instruktionsbok inte hittar SL/CF, så kom ihåg att högre bokstavskombination betyder att standarden är "nyare". Så alla bokstavskombinationer mellan "din" bils och det som står på flaskan är ok.
De senare är de olika biltillverkarnas egna tolkningar av "standarden",
som ska få oss konsumenter att köpa "orginaloja" till bilarna.
KentW
Ingen olja kommer att få motorn att rasa så länge man köper en olja som uppfyller de krav som motortillverkaren ställer på kvalitet och viskocitet.
Däremot finns det förstås skillnader, men dessa är inte helt lätta att mäta och kvantifiera.
Att vissa oljor är dyrare än andra är dock inte så konstigt, ta bara det faktum att en PAO olja kan vara dubbelt så dyr att tillverka som en högförädlad mineralolja. Vissa estrar kan sedan vara ännu dyrare. Vilken basolja som används till en motorolja kan alltså påverka priset ganska mycket. Är det sedan ett känt märke blir det förstås ytterligare påslag på priset.
Additiv paketen tas vanligen inte fram av oljebolagem själva utan av företag som ex. Infineum.
Skulle dock vilja påpeka att 5W-50 inte ingår i Saabs rekommendationer för normalt bruk, utan man bör välja 5W-40-varianten istället. (Om nu inte motorn är så rejält sliten att glappen ligger utanför toleranserna, då kan 5W-50 vara ett alternativ.)
9-5 2.3t SC 2005
9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
Börjar bli lite knöligt det här!
Min T8 är lite lätt lätt masserad, numera bör den ha en bit över 200hk utan att överdriva det minsta, så vad ska jag ha för olja då?
Börjar bli lite väl avancerat det här snacket om olja i den här tråden!
9-3 2,0t -01
När bytte Biltema namn till Feltema? Väx upp!
Vad gäller oljor så har Biltema samma kvalitet som shell, statoil mm. De köper ju skiten från samma ställe.....
Det finns ganska många olje raffinaderier i sverige och de säljer sin olja till alla.
Fin röd 9-3 -01 185Hk........Tuned by Saab(original). *SÅLD* Passat -03 1.8T variant får duga. En 9-5 kombi om 3 år...kanske, tysken är oväntat bra. 6 år tog det, och nu är det 9-5 2.3 Biopower -09 som gäller. Skitfin!
Behörigheter för att posta
Svara med citat