Bensinvärmare och batteri

[mortimer]

Hej

Ett par funderingar i samma tråd som berör samma sak.
Kör med en Webasto ThermoTop T i min 900ng. Enklare standardbatteri på 60Ah. Ca 10min landsväg till jobbet. Brukar köra värmaren ca 20min och den drar även igång kupéfläkten(på 1/3-dels fart).
Problemet är att jag emellanåt märker att bilen kan vara lite svårstartad p.g.a denna kombination.

Så min fundering... hur stark(effekt) är kupéfläkten ?
Någon som har löst laddning av bilbatteriet(t.ex genom solcellspanel) på enkelt o billigt sätt (har givetvis inte tillgång till garage eller eluttag där jag ställer bilen)

Mvh
Martin

[Aeronorpan]

Det bästa är om du säljer värmaren till mig , billigt.
Det näst bästa är att du får längre mellan hem och jobb (eller kör saktare).
Annars så drar själva värmaren nånstans mellan 2 - 4 A i drift ,vattenpump och förbränningsfläkt.
Bortåt 30 i ett par minuter vid start, när glöden är på.
Kupe fläkten kan väl tänkas att dra runt 3 - 5 A på nån låg hastighet.
Solceller ger inte mycket energi i förhållande till storlek, särskilt inte i Sverige när du använder värmaren, men du kanske kan parkera under en gatlampa
Eller om du nu vill ha det i effekt:
Värmare 25 - 50 W
Start värmare ~350 W
Kupefläkt 35 - 50 W
Detta är inga exakta mått för de baseras på en stark tro av en föredetta bilelektriker.

[mortimer]

Ärligt talat så har jag möjlighet att alltid ha bilen under gatulampa
JAg fick för mig att fläkten är ganska ordentlig, typ 1kW på max. Värmaren står i spec att den ska dra mellan 27-44w.Sen har man ju starturet också på någon futtig watt. Värmaren ska aldrig kunna dra mer än 15A då den är avsäkrad med säkring på 15A.

Vågar man koppla in en multimeter i serie från batteriet för att kontinuerligt mäta strömmen o därigenom mäta effekten?(Givetvis ALDIRG starta bilen så startmotorn drar igång för då brinner säkerligen multimetern o dess mätkablar upp) ??

[DrBoost]

Hej !

Boven i dramat är nog kupéfläkten.
Gissar på att strömförbrukningen ligger på si så där 5-6 A.
Nåväl, återhämtningtiden för batteriet är lite väl kort.
Så efter ett tag har kapaciteten sjunkit ned såpass att du börjar få startsvårigheter.

I princip är det DU som är största boven, du ger inte batteriet tillräckligt med tid för laddning. Möjligtvis kan ett BRA kvalitétsbatteri med hög kapacitet, jag tänker då på "Ah", förbättra situationen tillräckligt.

[Andreas Plars]

Man kan ju pulsstyra ner fläkthastigheten istället för att köra med ett motstånd så sänker man iaf den förbrukningen med ca 50%.
Finns säkert nån modul på elfa...

Värmaren drar 8-10A när den glöder i nån dryg minut.
M.V.H.

[mortimer]

Det där med pulsstyrning låter intressant.
Min är ju kopplad till ACC:n.

Hur fungerar pulsstyrning och vad behöver jag för material/komponenter ?

Är det möjligt att mäta effekten totalt genom med en enklare multimeter eller skulle multimetern "brinna upp" ??

[Aeronorpan]

Hej !

Boven i dramat är nog kupéfläkten.
Gissar på att strömförbrukningen ligger på si så där 5-6 A.
Nåväl, återhämtningtiden för batteriet är lite väl kort.
Så efter ett tag har kapaciteten sjunkit ned såpass att du börjar få startsvårigheter.

I princip är det DU som är största boven, du ger inte batteriet tillräckligt med tid för laddning. Möjligtvis kan ett BRA kvalitétsbatteri med hög kapacitet, jag tänker då på "Ah", förbättra situationen tillräckligt.

Det enda batteri som kanske skulle kunna hjälpa är ett Optima.
Detta på grund av löjligt låg inre resistans så det kan laddas fortare än ett vanligt plattcellsbatteri.
Det håller ner laddspänningen bättre så regulatorn på generatorn reglerar inte ner så mycket så generatorn genererar mer energi som batteriet suger i sig.

Förr (på 80 talet) fanns det även "Norrlandsregulatorer" hos Bosch, helt vanliga laddningregulatorer men med högre laddspänning 14,5 V tror jag det var, istället för 13,8 , vet inte om de finns nuförtiden då.

Det går även att lura en vanlig regulator med en diod i serie med matningen till den, detta höjer laddspänningen med ca 0,7 V.
Pilligt att löda fast på regulatorn.
Oftast blir det lite biverkningar med detta lilla lureriet då, regulatorn reglerar inte jämnt så lyset tenderar till att pulsera eller flimra.
Detta kanske kan motverkas av den låga inre resistansen hos ett Optimabatteri men det vet jag inte för dom fanns inte när jag lekte med detta.

[Aeronorpan]

Det där med pulsstyrning låter intressant.
Min är ju kopplad till ACC:n.

Hur fungerar pulsstyrning och vad behöver jag för material/komponenter ?

Är det möjligt att mäta effekten totalt genom med en enklare multimeter eller skulle multimetern "brinna upp" ??

Om du har en multimeter som tål 15A går det alldeles utmärkt.
Men det bästa är en tångAmperemätare som kan mäta likström.
Tyvärr lite dyra för en mätning men du kanske kan låna av nån.
Den sätts bara runt kabeln eller kablarna du vill mäta strömmen i och brukar tåla ett par hundra Ampere beroende på modell innan mätaren går i botten.

[DrBoost]

Hej !

Jag är inte övertygad om att ett Optima batteri skulle vara lösningen.

a) Det har låg kapacitet, räknat i Ah alltså.
b) Jag har provat.

Men, visst en Optima har förmågan att klara rätt våldsam laddning.

[Långmilare]

Hej !

Boven i dramat är nog kupéfläkten.
Gissar på att strömförbrukningen ligger på si så där 5-6 A.
Nåväl, återhämtningtiden för batteriet är lite väl kort.
Så efter ett tag har kapaciteten sjunkit ned såpass att du börjar få startsvårigheter.

I princip är det DU som är största boven, du ger inte batteriet tillräckligt med tid för laddning. Möjligtvis kan ett BRA kvalitétsbatteri med hög kapacitet, jag tänker då på "Ah", förbättra situationen tillräckligt.

På min 9000i-90 drog standardinstallationen c:a 6.3V/6.3A om jag minns rätt, och är det samma sorts installation på 900ng så kopplas fläkten in via ett seriemotstånd (0.9ohm). Efter omkoppling till att köra via en DC/DC som gav c:a 6V ut halverades fläktens belastning på batteriet, dvs totallasten sjönk med ung 30%. Jag stoppade in en laddningsdator också, efter det så råkade jag inte ut för några tömda batterier längre (däremot höll batterierna bara c:a 2 år...). Vad jag har förstått är laddningsregulatorerna numera ofta temperaturkompenserade, dvs mer av en laddningsdator, kanske finns det någon laddningsregulator som är nyare än den som var standard på ng900-96 som passar och är bättre? Mer snabbladdat batteri, dvs lägre inre motstånd/högre CCA, borde också kunna förbättra situationen.

[Andreas Plars]

Det där med pulsstyrning låter intressant.
Min är ju kopplad till ACC:n.

Hur fungerar pulsstyrning och vad behöver jag för material/komponenter ?

Är det möjligt att mäta effekten totalt genom med en enklare multimeter eller skulle multimetern "brinna upp" ??

Webasto har en egen färdig modul kallad Elvis som gör allt detta åt en.
Enkell att koppla in men lite dyr kanske, fast populär.
Kostar: 1250:- inkl moms Art,nr: W 939 912
M.V.H.

[mortimer]

Långmilare: Vilka komponenter använde du, köpte du de på Elfa ?
Jag har ju inget motstånd i min inkoppling då den är kopplad till ACC panelen via stift 3.Menar du A(Ampere) eller V(Volt) enligt vad du skrivit uppe? För som jag tänker mig att fläkten går på 1/3 av max, alltså 1/3 av en spänning på ca 12V (=4V) borde inte en DC/DC "omvandlare" hjälpa. För det är A(Ampere) man vill ha ner ?

1250:- är lite mycket tycker jag o lägga på ändamålet tycker jag...

[Andreas Plars]

Med ett seriemotstånd sparar man inte jättemycket ström inte i närheten som när man "pulsar/hackar upp" strömmen.
M.V.H.

[Långmilare]

Långmilare: Vilka komponenter använde du, köpte du de på Elfa ?
Jag har ju inget motstånd i min inkoppling då den är kopplad till ACC panelen via stift 3.Menar du A(Ampere) eller V(Volt) enligt vad du skrivit uppe? För som jag tänker mig att fläkten går på 1/3 av max, alltså 1/3 av en spänning på ca 12V (=4V) borde inte en DC/DC "omvandlare" hjälpa. För det är A(Ampere) man vill ha ner ?

1250:- är lite mycket tycker jag o lägga på ändamålet tycker jag...

Jag byggde en egen DC/DC-konverter. Standardkomponenter, det mesta fanns på ELFA, ja.

Thermo Top:en gick till ACC:n på min 9000 också, men det fanns även en koppling för att styra fläkten. Saknas den kopplingen på ng900? I så fall, hur görs nerregleringen på ng900? Är det redan en DC/DC finns troligen inget mer att göra.

Det man vill göra är att omvandla till en lägre spänning med låg effektförlust, du vill inte sänka fläkthastigheten mer än marginellt för då fungerar inte uppvärmningen som tänkt. Lufthastigheten måste vara högre eftersom vattentemperaturen är lägre än när motorn värmer.

Så du vill omvandla från c:a 12Volt/3Ampere till 6V/6A istället för att elda upp de översta 6Volten i ett motstånd (om nu detta är fallet). (Förhållandet Volt/Ampere är inte konstant på en fläkt, f.ö., i grova drag är spänningen propotionell mot hastigheten medan strömmen på mellanregistret mycket grovt är propotionell mot kvadraten på hastigheten, oftast med betydande avvikelser vid låga och höga varv, så man måste i praktiken mäta ut förhållandet.)

[J.K Nilsson]

Nu vill jag ha en byggbeskrivning. Tänkte sätta mig att klura ut en egen konverter men om någon annan har gjort sig besväret så.....

Tack på förhand.

J.K Nilsson

[SAABoholic]

Finns en "gyllene regel" som säker att värmaren inte ska gå längre än vad du kommer att köra.

Att sänka hastigheten på fläkten med hjälp av ett effektmotstånd gör heller ingen nytta då den effekt som gick förlorad i fläkten går nu förlorad i fläkt och motstånd.

Som Andreas Plars säger så är nog pulsstyrningen (PWM) ett alternativ.
Denna kanske: http://www.solorb.com/elect/solarcirc/pwm1/

/Magnus

[Långmilare]

Nu vill jag ha en byggbeskrivning. Tänkte sätta mig att klura ut en egen konverter men om någon annan har gjort sig besväret så.....

Tack på förhand.

J.K Nilsson

Här är mitt schema, skulle dock använda en IRFIZ34N eller IRFIZ44N istället för BUK11 om man bygger den idag. Alla kondensatorer är icke elektrolyt - alldeles speciellt så var 10uF en polypropylenkondensator, en 10uF elektrolyt tål inte rippelströmmen. Eftersom den går mot en fast last så är den helt oreglerad (vilket gör att det är teoretiskt omöjligt med självsvängning i reglerloopen..), den ger bara ett fixt PWM-förhållande (c:a 55%, justeras upp av 39k-motståndet) och drygt 100kHz switchfrekvens (begränsas huvudsakligen av förluster från MOSFET:ens gateladdning (Qg) och magnetmaterialet i spolen. FST270 borde kunna ersättas av ELFA 58-704-23 samt lite monteringsdetaljer. Både dioden och transistorn är lite gränsenfall om de klarar sig utan kylning så jag monterade konvertern i akvariet inguten i Elastosil A07.

En väldigt speciell egenskap hos denna omvandlare är att den stängs av fullständigt om man bryter lasten.

EMC är alltid problematisk i en DC/DC, men eftersom kopplingen normalt bara används när man inte lyssnar på radio och inget kommer utanför bilen så brydde jag mig inte. Kan dock lösas med mer filter på framför allt ingången, tänk bara på att ingånskondensatorer kan drabbas av en stor rippelström från generatorn när bilen är igång...

http://server2.uploadit.org/files/Gurkan-FAN_DCDC.jpg

[mortimer]

Långmilare. Den ritningen o kopplingen såg ju tämnligen mycket enkel o billig ut om man tittar på komponenterna.

Du har möjligen inte en komponentlista med artikelnr från Elfa också ?

För att svara på dina tidigare funderingar kring hur fläkten regleras i en 900ng... direkt från relät till fläkten och från samma utgång på relät går en liten kabel till ACC:n för styrning av spjällen. Iaf som jag har fått min el inokpplad av firma som enbart sysslar med Webasto värmare.

Vad sysslar du med till yrket egentligen? Låter som du har kunskaper från högskola där faktiskt...

/M

[J.K Nilsson]

Denna kanske: http://www.solorb.com/elect/solarcirc/pwm1/

/Magnus

Använder 3A så den är lite klen.

J.K Nilsson

[DrBoost]

Hej !

Snacket om att en resistor inte skulle förbättra läget stämmer inte alls.
Nå'n form av t.ex. PWM-styrning vorde bäst.