CE tändes under besiktning och P1312 & P1334 OG9-5

[anko]

Jag vill inleda med att berätta att jag tills för några dagar sedan inte kunde någonting om bilar, så till den grad att jag ibland blivit osäker på vad jag ska tanka i för bränsle i min egna bil. Det kan alltså vara så att det kommer frågor som har självklara svar. Men jag har också spenderat ohyggligt många timmar de senaste dagarna på att läsa på för att lära mig mer på egen hand men nu skulle jag behöva lite personlig hjälp.

Jag kör en Saab 9-5 2,3T -04 som blev underkänd på besiktning i fredags (idag tisdag). När jag lämnade över nycklarna till besiktningsmannen lyste ingen varningslampa men när han kom tillbaka sa han "Du får komma tillbaka inom en månad, din motorlampa lyser ju". Fick ett papper i handen med de inte allt så unika felkoderna P1312 och P1334. Och mycket riktigt - när jag satte mig i bilen så lyste motorlampan.

När jag kom hem googlade jag på felkoderna och förstod att de ofta innebär att tändkassetten och/eller tändstiften behöver bytas. Snubblade någonstans över ett inlägg som någon postat om att man kan få felkoder om man inte stängt tanklocket ordentligt. Tänkte att det skulle ju vara för bra för att vara sant men värt ett försök. Så jag startade bilen för att se om motorlampan fortfarande lyste, det gjorde den, stängde av, drog åt tanklocket och slog på igen men motorlampan lyste som tyvärr väntat fortfarande.

Dagen efter (alltså lördag) när jag använde bilen så lyste den inte annat än på tändningen. I instruktionsboken står det dock att endast tre lampor ska lysa några sekunder extra på tändningen, oljetryck, batteri och varningslampa med utropstecken. Men dom tillsammans med CE lyser tills jag startat bilen. Då försvinner de direkt. Tror inte det är något nytt att CE lyser då dock.

Så alltså - den enda gången motorlampan lyst är på fredagen efter att den felsökts på besiktningen om man bortser från när jag vrider på tändningen.

Så till mina frågor:
Först och främst, ska CE lysa på tändningen trots att det inte står så i boken?
Brukar den sluta varna efter en stund ? Alltså att den kan försvunnit natten mellan fredag och lördag trots att problemen finns kvar? Kan det vara att de fel/felen lampan varnar för inte felar hela tiden? Typ att kassetten/stiften skulle glappa på något sätt och att lampan då endast varnar när den känner av det?

Jag har kikat på kassetten (TK3.7 ingen aning om historik dock) och kabeln och kontakten som går till den, ser åtminstone inget uppenbart fel men det kan man väl kanske inte räkna med på själva kassetten heller? Ej kikat på stiften (vet att jag ska byta stift om jag byter kassett). Jag tänkte testa en väns kassett men eftersom att jag inte kan se om det gör någon skillnad via motorlampan då den inte lyser längre så antar jag att det enda andra sättet är via en felkodsläsare?

Jag blir inte klok på att den inte lyst innan men plötsligt på besiktningen när dom startar den så lyser den. Eller kan det vara så att lampan felat när den inte lyste trots att problemen finns men att den triggas till att lysa i och med att felsökningen görs? Om jag införskaffar mig en felkodsläsare för runt 500-lappen så antar jag att jag kan se där om koderna ligger typ aktiva eller i historiken/minnet/oaktiva? Att hoppas på att felkoderna och motorlampan var tillfälliga eller kan ha försvunnit av att jag drog åt tanklocket känns som att hoppas på för mycket antar jag?

Tanken har slagit mig att testa ombesiktiga den för att ja - lampan lyser ju inte längre, men lika fort påminns jag om att den inte lyste INNAN besiktningen sist heller..
(Självklart vill jag också fixa de problem som eventuellt finns).

[GlennB]

Att testa med en annan tändkassett är ju bra, just dom felkodernna brukar väl tyda på just dålig TK.

Jag tror det var en slump att den tändes precis under besiktningen.

[Mr.O]

Enklast är att besikta den direkt igen. Om inte lampan lyser är det ju OK. Det rekommenderar jag som första åtgärd.

Sedan hör det till saken att det händer att CE och dessa koder kommer plötsligt och försvinner efter en kort tid (precis som du beskrev det) för att långt senare komma igen. Utan att man märker något annat än att varningslampan är tänd.

Att byta till EXAKT rätt (se instruktionsboken) tändstift är alltid bra, speciellt om det var ett tag sedan.

Kortfattat: Tändkassetten betraktas av många som en slitagedel. Så att skaffa en av version "3.7D", "3.7E" eller senare är smart. De nyare är bättre än de gamla. Mer info finns här på forumet. Byta tändkassett är enklare än att byta tändstift. MEN dra de 4 skruvarna bara så de sitter, gängorna går lätt sönder om man tar i...

Ja, det räcker med en enkel felkodsläsare för att kolla dessa koder. De är mycket billigare än 500kr på t.ex eBay. Bra sak att ha oavsett.

[Långmilare]

Den tändes nog för att motorn blev lite varmare än vanligt. P1312/P1334 för utsliten tändkassett är temperaturkänsligt, så det brukar upptäckas på våren. Den kommer nog att gå av och på allt mer om du inte byter.

Det går kanske att få igenom den om man ser till att motorn är riktigt kall innan man besiktigar. Har gjort det tricket, kör bilen till bilprovning med HI på ACC:n och slå av motorn vid minsta stopp (kort sagt, kör som du har blåst topplockspackning...), (norsk) reset av motorstyrningen efter man stannat (vid permanent fel tänds den vid tredje starten), och så ta en promenad på en timme...

Men du bör nog skaffa en ny kassett om du inte vill bli stående om ett tag, P1312/P1334 säger i praktiken utsliten tändkassett: http://forum.saabturboclub.com/showt...tetemperaturen

Det beror på version av programvaran om CE kan släckas innan motorn startat.

[SaabJohan]

När en tändkassett börjar bli dålig så kan P1312 & P1334 komma och gå lite till en början, men det brukar med tiden bli mer permanent. Du kan ta loss tändkassetten och kolla version och tillverkningsdatum på den.

[anko]

Tack för alla svar, hade helt missat då jag ej fått några aviseringar.

Här står jag nu:

Provade med en annan fungerande TK, fick inga felkoder. Men hade heller inga innan jag bytte, raderade dom och sen kom dom och gick lite då och så, såg inga riktiga samband. Det som däremot verkar hända (har en felkodsläsare nu) när motorn är varm är att jag får misständningar lite när som helst. Ibland på alla cylindrar, ibland på någon av dom, ibland inga alls. Körde aldrig motorn varm på den "nya" TKn så kanske hade kommit även med den. De som också har börjat hända är att jag får knackningar/spikar på alls cylindrar 10-20/cylinder, på en 45-minuters lugn tur.
Idag tänkte jag kika vevhusventilationen och inser att hårda plastslangen inte sitter i backventilen, och backventilen är så klart trasig.
Så på inköpslistan står vevhusventilation och TK. Vilken av dessa är mest benägna att orsaka mina problem med att den börjat spika?

Bytte stiften idag, men får fortfarande misständningar och knackningar efter en stunds körning. Fast fortfarande ingen felkod eller CE, ser bara i realdatan. Det här är inget jag märker av när jag kör heller, överhuvudtaget. När jag kom hem idag efter tändstift bytet hade jag 0 misständningar, 15-18 knackningar/cylinder. Tills jag började backa då den misstände en gång på 2a cylindern. Det mönster jag tycks se är: när jag har färre/inga misständningar så spikar den, om den inte spikat så har den oftast 1-4 misständningar/cylinder, gör oftast 45 minuters körningar. Men ibland så har den alltså varken misständningar eller knackningar. Och har aldrig felkod eller CE längre.

Min motorolja är dessutom full av sk "majonnäs" så måste även lösa det problemet... kan detta vara relaterat?

Vet inte ens vart jag ska börja längre?

[GlennB]

Att det blir lite misfire är nog inget fel egentligen, och har du bytt TK och stuft skulle jag kört så ett tag.

Backventilen bör du däremot byta, bilen brukar gå riktigt kasst om den slangen är av, för jag antar du menar den som sitter "längs med" ventilkåpan ?

Själv byter jag denna till maptuns metallventil, men man får ju fipppla lite för att få dit den.

https://www.maptunparts.se/motordela...9-5-04-10.html

(Finns även motsvarande ventiler att köpa från kina billigare, oklart om det är samma motstånd i dom men dom ser likadana ut)

Att motoroljan är majonäsig är däremot inte så bra, det betyder ju att du har vatten i oljan, det KAN förvisso vara kondens men jag har aldrig varit med om det på en saab, däremot på andra bilar.

Med lite otur får du in kylarvätska i oljan, och då är det ju lite mer krångel..

[Långmilare]

Tändkassetten börjar bli utsliten, för det behövs en ny kassett. Men en nästan utsllten kassett ger normalt ändå inte misständningar vid normal körning. Men detta är Inte något att fundera över, bara att byta.

Om vevhusventilationen inte fungerar så blir blandningsförhållandena vingliga så kan det dels ge misständningar, dels följdskador om det inte åtgärdas i närtid, som att lagren i turbon inte fungerar som tänkt och att oljan smutsas ner mycket snabbare med ökat slitage och värsta fall oil-sludge som följd. Inte heller något att fundera över, bara att laga. Majonnäs betyder att det är vatten i oljan, och även om små mängder kan uppkomma under vissa normala omständigheter i oljepåfyllningsröret, så är mycket av varan ett varningstecken, eftersom oljan inte mår bra av det. En av vevhusventilationens uppgift är just att evakuera vattenånga som läcker ner från förbränningen ner till vevhuset.

Börja med att åtgärda båda dessa problem.

Om du har P1312/P1334 aktiv så är knackningsregleringen avstängd, så när felkoderna försvinner så kommer det enstaka knackningar för att hitta tillbaka på förtändningen, knackningarna avtar när den adapterat klart. Så din observation om spikningar/misständningar visar troligen inte på ett problem.

[anko]

Att det blir lite misfire är nog inget fel egentligen, och har du bytt TK och stuft skulle jag kört så ett tag.

Backventilen bör du däremot byta, bilen brukar gå riktigt kasst om den slangen är av, för jag antar du menar den som sitter "längs med" ventilkåpan ?

Själv byter jag denna till maptuns metallventil, men man får ju fipppla lite för att få dit den.

https://www.maptunparts.se/motordela...9-5-04-10.html

(Finns även motsvarande ventiler att köpa från kina billigare, oklart om det är samma motstånd i dom men dom ser likadana ut)

Att motoroljan är majonäsig är däremot inte så bra, det betyder ju att du har vatten i oljan, det KAN förvisso vara kondens men jag har aldrig varit med om det på en saab, däremot på andra bilar.

Med lite otur får du in kylarvätska i oljan, och då är det ju lite mer krångel..

Jag har inte bytt TK dock, testade bara en annan. Men nu är den jag alltid haft tillbaka. Ska beställa en ny dock. Men det är alltså inget ovanligt att den misständer lite nu och då? Att den spikar/knackar är det något jag ska räkna med också trots att jag kör väldigt lugnt? Ska åtminstone testa med 98 oktan (som rekommenderas) istället för 95 och se om det gör någon skillnad.

Ja precis, den! Så det bör räcka med att byta backventilen? Inte backventilen + slang, eller hela vevhusventilationen? Får kika på skick på slangarna kanske för att avgöra. En del av backventilen har även fastnat i slangen.
Metallventil känns ju mer hållbart än den plastbit som sitter där nu, tack för tipset!! Hur fäster du den i den hårda slangen? Eller har du två mjuka kanske? Hört att det är olika från ett visst år.

Det här med oljan oroar mig med, känns inte bra. Gjorde ett oljebyte för ungefär 50 mil sedan (dock kört runt med för lite olja ett tag innan dess..) och kör inte massa korta sträckor som jag hört kan leda till kondens i oljan.
Kylarvätskan har jag kollat på då den varnade en gång i höstas, fyllde på och sen dess har nivån hållit sig stabil så den verkar inte försvinna någonstans, håller tummarna för att det är ett gott tecken. Vill inte ha mer krångel nu

[anko]

Tändkassetten börjar bli utsliten, för det behövs en ny kassett. Men en nästan utsllten kassett ger normalt ändå inte misständningar vid normal körning. Men detta är Inte något att fundera över, bara att byta.

Om vevhusventilationen inte fungerar så blir blandningsförhållandena vingliga så kan det dels ge misständningar, dels följdskador om det inte åtgärdas i närtid, som att lagren i turbon inte fungerar som tänkt och att oljan smutsas ner mycket snabbare med ökat slitage och värsta fall oil-sludge som följd. Inte heller något att fundera över, bara att laga. Majonnäs betyder att det är vatten i oljan, och även om små mängder kan uppkomma under vissa normala omständigheter i oljepåfyllningsröret, så är mycket av varan ett varningstecken, eftersom oljan inte mår bra av det. En av vevhusventilationens uppgift är just att evakuera vattenånga som läcker ner från förbränningen ner till vevhuset.

Börja med att åtgärda båda dessa problem.

Om du har P1312/P1334 aktiv så är knackningsregleringen avstängd, så när felkoderna försvinner så kommer det enstaka knackningar för att hitta tillbaka på förtändningen, knackningarna avtar när den adapterat klart. Så din observation om spikningar/misständningar visar troligen inte på ett problem.

Tack och tack!

Tändkassett och vevhusventilation ska beställas! Vevhusventilationen låter som det jag borde byta först om jag måste prioritera? Tillsammans med ännu ett oljebyte kanske?

Förstår jag dig rätt (nu när jag inte har felkoder utan endast enstaka misfires och spikningar) bör förvänta mig fortsätta ha det även efter byte av tändkassett och vevhusventilation?

[Långmilare]

Vevhusventilationen är nog högst prio, men å andra sidan tar det mindre än 5 minuter att byta tändkassett. Inkluderat att packa upp den nya...

Misfires bör i princip försvinna, men enstaka knackningar kommer alltid att komma. Mängden bör dock klinga av.

[anko]

Ja för den sakens skull så är det ju lätt gjort, har varit där och skruvat några gånger den senaste veckan så tk kan jag byta i sömnen tänkte mer om jag behöver prioritera pga kostnaderna de medför.. som sagt så planerar jag att göra båda så fort jag kan men vet ej om jag har råd med båda samtidigt.

Men då vet jag vad jag ska hålla lite extra koll på och vad som kan förväntas efter bytena.

Tack så mycket än en gång!

[GlennB]

Jag har inte bytt TK dock, testade bara en annan. Men nu är den jag alltid haft tillbaka. Ska beställa en ny dock. Men det är alltså inget ovanligt att den misständer lite nu och då? Att den spikar/knackar är det något jag ska räkna med också trots att jag kör väldigt lugnt? Ska åtminstone testa med 98 oktan (som rekommenderas) istället för 95 och se om det gör någon skillnad.

Aha den gamla är tillbaka, ja den skulle jag nog försöka byta.

Om jag tittar på misfire-räknarna med tech2 så har jag misfires på alla mina tre 9-5'or fast dom går bra i övrigt, finns väl förstås en gräns på hur mycket det ska vara.

98 borde påverka knack men inte misfire antar jag, jag brukar köra 95 i mina av olika skäl.

Ja precis, den! Så det bör räcka med att byta backventilen? Inte backventilen + slang, eller hela vevhusventilationen? Får kika på skick på slangarna kanske för att avgöra. En del av backventilen har även fastnat i slangen.
Metallventil känns ju mer hållbart än den plastbit som sitter där nu, tack för tipset!! Hur fäster du den i den hårda slangen? Eller har du två mjuka kanske? Hört att det är olika från ett visst år.

Om det är backventilen som är pak kan man byta bara den, men jag tror inte orio har den som lös reservdel, jag föredrar ändå den av metall.

Den ena sidan av ventilen är enkel, det är en gummislang, den andra sidan är hård plastslang, vissa värmer upp den och pressar på den nya ventilen, jag skarvar på med en gummislang på plastslangen så jag slipper värma.

Det här med oljan oroar mig med, känns inte bra. Gjorde ett oljebyte för ungefär 50 mil sedan (dock kört runt med för lite olja ett tag innan dess..) och kör inte massa korta sträckor som jag hört kan leda till kondens i oljan.
Kylarvätskan har jag kollat på då den varnade en gång i höstas, fyllde på och sen dess har nivån hållit sig stabil så den verkar inte försvinna någonstans, håller tummarna för att det är ett gott tecken. Vill inte ha mer krångel nu

var har du majonäs, i oljepåfyllningen ? eller på oljestickan ? ..alltså den delen som är nere i oljan ?

[anko]

Jag blir så nervös över misfires och knackningar eftersom den inte tog sig igenom besiktningen, då förvisso med felkoder men är rädd att detta ska resultera i att felkoderna kommer tillbaka. Men jag får göra det jag kan för att motverka det helt enkelt (tk) hehe.

Jag bifogar en bild på vad jag ser som "majonnäs" på stickan, det går hela vägen från locket och ner till själva mätstickan. Har bara bild på mätstickan. Inte särskilt mycket i locket dock. Torkat av det en gång och har inte blivit just något mer. Men där man mäter/läser av känns det bli mer och mer. Tycker det är mer andra gången jag stoppar ner (alltså efter att jag dragit upp den en gång, torkat av för att stoppat ner för att kunna dra upp igen och mäta) så kanske är det mest i de som leder upp till locket (tråget kanske det heter) och inte i oljetanken?

20210318_075052.jpg
20210318_075043.jpg

- - - Uppdaterad - - -

PS! Nu när jag bytt stift bör jag byta dom igen när jag sätter i ny tk? Om det är inom 100-200 mil?

[Mr.O]

Nej byt inte stift nu när du har nya och fina. Kollade du elektrodavståndet innan montering?

Skall man laga något är det smart att hålla fokus på att fixa det man VET är trasigt innan man gör något annat. Dvs börja med trasiga ventilen. Jag skulle oxo välja aluminiumventil. Personligen värmer jag slangen. Gör det du tycker är bäst.

Tänk på att vi inte VET att TK är så dålig att den behöver bytas. Jag skulle avvakta den till ventilen är bytt och testad. Att ha en (ev en begagnad) att byta med är ingen dum idé dock.

Dessutom skulle jag satsa på att ombesiktiga CE-lampan så fort den håller sig släckt. Ingen anledning att vänta med det till den lyser konstant (Murphys lag)!

[anko]

Nej jag kollade bara vilka jag skulle ha enligt instruktionsboken och noterade att det satt "fel"/ej avsedda för turbo i. Jag satte i NGK PFR6H10 och innan satt det NGK BCPR6ES-11. Kan jag alltså ställt till det ytterligare?

Börja med trasiga backventilen, aluminium verkar vara att föredra, värma eller skarva, noterat! Alltså inte byta ut hela vv om det inte finns tydliga/synliga tecken på att något mer är fel?

Försökte faktiskt ombesiktiga den med lånad tk, och kall så utan misständningar eller knackningar registrerade, men fick då nedslag på handbromsen på båda sidorna. Fick det vid första besiktningen också, men då bara på högra sidan. Trodde jag hade justerat den tillräckligt men han sa "det syns att den tar bättre på höger nu, fortfarande inte tillräckligt dock och mycket sämre på vänster". Men han sa att resten var ok. Han var också vänlig och avbröt den ombesiktningen för att jag skulle slippa betala två efterkontroller endast pga handbromsen när jag hade varit "så duktig som löst felloderna så snabbt". Men där står jag och vet att tk är lånad och felkoderna kanske kommer tillbaka sekunden jag stoppar tillbaka min egna.. klantigt, så fokuserad på tk att jag inte dubbelkollade handbromsen.... Men jag vill inte bara ta mig igenom besiktningen, vill också att bilen ska fungera så det var lika bra kanske. Men tänkte att det kunde köpa mig lite tid till att identifiera och fixa felen som finns.

Appropå handbromsen, kan det vara så att det släpper på vänster när jag drar åt på höger? Justerade vid däcken.

[Långmilare]

Tänk på att vi inte VET att TK är så dålig att den behöver bytas.

Att den inte kom genom besiktningen pga. tändkassetten tycker jag på egen hand räcker som skäl för "behöver bytas".

Nej jag kollade bara vilka jag skulle ha enligt instruktionsboken och noterade att det satt "fel"/ej avsedda för turbo i. Jag satte i NGK PFR6H10 och innan satt det NGK BCPR6ES-11. Kan jag alltså ställt till det ytterligare?

Det blir lite skillnad i knackningsdetekteringen mellan de stiften, men knappast så att något havererar.

[anko]

Ja den bör vara på väg bort, även om jag nu inte haft felkoder efter att jag skruvat i och ur den. Men räknar också med att de kan komma tillbaka när som helst.

Jag skulle säga att det hittills vissat lika mycket knackningar, men så länge de ligger runt 10-20/cylinder på 4,5 mil kanske jag kan vara lugn då?

[anko]

Har ni något olje samt filter tips? Länka gärna om ni har det

I oljeväg har jag kikat på Castrol, Mobil 1 och GM(original?) Alla i 5W-30, bor norrut så fortfarande ganska kallt.

I Filterväg har jag kikat på dessa:
https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...in/974445.html

https://www.mekster.se/oljefilter-379566.html

Tänkte göra två byten nära inpå, hur nära är rimligt för att försöka göra mig av med så mycket skit som möjligt?
Läst i någon tråd här att man iprincip bör göra dom i direkt anslutning till varandra, bara köra typ 10 minuter eller så mellan. Verkstad säger 150 mil mellan oljebytena. Vad säger ni?

För övrigt skulle jag sätta i en ny backventil idag (gick bara få tag i en i plast, i väntan på den en aluminium) då gick en del av slangen (den hårda) av också, så den var ju inte i toppenskick den heller. Det gick att stoppa in ventilen ändå men blir att beställa ventil med slang.

Så tänkte beställa nu men då fastnade jag alltså på olja och filter istället.. Alla råd mottages gladeligen

[Långmilare]

Oljefilter används med fördel endast original för B2x5, detta utvecklades som ett resultat av oil-sludge-problemen. Det ska vara signifikant bättre än Saabs tidigare generation. https://shop.speedparts.se/sv/prod/a/93186554.html eller https://www.maptunparts.se/filter/ol...-5-bensin.html

GM original är bra och bland de billigare, och den jag skulle välja av de tre du nämner. Ska man välja något annat bör man veta vad man gör för att det inte ska bli dyrt och dåligt. Själv har jag en annan favorit, men den är inte long-life.

Ang vevhusventilationen, du bör kontrollera att samtliga slangar är hela (varken läcker är igenproppade) samt alla backventiler. Det är normalt med byten av alla dessa under bilens livslängd. Och det är viktigt att vevhusventilationen upprätthåller undertryck i vevhuset.