Teorier om hur APC fungerar (Läs hela eller läs inte alls ;)

[AntiZ]

Var kan man hitta dessa kopplingsschema så man kan bilda sig sin egen uppfattning?

MVH
/Mats

[SAAB90]

Var kan man hitta dessa kopplingsschema så man kan bilda sig sin egen uppfattning?

MVH
/Mats

www.900aero.com


Fast det är schema just på den box som Anders tittat extra på,

/Anders

[Anders Olsson]

Hej!

Jag har försökt hitta skillnader mellan tvåradiga 900T8/T16/9000 -boxar, men den enda skillnaden jag hittar är knackfiltret (R08, R09), K-pot inställningen och komponenterna som påverkar laddtryckskurvan. Annars är boxarna identiska om de är av samma årsmodell.

Jag har hittat två komponenter som skiljer mellan årsmodellerna. Den ena är en kondensator (C2 som påverkar sänknngen av laddtryck vid spikning och den andra är motståndet på Pin 19 (R82) som är 680 Ohm på nyare boxar istället för 270 Ohm. Men skillnaderna är marginella.

För att få så platt laddtryckskurva som möjligt är det bra att ta bort R138 när man byglat R42. Detta eftersom R41 sitter mellan tryckgivaren och R138 så kommer man annars att få ett spänningsfall och en laddtryckssänkning trots att R42 byglats. Spänningsfallet är dock inte så stort, motsvarar kanske 0,05-0,1 bar. I övrigt hittar jag inget som skulle göra att laddtrycket sjunker på höga varv, förutsatt att grundladdet är konstant.
Möjligtvis skulle man kunna tänka sig att R36/R37 skulle behöva kalibreras om man har någon udda kombination av hårdvara som kräver väldigt liten öppning av wastegaten på höga varv.

Boxar till 900 är generellt vassare än 9000 boxar med samma antal hästar, så en 900-box ger mer effekt i en 9000. Detta på grund av bättre hårdvara i 9000. Det finns en röd 185hk box till 900 som enligt uppgift har R42 =500 Ohm, dvs betydligt mindre laddtryckssänkning än 192hk boxen till 9000. Om uppgifterna stämmer borde en sådan box ge mer än 192hk i 9000.

[gascan]

klistra

[Anders Olsson]

Klistra gärna om ni vill, men de första inläggen i tråden är inte 100% aktuella längre, det krävs att man läser hela tråden (fast infon i början av tråden innehåller inga större felaktigheter).
Tråden börjar förresten närma sig sin ettårsdag nu..

[Ragnar]

spikade lite... och ändrade lite topic.

[Marjan]

Är det ingen som har tillgång till all info om APC'n, då menar jag folk som har jobbat på Luxor eller på Saab? Det verkar konstigt att vi inte har klurat ut boxarna till hundra procent. Någon måste sitta inne med info som kan gör alla APC-ägare glada (inkl mig!)

[Anders Olsson]

>> Ragnar

Perfekt!


>> Marjan

Jag har väl klurat ut hur så gott som allt i APC-lådan funkar, men min slutsats hittils är att det är bäst och enklast om man kan låta bli att göra för stora ändringar i APC:n. Bäst är att justera den på Saab-vis och försöka hålla grundladdtrycket på halva maxladdtrycket a'la Saab (Någon som är förvånad över resultaten? )

Det har varit lite folk som sagt sig känna folk som sitter på info om APC-systemet eller om sagt sig kunna skaffa APC-info, men inget konkret har kommit fram.. Det var nån Saabanställd som sa sig kunna fixa kretsschemana från Saab här för ett tag sedan, men han försvann från forumet i en hast.. Gissar på att Saab inte gillar att sådan info sprids även om den är gammal..

Ni som bor i Motala får väl snoka runt i den gamla Luxor-fabriken och hos före detta anställda så kanske det kan dyka upp nåt..

Det finns en hel del matnyttig info i patentansökningarna till APC-systemet för er som orkar plöja igenom några sidor med fack-engelska: http://patft.uspto.gov/netahtml/search-bool.html

Sök på följande:

Term1: knocking
Term2: saab

Nr 4372119 och 4381662

Fixa en TIF-visare för att se bilderna..

[capri]

Är det någon av er som vet om jag kan koppla ihop dubbla knacksensorer på något sätt?.Jag kör ju med APC på en V6a...

Enligt en tidigare lärare på Saabs mekskola "tror" han att det inte går,men ni som forskat lite i detta kanske har ett annat svar?

[Anders Olsson]

Hej!

Jag skulle inte tro att ett APC-system på ett enkelt sätt kan modifieras så att det kan hantera två knacksensorer.. Det enklaste är väl att skruva dit knacksensorn på ena cylinderraden och hoppas på att ljudet av spikningar fortplantas genom blocket, eller att helt enkelt chansa på att båda cylinderraderna spikar vid ungefär samma laddtryck.

Om du har någon 80-tals Porsche turbo i grannskapet så kan du ju slänga ett öga på installationen i den för de sitter APC-system originalmonterat i vissa porchar och de har väl boxersexa?

[kyhn]

eller kanske anvende 2 APC system!

[Marjan]

Har tagit bort R138 och nu laddar jag 1 bar till varvtalsstopp. Har tre tums system inkl böj, 9000 IC, chip, spridare. Nu undrar jag vad kan man förvänta sig att den ska ladda på högre varv?
Har ställbart F och P och liten indikation att den spikar vid 1,5 bar och 3000 varv men det försvinner direkt. Har tänkt mig att ladda cirka 1,3 bar som max och sedan 1,1 bar hela vägen upp till 7000 varv men undrar om originalsnurran orkar? Vill inte ha varmluft.

Bilen är 900 T16 88a.

När jag justerar upp F så blir maxtrycket också högre vilket leder till att jag justerar ner P så att den inte laddar tokvilt. Tänkte skruva in F till max och sedan kontra med P för att hålla maxladdet inom rimliga gränser. F och P hänger samman det ser man klart och tydligt men vad sägs om att kontra så?

Alla förslag är välkommna.

[Per 2676]

Jag ryckte 138:an och fick lite mer stabilt ladd på varv. (Tack för bollandet Anders)
Värmen är dock största problemet nu.
Svetsare verkar vara ett speciellt släkte

Med org 900 IC orkar den inte hålla laddet fullt ut.
Full pull på 4:an idag resulterade i följande:
Nådde 1.5 bar vid ca 2700 rpm.
Höll detta till ca 4000 rpm.
Dalade sedan ner till 1.2 bar.
Vid ca 5000 rpm kom spiktendenserna = sänkte mkt.
Vid drygt 6000 rpm spikade den på GLT (0.8 bar).

F = grovjusterad och P = ställd så att jag slipper överslängar.
Hade tänkt vässa tändningen lite till men dryga 20 grader f.ö.d. verkar tydligen för elakt med org IC

Att bara vrida upp F på max och sedan justera med P är inget som funkat för mig.
F och P verkar bero alldeles för mkt av varandra.

/Per

[Anders Olsson]

Hej!

Grundregeln är att man justerar både P och F åt samma håll när man ska öka laddtrycket. Börja med att ställa F på önskat laddtryck och justera P tills det blir stabilt!
Många kör med F pot för högt ställd och skruvar ner P-pot tills den inte orkar höja upp till F-kretsens värde. Det ger hyfsat stabilt laddtryck, men ingen riktig reglering av laddtrycket. Om P-pot är för högt ställd i förhållande till F får man "översvängar" eftersom F-kretsen går in och sänker laddtrycket innan P-kretsen slutat höja det. Översvängarna är ganska lika de sänknigar man får när det spikar.

Vet inte vad man kan förvänta sig av originalsnurran, men 1 bar vid varvstopp är ganska mycket!

Samma sak gäller og900 IC:n. Inte optimal om man siktar på över 1 bar..

[Marjan]

Jag har 9000 IC i fronten.

Nu när jag har ställt F på max så ligger den på 1,05 bar vid 6500 varv, P kommer jag ställa så att den inte laddar mer än 1,35-1,4 bar. Får tänka på växellådan.

[Marjan]

@Anders

I bilen sitter en F-pot på 500 ohm och GLT är på 0,65 bar och när jag väl smäcker på en större turbo måste jag höja P-pottens inställning för när F var <500 ohm och P något högre än i dag så ladda den som mest 1,7 bar. Det måste väl betyda att det är lönlöst att ha en större F-pot än 500 ohm eftersom trycket på högre varv beror på P-potten också. Fegar man med P så blir det inget högre tryck. Det betyder för att den ska ladda 1,2-1,4 bar på högre varv så måste man justera med P och kanske med GLT så att den laddar 1,7 bar vid 3000 varv? Vad säger du? Det ligger nog i APC boxens begränsning.

[Anders Olsson]

Hej!

Kretsen som finjusterar laddtrycket, F-kretsen, är kopplad direkt efter F-pot (och R42). Därför måste värdet på F-pot vara (minst) lika högt som det högsta laddtrycket du vill ha. Om du har ändrat R40 så får du lägga till ökningen av R40 till värdet på F-pot för att få fram det riktiga F-värdet.

100 Ohm på F-pot motsvarar ungefär 0,1 bar. F-pot börjar på 0,5 bar, så sätter du F-pot på max motsvarar det ungefär 1,0 bar max laddtryck (med original R40).

Om du ökar P-pot över F-pot värdet så får du bara en tillfällig översvängning innan F-kretsen klarar hämta hem laddtrycket till det värde F-pot är inställd på.

P-pot ska ställas så nära F-pots värde som möjligt. Om man fegar så orkar laddtrycket inte upp till sitt maxvärde och man får problem med olika laddtryck på olika växlar, seg laddtrycksstigning osv..
Höjer man för mycket får man som sagt "översvängar"

[Marjan]

@Anders

Så du menar att om jag har en F-pot på 1000 ohm eller 2000 ohm så får jag ett laddtryck på 1,5 bar eller 2,5 bar om jag har hårdvara som klarar av detta? Vad hände egentligen med trycksänkningen som boxen annars brukar göra? Då menar jag om man ställer P så att den laddar 1,5 bar och ställer F så att den står på 1,5 bar så får jag samma tryck hela registret? Ska jag använda 2 kohm så att jag inte behöver jobba på max när det gäller F i fall jag skulle välja 1 kohm eller kommer det strula med den förstnämnda?

[Anders Olsson]

>> Marjan

Ja, i princip blir det som du skrev. Om du får problem med sjunkande laddtryck beror mest på om du klarar få konstant grundladdtryck eller ej.


NY INFO:

Idag har jag provkört med summer och spikdiod. Summern för att kunna höra spikningar istället för att bara kunna se dom, bättre att hålla ögonen på vägen..

Summern köpte jag på Clas Ohlson, de har en som har perfekta specifikationer: http://www.clasohlson.se/shop/store/fs_ ... FE09961483

Summern kopplades med röd ledare till plus och jord till Pin 19.
Detta fungerade perfekt! Ett tydligt pip när det spikar, överröstar stereo och motorljud utan problem. Låter lite lustigt när man stänger av bilen dock..
Om man kör med 95 oktan eller om APC är inställd så att det spikar vid fullgas så rekommenderar jag en brytare för att stänga av summern, 93 dB(A) blir lite irriterande i längden..

[Tottetee]

Måste bara börja med att tacka alla som lägger ner så mycket energi och sedan skriver om det så en vanlig saab-nörd kan förstå det.
Jag har nu skruvat och lödit i min box, fixade en extra box och rekomenderar alla att göra det samma om man inte är så van med att löda mm.
jag har lödit på ett 1300ohms motstånd på r40 och byglat r42 samt tagit bort r139 ska snart börja justera in det.
Till min fråga: Kan man helt enkelt löda bort F och P pottarna och löda på kablar som man drar in i kupen där man har pottarna på lämpligt ställe, Tillsammans med spiklampa och laddtrycksmätaren.
Vad ska man ha för kablar? eller är det bättre att fixa en förlängningskabel till hela boxen.

Mvh Totte