Ett fåtal av många frågor om min OG900 turbo.

[FinnTurbo]

Det går nog högre än så på min så den ligger en bit in på det gröna, men den når inte halvvägs. Jag vet inte vilken sensor den får infon från, det finns ju en sensor på kylaren, jag tror det är denna. Finns en annan sensor på motorn som ECUn använder, som jag bytt förra året bara ifall om.

Sen kan det ju vara termostaten också.

[Akathebarf]

Mätaren får info från sensorn som sitter på eller vid termostaten har jag för mig. Ruckade lite på den kabeln för att se om något ändras(när jag kör till jobbet ikväll). Jag har också bytt block sensorn till ECU'n. Det var för snart 2 år sedan jag tog in bilen i nya garaget och började fixa med den då hade den varit stående i ca 15 år. Så mycket har jag bytt och lagat. Så termostaten är ny(ca ett år gammal) men det finns ju inget som säger att inte någon avlagring lossnat och satt sig i den, så kanske värt att byta den igen. Eller att sensorn sköter mätaren är lite fel på.

Ingen som har någon ide om vart jag missat på helljus sidan? Får väll ta och kolla säkringar som en början, lite jobbigt om jag måste riva hela panelen för att lösa det.

Hittade visst mätarsensorn som jag köpt ny men uppenbarligen glömt byta. Nåja får ta det och ny termostat när vintern släpper greppet... om den gör det, snöar lite fint ute just nu av någon konstig anledning.
P_20240419_164037.jpg

[Långmilare]

Bilden tyder på läckande termostat, man kollar det enklast genom att från genomkall motor köra till lite innan man når arbetstemperatur och därefter känna på kylslang från motorn - den ska vara genomkall, annars läcker termostaten. I så fall, skaffa en i original om möjligt, det är många billiga termostater som kommer med läckage som nya.

Tempmätaren matas från sensorn vid termostaten, ja.

Kontakten på kylaren är enbart för kylfläkten.

[Mr_SunBear]

Har du bytt tempgivaren i toppen till en ny eftermarknad så blir det så dåden har ett annat ingångsvärde än de gamla original givarna (läst på amerikanskt/engelskt forum ngn som hade mätt upp och jämfört). Jag har samma fenomen på min och där kör jag med original 89 graders termostat. Inget att hänga upp sig på.

[Akathebarf]

Har bytt givaren till ECU'n mellan cylinder 2 och 3 men jag är nästan säker på att jag inte bytt den i termostathuset som går till mätaren, kan ha fel då jag hittat nya dubbletter i min saab låda på andra givare. Tog en test runda och luftning och ruckande på sladden gör ingen skillnad. Inget jag är super oroad över men man vill ju att det ska stå rätt ändå. Dessutom funkade den bättre förra året men nu är det å andra sidan jäkligt kallt ute.

Jag kör på 82 graders termostaten då det tydligen ska vara den till turbos. Finns allt från 75 graders till 92 graders så man kanske kan välja lite efter klimat också? 92 graders kanske är bra i 25 minus medan 75 är bra i 50 graders värme. Köpt från speedparts, får känna på kyl slangen om den sakta men säkert blir varm samtidigt som motorn stiger i värme då är det nog en läckande termostat jag råkat ut för.

Får väll testa imorgon att stå på tomgång med en hand på slangen och en på motorn och känna om de blir varma samtidigt.

[Långmilare]

Det finns en Hella-sensor som ser ut att ha ungefär rätt resistanser (c:a 52 ohm vid 80C, 519 vid 25C) https://www.autodoc.co.uk/hella/937859

Verkstadshandboken säger att givaren ska mäta 46,9 - 55,5 ohm vid 90C.

Annars bör det vara lugnt med Saabs original-givare: https://webshop.saabparts.com/produc...parts/30539720

Men börja med att känna på kylarslangen innan man nått arbetstemperatur, det är gratis.

- - - Uppdaterad - - -

Det är enklare att köra någon minut så man får snabb uppvärmning. För slangen ska vara iskall ända tills dess att termostaten når öppningstemperatur, blir slangen det minsta ljummen innan är det fel.

[FinnTurbo]

Jag trodde man skulle ha en 89 graders termostat till 900an och allt under var för typ specialmarknader som ökenländer. Jag söker igenom servicemanualerna för tillfället men tänkte byta termostat och sökte en 89 graders.

[Mr_SunBear]

Enligt vhb så finnas det till 82 graders till turbo jag hade en sådan några år i min gröne. Men det är onödigt lågt är min slutsats för min typ av körning, de fungerar bra med 89 graders om kylaren är frisk även varma sommardagar. Prestandan kanske bli ngt påverkad om man kör med gasen i botten jämt men det har jag ingen koll på. Att det skulle knacka/spika lättare och då APC drar ned effekten. Sedan finns det minst två olika kluster tempmätare, där laddtryck, temp o bensinätaren sitter och de är olika kalibrerade tydligen, men ta inte det för fakta fullt ut. Jag ska leta upp källan till den infon.

[Akathebarf]

Jag kollade på speedparts och där stod det turbo på 82 graders varianten. Har sökt på internet om dessa termostater och det finns MILJARDER olika teorier om man ska ha 89 eller 82 grader och varför. Har man trimmat eller har en skrymmande IC som jag så kan det vara bra tydligen.

Körde lite för kort innan den blev varm så det blev ett tag på tomgång. Både kylaren och slangen var iskall ungefär tills motorn blev så pass varm att man brände sig på den. har en bild på vart nålen står på när fläkten går igång. Så jag misstänker fel på givaren till mätaren. Givaren till mätaren kan nog vara original så det är inte konstigt att den nog är sliten i sådant fall. Eller så är det något som glappar efter jag haft bort instrumentbrädan, har ju inget helljus längre då finns det risk att jag missat eller glömt något mer?

Känns som rätt lågt för att dra igång kylfläkten, borde den inte vara på halva eller kanske mer? När jag körde den för runt 15 år sedan så minns jag att fläkten startade ungefär kl 14:00 och stannade när den gått ned till ungefär 16:00 och det var troligen med en 89 graders termostat.
P_20240420_140003.jpg

[Långmilare]

Du har då högst sannolikt en frisk termostat.

Givarna har NTC-motstånd och det är ovanligt att den här modellen håller hela bilens livslängd - har bytt flera.

Men om du har en 82-graders termostat och det är tempmätaren kort efter den öppnat första gången (när den svajar lite innan systemet är genomvarmt) så skulle jag gissa att det är korrekt mätarutslag - på 9000 85-94 (som har samma givare) så motsvarar mitten av skalan 85C.

89C ger marginellt lägre bensinförbrukning, men också att ångtrycket går över 1 bar oftare (när någon del av vattnet går över 100C), vilket man vill undvika om det finns läckage i systemet. Högre tryck frestar på systemet mer, men inget ett friskt system inte ska kunna hantera. Jag skulle dock undvika det på t.ex. en gammal insprutare som man vill hålla liv i ett litet tag till i om topplockspackningen aldrig är bytt, eller om man har småläckage i kylare eller värmeväxlare.

Men det bör inte ha någon betydelse för kylförmåga, om kylaren har problem att räcka till så kommer övertemperatur och fullt öppen termostat ändå bli resultatet.

Det finns dock en udda orsak att använda 82C, den finns fortfarande i lager i sitt ursprungliga originalutförande (pga. låg efterfrågan). Om man har en eftermarknad så måste "taket" på toppen av termostaten vara rätt, för det används generellt för att minska flödet genom värmeväxlaren när termostaten öppnar - men jag vet inte i detalj ur termostathuset ser ut invändigt på en B201/B202.

Vad jag kan se i EPC så gick Saab ifrån 82C gradvis fram till 1993, på slutet bara för vissa marknader och motorer, det fanns som alternativ för EU fram till 1993 men oklart om/när det var monterat från fabrik.

Fläkten styrs av en 90C-termokontakt på kylaren, och har inte med termostaten att göra - för att nå 90C på kylaren så har du antagligen en över 100C vid termostaten.

[Akathebarf]

Ja jag läste(vet inte om det stämmer) att 89 graders varianten är fullt öppen vid ungefär 107 grader och då borde 82 varianten vara det vid ungefär 100 grader. Då är det troligen givaren som blivit dålig och helt enkelt visar fel i instrument huset. Får ta och byta den när det blir lite varmare ute. Kylaren är bara något år gammal så den kyler rätt bra och det dröjer länge innan kylfläkten börjar gå.

Denna motor är vad jag vet aldrig renoverad eller gjort något med så om den mår bättre av en 82 graders termostat så ska den givetvis få ha en sådan.

Givaren som startar fläkten är original och om den startade fläkten vid kl 14:00 förr så borde mätaren gå upp högre än till ca 17:00 som den gör idag innan start.

Termostat huset sitter ovanpå motorn(ovanför kopplingen fram) och tydligen ska själva termostaten vara vriden så att det lilla hålet är högst upp för luftningens skull.

[Akathebarf]

Ny dag, nya besvikelser. Tog saaben på en förmiddagstur. Tänkte handla myrr(myr invasion hemma), mat och lite annat bra. Märkte tidigt att tomgången var lite hög runt 1600 rpm och höll sig även där ganska länge innan den sakta sjönk ned till ca 1000 rpm som den ska. Inget jag reagerade över drivet mycket över tills den istället började DÖ. Ja tomgången sjönk till kanske 200-300 rpm för att sedan dö, det gjorde den 3 gånger på den korta vägen hem(hade rull varje gång så rullade igång den igen), avbröt alla andra stopp jag hade eftersom trafiken flöt på, ville inte hamna i köer utan tomgång, kan bli jobbigt.
Så vad tror ni? kollade snabbt under huven och kunde inte se något konstigt.
Jag har haft tomgångsproblem förr men där brukade den nästan alltid hämta upp när den "missade" och det hände dessutom väldigt sällan den sista tiden innan idag.

Så jag fick panik byta däck på lilla bilen som jag hade tänkt skulle få njuta i garaget en stund men icke.

Så vad tror ni proffs om detta? Hur ska jag diagnostisera detta?

[FinnTurbo]

Ingen expert, långt ifrån, men liknande problem brukar ju skapa en lång checklista att beta av bara ifall om.

Dålig jord nånstans
Vakuumläckage eller något annat läckage nånstans längs luftintaget.
Tomgångsmotorn
MAF sensorn
Stift
Fördelare
Tändkablar
Lambdasonden
Bränsletryck
Tändningsinställning

Edit:
Läste om en som hade liknande problem och det var fel i ECU samt dåliga kontakter till den p.g.a. tidigare hemmapul av f.d. ägare. Byte av ECU och reparation av kablarna löste hans problem. Har du en Lucas ECU du kan testa med? Om du kan engelska är denna PDF bra å ha:
https://www.hexfiles.com/users/shan/...n%20System.pdf

Jag läste du hade Lucas system tidigare i tråden.

[Akathebarf]

Ja det sitter lucas i denna. Bra information. lambdan måste bytas den brukar börja lysa vid tomgång men inte körning(den har krånglat länge men inte påverkat speciellt mycket). Ja man får börja vid det enklaste, luft läckor och sedan gå vidare. Vissa saker känns som man kan utesluta med tanke på att den går bra när man kör den.
Du är nästan expert, speciellt med tanke på att även du har en 900a.

Bränsletryck? Den går bra när man kör och gasar så det borde inte vara det.
Stift, fördelare, rotor, tändkablar är knappt inkört. Gått kanske 500 mil.
MAF sensor, borde den inte gå som skit ständigt då och tända CE omgående?
Lambdan är det något fel på och den brukar enbart tändas på tomgång då tomgången temporärt sjunker lite(kanske 50 rpm).
Dålig tändnings inställning så borde den gå dåligt hela tiden?
Vaccum läckage är troligt då jag tyckte mig höra ett litet pysande ljud som jag undrade om det varit där innan eller inte när turbon laddade i kupén. Bytt mycket slangar så 95% av dem är nya från DO88 men det hindrar ju ingen från att lossna. Får gå lös med start gasen imorgon.(ska snart till jobbet).
Tomgångsmotorn BORDE inte vara något fel på då jag rengjort den flera gånger, såvida den inte gått sönder.
Har utökat jorden ganska rejält så sådana problem borde vara eliminerade.
Min nya avlastningsventil från speedparts kanske börjat läcka? Någon som vet symptomen på detta?

Den enda jag vet som skruvat på denna är nog mest jag, han med ECU problem kan du beskriva hans bekymmer mer?

Problemen jag haft innan med tomgången är att den inte hämtar upp den tillräckligt bra, brukar åka ned men så fort man petar på gasen så åker den upp till rätt nivå igen eller om man låter den vara, väldigt ovanligt att den dog, även om det kunde hända ibland. Nu verkade intresset av att hämta upp den från sina låga varv vara som bortblåst och lät motorn istället dö. Att det sedan hände flera gånger på raken är ännu värre. Verkade inte finnas något direkt mönster. ibland vanlig tomgång, ibland dog och ibland hög tomgång. Hällt spridarrengöring(fotogen) i tanken nu får se om det gör någon skillnad, den får ligga och blandas ut under natten.

[FinnTurbo]

Ja som sagt jag är ingen expert utan slängde mest en massa grejer på väggen som det kunde bero på.

Hög tomgång känns ju som vakuumläckage eller tjuvluft och det borde förbli konstant och inte ändras med tiden, tycker jag, därför tänkte jag kanske nånting elektroniskt som trilskas efter det gått ett tag. Tomgångsvarvet borde vara under 1000 rpm på dessa, 850 är väl målet om det konstant ligger runt 1000 så det var så det var för mig då avlastningsventilens membran hade spruckit. Bilen funkade helt normalt men hög tomgång, runt 1000-1100 kanske.

Här läste jag om han med problemen, han tänkte nästan skrota bilen:
https://www.saabcentral.com/threads/...-issue.198286/

[Långmilare]

Med tanke på att tomgången inte ville gå ner så skulle jag säga att ett smärre luftläckage är huvudmisstänkt. En liten spricka på en vakuumslang kan ge snabbt varierande läckage, har en gång i tiden haft ett sådant som hittades genom pilla på slangarna medan motorn gick.

[Akathebarf]

Den varierade kraftigt i vad den ville. Hög tomgång ett par stopp för att dö vid nästa. Sedan helt normalt ett par stopp senare.
Väntade man med hög tomgång gick den ned till normalt efter kanske 10 sekunder.

När jag kom hem och stannade var tomgången perfekt för att ha dött 10 sekunder innan i korsningen in till min väg.

Ska ut och testa imorgon och felsöka med startgas och se vad jag hittar.

Hittar jag något hål eller lös slang är det bra. Annars försöka hitta ett " mönster när den är hög/normal/för.

Ska kika på han med ecun om det känns igen.

[Långmilare]

Den spökande sprickan jag hade på vakuumslangen betedde sig också lynnigt, det var en spricka över halva slangens bredd, så beroende på åt vicket håll man vickade på slangen så tätade eller öppnade den, och hade den lyckats få vakuum i slangen så läckte den inte oftast inte mer den körningen.

Något mönster hittade jag inte, men tomgången började variera när jag försiktigt drog i eller flyttade på vakuumslangarna.

[Akathebarf]

Läst om han med ECU'n och där hade ECU'n brunnit för någon klåpare härjat runt i kabelstammen och gjort dåliga lagningar men sedan fixat stammen så den såg bra ut utanpå. Han fick en låne ECU och bilen betedde sig exakt likadant och det var då de kikade på stammen, dessvärre hade hans ECU mottagit skador som inte(var värt) gick att laga så han bytte till en bättre begagnad och sedan fungerade den.
Min betedde sig lite likadant men inte lika illa, långt ifrån(förutom tidigare idag). Det som skiljer är att jag har stundtals väldigt hög tomgång nu när den även går illa. Förut kunde jag få dippar(främst i nedförsbackar när den var kall?) men den lyckades nästan alltid rädda upp det. Tror den dog 2 gånger hela förra sommaren och då kördes den varje dag under 4 månader.

Imorgon har jag tänkt att jag ska ha motorn igång och röra lite på kablar/slangar och se vad som händer, enkelt men effektivt(tack för tipset). Efter det så blir det startgas och se om jag hittar någon läcka på så vis. Efter det får jag gå vidare med att kolla min avlastnings ventil, det är säkert något pirat märke från speedparts och dom brukar ju hålla "sådär" har jag hört(här). Jag fick en ganska ny bosch från en kompis så den kan jag alltid sätta dit oavsett.
En bra ide är också att ta bort alla kontakter och smörja dom med 5-56, WD-40 eller motsvarande. Faktum är att ALLA mina kontakter har spruckit bak på skydds gummit. Då kan jag även lossa ECU'ns kontakter och smörja lite där med om jag inte hittar något uppenbart glapp. Hoppas att jag hittar något.

Så en uppdatering kommer imorgon när jag gjort allt det.

[FinnTurbo]

Du kan testa avlastningsventilen genom att nypa åt vakumslangen som går från avlastningsventilen till insuget. Om den läcker borde varvtalet sjunka direkt samt ett visst missljud bör försvinna.