Glömde visst denna bild på axeln till gas spjället. Axeln var lite sliten, så en ny fick komma att tillverkas senare.
Spjäll och axel.jpg
Glömde visst denna bild på axeln till gas spjället. Axeln var lite sliten, så en ny fick komma att tillverkas senare.
Spjäll och axel.jpg
Fortsatta plusgrader i garaget.
Vevaxeln kom tillbaka från renoveringen. Dyrbar last skall ju säkras, och detta var inget undantag.
Hämta vevaxellåda efter renovering.jpg
Det som gjordes på vevaxeln var att nya ramlager och vevlager byttes.
Bussningar i vevstakarnas lillända tillverkades och monterades av renoveringsfirman, enligt mina önskemål.
Bussningen för lamellaxeln i svänghjulet likaså.
Vevstakarna vägdes, och slipades litegrann för att de skulle väga lika mycket. Riktning av vevpartierna när de pressats ihop.
Plus att allt fick sig en riktigt rejäl rengörning.
Ny kolvtappsbussning 1.jpg
Ny kolvtappsbussning 2.jpg
Ny bussning svänghjul-lamellaxel.jpg
Jag antog att tätningsringarna för vevaxelns gavlar också behövde bytas, men dessa var i gott skick, och behölls.
Jag fick bra respons från firman, som skickade några bilder från arbetets gång.
Vevaxel isärtagen.jpg
Vevaxel gavel.jpg
Sedan fick vevaxeln några droppar olja på sig, och vänta snällt i sin låda, tills den monteras tillbaka i motorn.
Nu tillbaka till rengörning av delar igen.
Rostborttagning med en dyr vätska vid namn EvapoRust.
Tunna plåtdelar som inte tål tuff sandblästring var målet.
Gavel luft burk rostig.jpg
Och efter ett bad i nämnd vätska...
Gavel luftburk rengjord i EvapoRust.jpg
...såg man att det fattades metall på vissa ställen.
Vald åtgärd: Hårdlödning med mappgasbrännare och mässingslod.
Hårdlödning.jpg
Igenfyllda rosthål.jpg
Sedan fila/slipa det jämt/slätt igen.
Bortfilat material.jpg
EvapoRust:en skall inte lösa upp färg. Men om om man har flagad färg på sina delar, kryper den under färgen och lossar den.
Gjorde inte mig nått att gammal färg lossade, hjälpte i mitt fall bara till.
Annat exempel på tunnplåtsdel var själva luftburken. Om man blästrar delar som hör till insug, är det rätt viktigt att få bort allt blästermedia efteråt (så det inte kommer in i motorn).
Det kan vara svårt i en plåtburk med falsade kanter i gavlarna, därav mitt tillvägagångssätt.
Här blev första steget "Paint stripper". -Vilket otrevligt ämne att andas in.
Munskydd var ju rätt poppis vid denna tidpunkt i Sverige, så det var ju naturligt att använda det vid kommande användning av paint strippern.
Luftburk rostig.jpg
EvapoRust (som namnet säger) har en tendens att förångas, så lite plast över baljan höll tillbaka vätskeförlusten.
Luftburk i EvapoRust bad.jpg
Det fungerar bäst vid "sommarvärme", så baljan fick stå så nära värme elementet som möjligt. Annars var plusgraderna mycket omtyckta, då det snöade utomhus.
Plusgrader.jpg
Efter badet var det en metallren yta på delen.
Luftburk efter EvapoRust bad.jpg
Det som imponerade mig mest, var nog dess effekt på lättmetall. Förgasaren för att vara exakt.
Bilden kanske inte återger verkligheten på bästa sätt, men tänk er en hel-matt yta, utan förändring på ytfinheten.
Förgasare ur EvapoRust bad.jpg
Tog man bara upp delen ur badet, och "skakade av" det mesta av vätskan, så lämnade en hinna kvar på delen, som agerar som rostskydd (från fukten i luften) i några veckor.
Ville man ha delen helt ren, så gick det bra att skölja av den i ljummet vatten. (Vilken lyx med både värme, el och varmvatten i lokalen!)
Men när metall (stål) är helt och hållet rent, så dyker ytrost upp väldigt fort, vilket jag i min extas över hur bra EvapoRust fungerade, helt glömde bort.
Jag blev dock snabbt påmind om det vid nästa besök i garaget.
Ytrost på metallrena delar.jpg
Eftersom det gick så lätt att få bort rost (bara åka till garaget en kväll och sätta ner delar i baljan, och åka och byta delar i baljan nästa kväll)
blev det liksom bara mer och mer delar som blev rengjorda på detta sätt.
Delarna som låg i badet, fick behålla den skyddande hinnan på sig efter badet, vilket gjorde att vätskenivån sakta men säkert minskade i baljan.
Effekten avtar efter användning. Min tanke är att den rost som "löses upp" (i brist på exakt förståelse), gör att vätskan blir mättad på järn, och kan till slut inte "ta åt sig" mera rost.
Vid ett läge hade jag så låg vätskenivå i baljan, och det verkade inte riktigt bli mindre rost på delarna heller, så jag avgjorde att vätskan var "förbrukad".
Jag har i skrivande stund inte koll på exakt hur många delar (eller summa av total yta) som hamnade i baljan, några delar blev det allt.
Massa delar efter EvapoRust bad.jpg
Det är nog inte mer kostnadseffektiv än något annat sätt att avlägsna rost. Men förändrar inte ytan på delen, och kräver inget jobb.
Även om det var dyrt, är jag glad att jag prövade, och fick erfarenheten.
Kolvar och kolvringar var fortfarande förenade, utan tecken på att skiljas från varandra.
Badet med Biltemas fettlösning hjälpte inte, så jag fick gå tillbaka till den gamla hederliga bensinen - som inte visade sig att hjälpa heller.
Kolvar med kolvringar i första bad.jpg
Jag skaffade mig ett par glasburkar, eftersom jag inte hittade lämpligt stora plastburkar med ordentligt tätt lock, och jag visste jag skulle ha användning av glasburkarna senare.
Eftersom några veckors bad i bensin inte lossade kolvringarna, fick det bli aggressiva metoder.
Spanade på lite olika "carbon clean"-aktiga produkter, och så blev det slutligen Xylen.
Xylen.jpg
Kolv med kolvringar i andra bad.jpg
Jag fick ingen bra bild på kommande, så ni får bara läsa om det, men när jag satte ner kolvarna i Xylen, kom det lite småbubblor under en halv minut eller så.
Lyckligtvis lossade kolvringarna efter det badet.
Rengjorda kolvringsspår.jpg
Efter att kolvringarna lossats från kolvarna, och kolvringsspåren var rena, fick resterna av Xylen:en bli "allmänt rengöringsmedel" som förbrukades på diverse delar, med en massa tork-papper.
Glasburkarna fick stå på tork/avdunstning i hyllan några veckor, tills deras nästa skede (i kommande inlägg).
Motorns beståndsdelar var ju fortfarande fula av flera decenniers oxid, så jag bestämde mig för att få bårt all oxid med "vattenpolering".
Även förgasaren med alla dess pluggar och justerskruvar, och bränslepumpens hus.
Denna metod har säkert många olika namn, men pröva Googla på "vapour blasting" så får ni en uppfattning om vad det är.
Ungefär som glasblästring, bara att median är lika fin som mjöl, och man använder vatten (eller ånga) istället för tryckluft.
Skickade iväg dessa delar till ett företag i Veddige, för att bli behandlade med vattenpolering.
Delar till vattenpolering.jpg
Hade även en massa skruvar till motorn som var i lite olika skick.
Majoriteten verkade ha denna beteckning på skruvskallen.
Original skruv.jpg
Någon som vet vad symbolen står för? Typ "kronans skruv"...?
Skruvarnas behandling, samt resultatet från vattenpoleringen kommer i nästa inlägg.
Det var allt för denna gång, men fortsättning följer.
Ha de gött!
Kul uppdatering
Fokus på startmotor och generator.
Med motorns aluminiumdelar ivägskickade till vattenpolering, och insikten att jag inte skulle hinna gå igenom växellådan, föll fokus på startmotor och generator.
För att startmotor och generator är ju två små komponenter, och det kan ju inte ta länge att gå igenom/fixa till dom…
Men tar steget före här, och visar hur resultatet på motor-delarna blev efter vattenpoleringen.
Vattenpolerade delar.jpg
Glansigt är väl bäst beskrivande. I alla fall jämfört med innan.
Om någon har erfarenhet om huruvida oxid börjar byggas upp igen, efter dylik ytbehandling, dela gärna med er av er erfarenhet.
Men härnäst, de två 6-volts likströms-enheterna.
Generatorn först.
Generator BOSCH RJH 1306 2200 L1.jpg
En nämnvärd aspekt med likströmsgeneratorer (som jag inte riktigt tänkte på innan jag satte mig in i det hela)
är att den behöver elektricitet, för att kunna ”generera” elektricitet.
D.v.s. fältlindningarna behöver spänningföras för att generera magnetfält. Först då kan rotation av rotorn ”generera” elektricitet.
Jag skriver ”generera” elektricitet inom citationstecken, eftersom energi inte kan genereras, uppstå, eller skapas. Energi kan endast omvandlas från en form till en annan.
Nåjaa, nog med undervisning av den som inte visste så mycket om likströmsgeneratorer…
På nedan bild ses de två fältlindningarna
Fältlindningar i generator.jpg
Fältlindningar - Generator.jpg
Isolatorn för dessa lindningar ser ut som papper. Och det är väl inte så konstigt, eftersom plast knappt var uppfunnen vid tiden när denna generator konstruerades.
Min tanke var att hitta nya lindningar, eller tillverka nya, eftersom jag inte ville riskera få bekymmer med dessa framöver.
Rotor axeln är lagrad i en bussning i bakre gaveln. Denna bussning hålls smörjd med olja, som kan fyllas på i en smörjkopp. Oljan absorberas av en filt-veke.
Påfylld olja ska ju ta vägen någonstans, och av allt klet inuti generatorn att döma, är det just dit den tar vägen. (Därför min vilja att få ny isolator på lindningarna)
Filt veke, smörjning av lagring - Generator.jpg
På nedan bild ses två rotorer (även benämnda ankare) för generatorn.
Rotor - Generator.jpg
Min första tanke var att dessa är så gamla och spröda i hartset (isolator) på koppartrådarna i lindningarna, att de behöver lindas om.
När jag sedan felaktigt mätte kontinuitet(att ström leds) från ett segment till bredvidliggande segmentet på kollektorn,
trodde jag mig då ha två anledningar att renovera rotorn.
Den enda anledning att faktiskt renovera/linda om rotorn, var endast i förebyggande syfte mot ”läckage”, orsakat av gammal isolator (harts) på lindningarna.
Ingen översyn på generatorns laddningsrelä har gjorts i skrivande stund, så det återstår ännu.
Nu till startmotorn.
Startmotor BOSCH CD 0,4 6 AR 7.jpg
Lite mer komplicerad eftersom den har fyra fältlindningar, startdrevs-mekanism, en liten tryck-kontakt på höljet, och allt detta i en mindre diameter på höljet.
Det är en hävarm som skjuter in startdrevet till svänghjulets kuggkrans. Samma hävarm trycker också på kontakten som spänningsför startmotorn, som då börjar rotera.
Hävarmen är kopplad till en vajer/ståltråd, som har ett T-format handtag under instrumentbrädan inne i kupén. Detta är alltså startreglaget för motorn.
Nyckeln (strömlåset) kontrollerar endast strömförsörjning till tändning och belysning. Startmotorns tryck-kontakt är konstant kopplad till batteriet.
Jag fick banka lite på gavlarna för att de skulle lossna. Mycket klet inuti.
På nedan bild ses fältlindningarnas ledare ihoplödda till kontaktpolen för brytaren på höljet.
Lödning, Fältlindningar till startkontakt pol - Startmotor.jpg
Här var fältlindningarnas isolator i avsevärt sämre skick. Den föll mer eller mindre i bitar.
Isolator fältlindning - Startmotor.jpg
För att kunna demontera tryck-knappens hus, fick jag borra bort en nitad/konad ända på tryck-knappens pinne/stång.
Det blir att låta tillverka en ny sådan tills återmontering.
Tryckkontakt - Startmotor.jpg
Kontaktpol - Startmotor.jpg
En kontroll av rundhet efter (hård) demontering visade inga bekymmer.
Kontroll av rundhet - Hölje.jpg
På nedan bild ses två rotorer till startmotorn.
Vid tidpunkten i fråga var tanken att linda om den, men efter lite lärande, avbröts den tanken.
Rotor - Startmotor.jpg
En intressant detalj med denna generator och startmotor på Putte, är ju att de är av märket BOSCH, som är tyskt.
Både på generatorns och startmotorns höljen kan ses en instansad markering på franska: ”GERMANY – IMPORTE D’ALLEMAGNE”.
Jag kan tänka mig att dessa tillverkades i slutet av 1940-talet, och ni känner kanske till vilket land som åren innan låg i stort krig…
På höljena ses även en cirkulär symbol med bokstäverna ”SE” instansade.
Står månne ”SE” för Sverige? Jag undrar om denna märkning gjordes exklusivt för de generatorer och startmotorer som skickades till SAAB i Sverige, Trollhättan..?
Nåjaa, tillbaka till året 2021 i varmgaraget.
Bussningarna kontrollerades, och konstaterades slitna.
Kontroll av bussningar -Generator och startmotor.jpg
Fick tag i nya bussningar hyfsat enkelt.
Nya bussningar - Startmotor och generator.jpg
Bussningen i generatorns bakre gavel kunde lätt slås ur med hjälp av lämpliga hylsor som dorn och mothåll.
Demontering bussning - Generator.jpg
Startmotorns bussning i startdrevets hölje gick enkelt med ett slagdorn, men bussningen i bakre gaveln satt i ett bottenhål.
Hur fasiken skulle jag få ut den? Tog en stund innan jag kom på att 10 mm är ju bottendiameter för M12 gängtapp!
Och bussnings-material är ju en enkel match för min gängtapp.
Gängtapp chuckad i batteriborrmaskinen, bästa gängan jag nånsin fått till. M12 skruv med adapter i glidhammaren, och plopp var den bussningen loss.
Demontering bussningar - Startmotor.jpg
Efter detta så skickades de gamla fältlindningarna, höljen, gavlar och rotorer till ett företag i Skåne, för att göra nya lindningar.
(Skall nämnas att jag har dubbla uppsättningar av generator och startmotor)
En annan tråd startades om detta ämne, eftersom jag blev lite osäker om jag hade tänkt rätt om likströms förfarandet.
Kan ses här http://forum.saabturboclub.com/showt...tor-startmotor och jag kommer att fylla på med mer info, när mer finns.
De för bilen avsedda delarna till generator och startmotor, rengjordes i badet med EvapoRust som ni tidigare fått läsa om.
Väl rengjorda, fördes de till en lokal firma som gör pulverlackering.
Har kommer några bilder på en del av de delar som regjorts i EvapoRust, och fördes till pulerlackering.
Rengjort hölje - Generator.jpg
Rengjort hölje - Startmotor.jpg
Rengjort hus, kontakt - Startmotor.jpg
Rengjord skyddsplåt - Startmotor.jpg
Rengjord främre gavel - Generator.jpg
Rengjord remskiva, fläkt - Generator.jpg
Rengjort svänghjul.jpg
Rengjord tryckplatta, friktionsplatta.jpg
Och de glasburkar som jag införskaffade för att sätta kolvarna med deras fastsatta kolvringar i, hade nu ledat på tork i hyllan några veckor.
Endast en vag arom påminnande om kolväten, kunde kännas vid sniffande, så glasburkarna togs nu med till lägenheten, och fick ligga på golvet i duschen.
Där fick de stundvis lite vatten-, och tvålstänk på sig.
Och här slutar detta inlägg.
Kul uppdatering. Vem ska göra jobbet med omlinda stator/rotorer?
Fröjd att se gamla grejor får nytt liv igen.
Dags att avrunda tiden i varmgaraget.
Det blev några fler inlägg om aktiviteterna i varmgaraget än jag trodde. Men jag tänker oftast alltför optimistiskt...
Hur som haver. Detta får bli sista inlägget om tiden i det hyrda varmgaraget.
Men först några fler bilder på de delar som blev pulverlackerade, innan de blev pulverlackerade vill säga.
Det är lättare att maskera de områden man inte vill få pulverlack på, än att slipa/skrapa efteråt.
På några av de delar jag hade, fanns det anliggningsytor som jag inte ville ha någon beläggning på.
Dessa maskerades med en värmetålig tejp som jag fick ta med mig en rulla av, från företaget jag hade bett pulverlackera åt mig.
Detta jobb var lämpligt att göra på köksbordet hemma i lägenheten. Rent, varmt och torrt. Lämplig omgivning för metallrena delar.
Maskering av delar inför pulverlackering.jpg
Pulverlackade delar bild 2.jpg
Pulverlackade delar bild 1.jpg
Maskering av frikopplingshävarmar.jpg
Maskering av svänghjul - fläns och kuggkrans.jpg
Maskering av gavel för startmotor - skarvfläns.jpg
Maskering av gavel för startmotor - anliggningsyta.jpg
Sedan tar vi och hoppar direkt till resultatet
Maskerad remskiva - kilremsspår.jpg
Maskerad remskiva.jpg
Pulverlackat svänghjul tryckplatta.jpg
Pulverlackad generator startmotor.jpg
På svänghjulet blev det några porer, men det är inte firmans fel, utan eftersom ytan hade rostporer som antingen hade skit i sig, eller höll en luftbubbla som expanderade i ugnen.
Det gör inget, det syns ju inte, och det kommer uppfylla sin funktion som rostskydd.
Resten av delarna blev bra. En liten tråkig aspekt med nymålade delar, är att innan man rört dom så ser de helt superbt fantastiska ut.
Men genast att man rört dåm (bara lägga dåm på bänken för att ta kort på dåm), så har man redan lyckats göra pyttesmå skråmor. Nåjaa, fåfänga i all sin ära.
Dom är hur bra som helst.
När jag fick tillbaka de vattenpolerade delarna till motorn, och skulle provmontera lite, så var ju skruvarna lite sunkiga i jämförelse.
Och jag ville inte montera ihop 100% rost & oxid fria delar, med rostiga skruvar. Kändes som recept för påsnabbad rost/oxidering av en metallren yta...
Bild Pinskruvar till vevhushalvor
Så jag skulle bara putsa några skruvar litegran, för att fräscha upp dom.
Använde min "trogna bänkslip" med ståltrådstrissa för att skrubba bort oxid och annan ackumulerad skit.
Bänkslip med ståltrådstrissa.jpg
Putsad pinskruv.jpg
När den första blev så "nice and shiny", så tänkte jag: fan, nu måste jag ju göra alla andra skruvar lika fina.
Alla pinskruvar putsade.jpg
Alla muttrar och brickor tillhörande dessa pinskruvar fick också sig en omgång på ståltrådstrissa och sandpapper.
Fick ont i fingertopparna av att hålla i muttrarna, och gnugga dom på sandpapper. Billigt skräp-sandpapper som jag hade köpt också.
Men svårt att få fingertopps-känsla med en tång eller dylikt, vilket gjorde att muttern ville börja rulla över sandpappret, istället för att glida.
-Ja, vilka bekymmer man har...
Idiotiskt beteende åsidosatt, så blev det ju ändå en klar förbättring. Fick även bort vassa kanter och grader på muttrarna.
Blev tyvärr inga bilder (bevis) på mutter-yt-uppfräschningen.
Vid demonteringen av motorn så märkte jag att skruvar och muttrar verkade vara täckta med någon vaxliknande beläggning.
Och min tanke var att belägga skruvarna med vax igen vid återmonteringen, men att först ha svartoxiderat allt.
Så en tvätt i lösningsmedel, torka rent, ner med allt i en påse, och ta med 'et till lägenheten för att svartoxidera där.
Valde att göra det i lägenheten eftersom det var lite för svalt i varmgaraget.
Hade köpt destillerat vatten, för att, ja..., nörderi på högsta nivå när man prövar något för första gången...
Svartoxidering av skruvar hemma.jpg
Den observante läsaren noterar bilderna på väggen som har sin historia i första inlägget av denna tråd.
Svartoxidering av skruvar bild 2.jpg
Svartoxidering av skruvar bild 3.jpg
Svartoxidering av skruvar bild 4.jpg
Svartoxidering av skruvar bild 5.jpg
Dokumenteringen av mitt arbete här har inte alltid blivit i tidsenlig ordning, och detta inlägg är inget undantag.
Men i alla fall. Vid en tidpunkt i varmgaragets vistelse gjorde jag en kontroll av de befintliga kolvringarnas passform i cylindrarna.
Detta var nog efter att jag fått loss kolvringarna från kolvarna, som ni kanske förstått tog en stund.
Men, jag ville göra ett gediget försök till att göra det ordentligt.
Nedan är några bilder på mitt förfarande.
Monterade ihop vevaxel och vevhus halva, med kolvar på respektive vevstake.
Märkte med en tuschpenna, där gapet (skarven) av kolvringarna är.
B, för Botten
M, för Mitten
T, för Topp
Uppmärkning av kolvringsgap position på kolvar - Bild 1.jpg
Monterade motorblocket. Eller ska man säaga, satte på cylindrarna? (Typ som med moppe)
Märkte att detta var lite bökigt utan en ordentlig distans som höll bägge kolvarna i "mitten-läge", så att vevaxeln inte roterade, när man försökte få in kolvarna in i cylindrarna.
Och jag monterade utan kolvringar. Kunde tänkas vara lite knepigare med kolvringar med i leken...
Det gick till slut. Då kunde mina märkningar överföras till motorblocket.
Uppmärkning av kolvringsgap position på kolvar - Bild 2.jpg
Uppmärkning av kolvringsgap position på kolvar - Bild 3.jpg
Uppmärkning av kolvringsgap position på kolvar - Bild 4.jpg
Uppmärkning av kolvringsgap position på kolvar - Bild 5.jpg
Mätte kolvens högsta position i cylindrarna för att ha som referens. Jag hade ingen cylinderfotspackning, så fick ta det i beaktande.
Uppmärkning av kolvringsgap position på kolvar - Bild 6.jpg
Uppmärkning av kolvringsgap position på kolvar - Bild 7.jpg
Demonterade allt, och positionerade underkanten på en (upp-och-nervänd) kolv på respektive höjd i cylindern för vardera kolvring.
Dvs. jag monterade en kolvring i cylindern, ställde in ett skjutmått på korrekt höjd(djup?), och lyfte kolven tills kolvringen hamnade på rätt höjd i cylindern.
På så sätt låg kolvringen "rakt" i cylindern.
Cylinder 2, Topp ring gap
Uppmärkning av kolvringsgap position på kolvar - Bild 8.jpg
Cylinder 2, Mitten ring gap
Uppmärkning av kolvringsgap position på kolvar - Bild 9.jpg
Cylinder 2, Botten ring gap
Uppmärkning av kolvringsgap position på kolvar - Bild 10.jpg
Cylinder 1, Topp ring gap
Uppmärkning av kolvringsgap position på kolvar - Bild 11.jpg
Cylinder 1, Mitten ring gap
Uppmärkning av kolvringsgap position på kolvar - Bild 12.jpg
Cylinder 1, Botten ring
Uppmärkning av kolvringsgap position på kolvar - Bild 13.jpg
Efteråt mätte jag även alla kolvringars gap i botten av cylindrarna.
Satte kolvringsgapet för alla ringar mot svänghjulsändan för att vara konsekvent.
Cylinder 2, kolvringar i botten av cylinder
Uppmärkning av kolvringsgap position på kolvar - Bild 15.jpg
Cylinder 1, kolvringar i botten av cylinder
Uppmärkning av kolvringsgap position på kolvar - Bild 16.jpg
En ring utmärkte sig med ett gap på 0,8 mm
Det blev startskotten för att skaffa nya ringar med korrekt gap.
Uppmärkning av kolvringsgap position på kolvar - Bild 14.jpg
Skapade en separat tråd om kolvringarna, den kan ses här http://forum.saabturboclub.com/showt...-till-SAAB-92A
Sammanfattning av alla kolvringsgap
Uppmätta kolvringsgap.JPG
Efter svårigheten med att få kolvarna att gå in i cylindrarna/motorblocket, blev det jakt på lämpliga distanser att hålla kolvarna på rätt höjd från cylinderfotflänsen, samt kolvringskompressorer.
Kolvringskompressorer för tvåtaktare är rätt dyra. Så något annat fick agera ringkompressor.
Det visade sig att Clas Ohlson har distanser och Biltema har ringkompressorer, men de är "felmärkta" som fotoram i ek, och avgasrörsklämma. Varför vet jag inte...
Dessa torde funka för ändamålet. Men slutgiltigt svar fås vid ihopmontering med kolvringar.
Såhär tänkte jag dock att det skulle se ut.
Kolvringskomprimering på träribbor.jpg
Hemmapulad kolvringskomprimering.jpg
Tidigare har nämnts att ett nytt avtappningsrör för motorns kylvätska behövde tillverkas, efterssom det ursprungliga gick sönder vid demonteringen av motorn.
I skrivande stund har jag nu erfarenheten att fabrikated på denna är EATON, och går under benämningen WEATHERHEAD
Jag såg en snarlik modell (troligen från en 92B) på en känd nät-sajt som säljer allt möjligt, för ett orimligt högt pris.
Där var delen benämnd: NEW EATON WEATHERHEAD DRAIN COCK 1-8 PIPE LONG 1.72 185
Här är en bild på den
NEW EATON WEATHERHEAD DRAIN COCK 1-8 PIPE LONG 1.72 185 Picture2.jpg
Där ses i alla fall hur originalutförandet på skruvhandtaget ser ut.
Jag återskapade inte detta enligt original utförande, utan gjorde en förenkling genom att använda en metrisk gängad luftnippa.
Det gjorde även att det koniska sätet som nippan ska täta emot, är annorlunda i mitt nytillverkade avtappningsrör.
Men, det duger för mig.
Visade sig att jag inte hade någon bild på den färdiga delen, så kan ju visa er ritningen istället då.
Tillverkat avtappningsrör kylarvätska motorblock.jpg
En annan snutte tutt del som jag lät tillverkas, var en tryckpinne till startmotorn.
För att helt demontera höljet som håller brytaren till startmotorn, fick en konad ända borras bort.
Sett i tidigare inlägg.
Borrad stukad koning på tryckpinne.png
Jag fick hjälp att svarva en ny tryckpinne enligt nedan ritning, som jag sedan kan "kona" änden på igen, när allt monteras ihop.
Tillverkad tryckpinne-startmotor.jpg
Vid slutet av min hyrestid i varmgaraget råkade jag söndra ett skyddsrör för kablarna från tändplattan, som går längs med motorblocket.
En svetsad plåtfläns sprack från röret när jag skulle räta till den.
Eftersom jag inte hade svetsmöjligheter i varmgaraget, men kunde hårdlöda, så fick det bli hårdlött.
Det är bra att ha ett skruvstäd när man få delar att hållas i en viss position. Men jag hade inte något skruvstäd, så jag fick rigga en "fixtur".
Svetsfixtur.jpg
Snabbtvingen håller svetstängerna på bänken, och svetstängerna håller ihop delarna jag ville löda ihop, och hammaren är en extra vikt för att delarna skulle tryckas mot varandra ordentligt.
Plåtarna på bänken är brandskydd mot bänkens lite olje-Bensin-Xylen-absorberande plywoodskiva.
Före lödning.jpg
Efter lödning.jpg
Puts efter lödning.jpg
Endast snabbtvingen började brinna, så det var väl ändå framgång trots allt.
Plast och hög värme.jpg
Ett av de sista jobben som gjordes i varmgaraget var att måla grenröret med värmebeständig färg. Sprayburk av Eastwood High Temp Coating, Satin black.
Lär tåla 760 grader Celsius, eller 1400 bananer. Får se hur det håller när det blir så dags.
Metallrent grenrör.jpg
Nymålat grenrör.jpg
Grenrör SAAB 92A.jpg
Sedan var det tömning och städning av varmgaraget. Gjordes under en helg (med hjälp av bil).
Tackade och bockade till hyresvärden. Hade varit till stor hjälp.
I skrivande stund undrar jag om jag kanske borde tacka ännu en gång, vänlighet som denna är sällsynt och bör inte viftas bort.
Nåväl.
Kanske ingen jätte milstolpe i projektet, men definitivt ett par behjälpliga månader i de tidiga vintermånaderna av 2021.
Passande nog kunde jag flytta grejerna direkt till min andra hyreslokal, så det var ju även det behändigt (med bil)
Detta får bli avslutet för en rad aktiviteter i ett varmgarage.
Men! -Vad hände med de omskrivna glasburkarna som först höll kolvar och envisa kolvringar, i kolväterika vätskor???
Jo, efter en tid på dushgolvet hade alla spår av kolväten försvunnit, och nästa anhalt blev ett par grundliga handdiskningar i diskhoven.
Jag behövde ett par behållare för mitt eftermiddags-te.
Slutdestinationen (som var planerad redan vid införskaffningen) blev alltså te-skåpet!
Glasburkar till användning.jpg
Slut på detta inlägg!
Gott nytt år på er alla, och god fortsättning!
Vår 2021
Vid detta tillfälle tänkte jag ge mig på lite plåt-arbete på karossen. Men det blev inte riktigt mycket gjort...
Kanske en skock med ursäkter, men jag kommer mig inte till att ta itu med riktigt plåtjobb i den lokal jag hyr över sommarhalvåret.
Det är lite för mycket andra aspekter som gör att jag inte är helt bekväm med att dra igång ordentligt.
Dels att det förvaras en hel del annat i lokalen som inte hör ihop med slip och svets,(möbler) och att det även är bostäder rätt nära lokalen.
Jag hade märkt under tidigare soliga dagar att några brukar fika ute på gräsmattan nära denna lokal,
och man skulle ju själv inte vilja åtnjuta sin eftermiddagsfika till ljudet av en vinkelslip som tuggar igenom vibrerande 1mm plåt...
Lite respekt för medmänniskor helt enkelt.
Men jag har ju lyckligtvis inte brist på annat arbete med Putte. Som att rengöra delar till exempel.
Vid denna tid kändes det som att rengöring av delar tog merparten av tiden.
Rengöring av delar.jpg
Vidare blev det demontering av hjulnav och bromsar.
Började med att lossa anslutningarna till bromsröret, som förser de två bromscylindrarna med bromsvätska.
(Ursäkta dålig bildkvalité, ett snapshot från ett videoklipp)
Lossa bromsrörsanslutningar.jpg
Syns bättre på nedan bild.
Bromsrör på styrspindelhus.jpg
Köpte en avdragare för bromstrummorna. Skulle inte gått utan den, mycket behjälpligt.
Avdragare 703433.jpg
Avdragare bromstrumma.jpg
Demonterad främre bromstrumma.jpg
På det andra navet(finns inte på bild) blev bromsbackarnas "fötter"(?) lite böjda när jag drog av bromstrumman, eftersom de var fastrostade i trumman.
Men nya bromsbackar ska nog användas framöver, så ingen skada skedd.
Demonterade främre bromsbackar.jpg
Nedan syns de främre bromstrummorna till vänster i bild.
Styrspindelhus med drivaxel.jpg
Drivaxeln kunde lätt knackas ut ur styrspindelhuset, med en mjuk hammare för att inte skada den gängade axeländan.
Drivaxel.jpg
Nedan ses drivknuten, som är av, ja - äldre design. Ger inte konstant vinkelhastig vid stor svängvinkel.
Får se hur det upplevs när det blir så dags att köra och svänga, det är ett tag tills dess.
De två woodruf kilarna som överför vridmoment från drivaxel till bromstrumman (som fälgen är fäst i) syns också på bilden.
Det funkar säkert med "snällt 2-takts-vrid", men vid högre vridmoment skulle det nog inte hålla i längden.
Drivknut.jpg
Det inre hjullagret demonterades enkelt av axeln, (efter ett besök till Biltema för att skaffa en lämplig avdragare).
Demontera främre inre hjullager.jpg
Alla hjullager var tokslut. Mycket gnorrande och skorrande när man snurrade runt dem. Blir att ersätta.
Det yttre lagret blev kvar i styrspindelhuset, men gick ju enkelt att slå ut med hammare och dorn.
Yttre främre hjullager.jpg
Bromsskölden (som även håller bromscylindrarna från att börja rotera med bromstrumman) hölls med 4 skruvar, som alla brast vid demontering.
Yttersida - Styrspindelhus.jpg
Lite kortare inlägg denna gång, men fortsättning följer med de bakre bromsarna.
Ha de gött!
Fortsättning med demontering av bakre bromsar.
Första uppgift var att få loss en skadad hjulbult.
Demontera skada hjulbult.jpg
Min erfarenhet med "grispittar" är ju inte så bra (med tanke på grispitten i motorblocket), men den här gången gick det bra.
Demontera skada hjulbult närbild.jpg
Den ena sidans axel hade ingen bromstrumma på sig (satt på en bromstrumma från en 96:a tror jag, för att lättare flytta bilen när jag köpte/hämtade den),
så axeln var lite ytrostig.
Nedan ses bakre bärarmar utan bromstrumma.
Bakre bärarm - demonterad bromstrumma.jpg
Bakre bärarm - demonterad bromstrumma närbild.jpg
Den andra sidans axel för bromstrumman var lite skadad i ändan/gängan, så ett passande gängsnitt (UNF 3/4 - 16 tpi) införskaffades och förbättrade gängan.
Jag hade ju inget svängjärn, så fick köpa ett sånt också. Såna här verktyg är dyra...
Tyvärr inga bilder på när jag gängade den skadade axel ändan, men det gick bra med ett sprillans nytt gängsnitt.
Bakre bärarm - demonterad bromstrumma bild 2.jpg
Och nedan ses demonterad bromssköld.
Demonterad bakre bromssköld.jpg
På nedan bild ses hjullagren som sitter i bromstrumman, och en spännmutter(kullagermutter) samt en distans som sitter mellan inre och yttre kullager.
Bakre kullagermutter med tätningsring, inre hjullager, distanshylsa, yttre hjullager.jpg
Infästningen för stötdämparna på bakre bärarmarna, kort axeltapp med gänga, var i dåligt skick, och den ena brast vid demontering.
Jag var tursam med att få hjälp med att tillverka nya.
Slipade bort svetsen som höll de gamla på plats, och slog ur dem med hammare och dorn.
Demontera bakre stötdämpartapp - bild 1.jpg
Demontera bakre stötdämpartapp - bild 2.jpg
Demontera bakre stötdämpartapp - bild 3.jpg
Bifogad fil 21471
Ett lätt hammarslag med en aluminium plåtbit emellan, för att skydda den gängade ändan, höll den nya tappen på plats i bärarmen.
Montera bakre stötdämpartapp - bild 1.jpg
Pressade in tapparna i bärarmens hål, med hjälp av skruvstädet.
Montera bakre stötdämpartapp - bild 2.jpg
Montera bakre stötdämpartapp - bild 3.jpg
Tappen behövde pressas genom "flänsen"(?) på bärarmen, för att ha rätt utstickslängd.
Behövde sätta en hylsa bakom "flänsen" för att tillåta att tappen kunde pressas till korrekt position.
Skulle behövt fler händer för att hålla allt på plats när jag skulle pressa i tapparna. Men tejp fick agera som en tredje hand att hålla hylsan på plats
Montera bakre stötdämpartapp - bild 4.jpg
Montera bakre stötdämpartapp - bild 5.jpg
Sedan ta fram svetsen och ställa in den på full styrka, och kleta på två "snorkråkor" för att säkra fast tapparna i bärarmarna.
(Jag vet, det är en liten plutte-snutt svets jag har, men den är bra mycket bättre än ingen alls)
Svetsad stötdämpartapp bakre bärarmar.jpg
Och nedan ses de nya tapparna monterade i de bakre bärarmarna.
Ska nog hålla stötdämparna på plats bättre än de gamla tapparna.
Monterad bakre stötdämpartapp - Vänster.jpg
Monterad bakre stötdämpartapp - Höger.jpg
- - - Uppdaterad - - -
Bromstrummorna hade lite böjda kylflänsar, så jag värmde och knackade dessa rakare.
Märkte efter detta att det fanns en spricka på en trumma.
Spricka i bromstrumma.jpg
Spricka i bromstrumma närbild.jpg
Slipade kring sprickan, värmde upp lite, och svetsade på mer material. Bara vanlig MIG/MAG svetstråd användes. Slipade jämnt efteråt.
Jag vet att trummorna är i gjutjärn, och fyllnadsmaterialet i svetsen är stål, och det är olika metaller.
Men det ska nog säkert gå bra. Blir nog ingen enorm belastning/värmeutveckling i dessa bromstrummor.
Svetsad spricka i bromstrumma.jpg
Hade inga bra bilder på de främre bromstrummorna i tidigare inlägg, så slänger in lite bilder på främre och bakre bromstrummor här.
Bakre bromstrummor 703445 - insida.jpg
Bakre bromstrummor 703445 - utsida.jpg
Bromstrummor insida - innerdiameter.jpg
Bromstrummor insida.jpg
Bromstrummor utsida - bild 2.jpg
Bromstrummor utsida.jpg
Det var allt för denna gång.
Tills nästa gång – Ha de gött!
Fortsätter med med lite bilder på upphängningens infästning i karossen, styrväxeln, och kylaren.
Jag har noterat att ibland dyker bilder från tråden upp på Google sökningar med "SAAB 92A" som sökterm,
så jag har försökt att namnge bilderna så bra som möjligt, med avseende på vad delen som visas på bild heter.
Detta för att underlätta för andra som söker efter en del. Och rent generellt för andra som kan tycka det är intressant att se titta på gamla bildelar.
Om detta projekt går i mål, så är väl tanken att det under tidens gång skall komma bilder på restaurerade delar, och slutligen en restaurerad bil i sin helhet.
Men dit är det ännu långt kvar, så vi börjar med infästningen av bakre upphängning i bilens kaross.
På bilden nedan ses två stycken "Lagerhylsa" som delarna är benämnda i reservdelskatalogen.
"Lagerbock" hade väl varit mer beskrivande enligt mig, men nu bestämde sig SAAB på den tiden att "Lagerhylsa" skall det va.
Lagerhylsor för bakre bärarmar - SAAB 92A.jpg
Så i dessa lagerhylsor skall en grov axel vara. Bakaxeln kan man väl säga. På denna axel ledas bakre bärarm,
och torsionsstavens ena ända är också fäst i denna axel.
I andra ändan av torsionsstaven, är en hävarm påträdd, och den armen håller emot karossen.
Det finns även justeringsmån att "spänna/justera" torsionsstaven i hävarmen med hjälp av en justerskruv.
Och så den främre infästningen av upphängningen i bilkarossen.
Lagerkonsoler för främre bärarmar - SAAB 92A.jpg
Jag tycker dessa delar är intressanta. De är relativt stora gjutna delar. Undrar hur tankegången bakom konstruktion var...
Jag gissar något i stil med att: "dessa behöver överföra stora krafter från hjulupphängningen, till karossen,
och därför fördela krafterna över ett stort område. Samtidigt hålla övre och nedre bärarm i en enda del, för bästa styvhet".
Även om ovan nämnda egenskaper är goda och uppfyllda, kan jag inte undgå att notera att karossplåten som dessa är infäst i, är rak, slät, tunnplåt.
Inte precis kriterierna för en styv kaross... nåjaa, nog med föreläsning.
Fast, ännu en sak...
Vid jämförelse med en modern bil(2000-tal), så är infästning av upphängning i kaross utav knytnävs-storlek.
Ni vet, de aluminium delar som har en inpressad bussning, håller bärarmen, och är fastskruvad i karossen.
SAAB 92:ans motsvarande delar är ju mer av ett lårbens-storlek. (värst vad människokroppen användes som referens här då)
Materialkostnad, tillverkningskostnad, etc. har ju bevisligen förbättrats sedan denna bil tillverkades, och det förstår väl de flesta,
men jag tycker ändå att det är intressant att nörda ner sig i sånt här.
Så, nu går vi vidare.
Styrväxeln.
Styrväxelhus - SAAB 92A.jpg
På ovan bild syns själva "huset/höljet",... "staget"(?) Oavsett benämning, så håller detta kuggstången lagrad på två ställen.
Kuggstången har en del monterad på sig, som håller ändarna av styrlederna. Bild av denna del kommer lägre ner.
Men styrväxeln håller även ihop lagerkonsolerna till bärarmarna.
Blir det för mycket att hålla koll på? Titta på tidigare bilder av motorrummet innan delarna demonterades så får ni en bättre förståelse.
Den styrväxel som satt i bilen, var sprucken i ena flänsen mot lagerkonsolen. Lyckligtvis har jag en annan styrväxel(hölje/hus) som jag kan använda.
Både av nyfikenhet för hur konstruktionen är gjord, och för att inspektera dessa skick, tog jag isär styrväxeln komplett.
Det finns två saker i styrväxeln som kan justeras med hjälp av shims.
Det ena är "tryckpluggen" som trycker på styraxeln/pinjongen, för att rattrörelse ska vara av önskat vridmoment.
Dvs. att det går lite trögt att vrida på ratten. Man vill inte att ratten ska vara för lätt att vrida på.
Det andra som är justebart i styrväxeln är styraxeln/pinjongens axial-läge, från bottenlockets lagring.
Detta för att få korrekt axialspel på styraxeln, eftersom det uppstår både radial-, och axialkrafter när pinjongen roterar.
Styraxel pinjong och tryckplugg - SAAB 92A.jpg
Tryckplugg och ändlocksbussning - SAAB 92A.jpg
Bussning för kuggstång, styrväxel - SAAB 92A.jpg
Urpressad bussning för kuggstång, styrväxel - SAAB 92A.jpg
I denna bussning glider kuggstången, och får stöd i andra ändan sett från styraxeln.
Distansrör, styrväxel - SAAB 92A.jpg
Detta distansrör begränsar max styrutslag, när styrstagsfästet på kuggstången inte kan röra sig längre.
Kuggstång, styrväxel - SAAB 92A.jpg
På bilden ovan syns ett "urtag"/"hack" där skruven för styrstagsfästen skall vara. Detta låser positionen för styrstagsfästen på kuggstången.
På nedanstående bild, det så kallade styrstagsfästet, som enligt reservdelskatalogen heter "kulhållare"...
Styrstagsfäste, styrväxel - SAAB 92A.jpg
Och så till kylaren.
Kylaren fick sig mest bara denna genomgång för att jag själv ville få mig en uppfattning om dess skick.
Jag hade ingen krävande orsak att se över kylaren vid tidpunkten, men ibland vill man bara göra något annat en stund.
Överlag tyckte jag att kylarens celler så rätt ok ut. Ja har inte provtryckt den, så vet ej säkert om den läcker eller ej.
Dock så ville jag ha loss kåpan för kupévärmesystemet. Den var lite rostig, så jag ville få med den i en "sats" med grejjer att ytbehandla.
Ett försök till en snabb förklaring vad kylaren har att göra med kupéns värmesystem. På denna bil var värmning av kupén inte standard, utan ett tillval.
Valdes detta tillval(som valts på denna bil), så blåses luft genom en del av kylaren, och blir på så sätt uppvärmd, och leds sedan in till kupén.
Kylare, framsida - SAAB 92A.jpg
På ovan bild ses kåpan på höger sida av cellpaketet av kylaren. (Bilden verkar ha blivit roterad, så den är upp-och-ner)
Kylare, framsida närbild.jpg
På ovan bild ses två rör som går igenom cellpaketet, och två gängade krokar hållar kåpan fäst mot kylaren.
Kylare, baksida - SAAB 92A.jpg
På ovan bild ses den "krage" med två sektioner, där kupéluften går in i den ena, vänder riktning i kåpan på framsidan av kylaren,
och går tillbaka genom den andra sektionen.
Kylare, baksida närbild - SAAB 92A.jpg
På ovan bild ses två "klamrar" som håller varsin stos, som leder luften till/från kylaren.
Denna "stos" har för övrigt en bra mycket bättre benämning i folkmun - nämligen: "Stövelskaft". (Guldvaluta i SAAB 92 etern)
De är gjorda i läder eller nylon(tror jag), vad som fanns på 50-tal.
Avslutningsvis blir det en bild på axeln för kylarjalusin.
En förklaring är nog på sin plats även här.
Denna bil har ingen termostat för kylarvätskan (ingen vattenpump för den delen heller).
Så kylning åstadkoms genom att kylarvätskan blir uppvärmd i motorblocket, och stiger uppåt pga. dess förändrade densitet.
Detta kallas tydligen för termosifon-effekt (benämns typ i varje YouTube video av SAAB 92)
Hur som haver. Fartvinden blåser in genom bilens frontgrill, och hamnar till slut vid kylaren (ska påpekas att kylaren är monterad längst bak i motorrummet).
Så den ända reglering av kylningen är att dra för en gardin över kylarens framsida. Typ samma som gardiner man drar ner över fönstret hemma i sin bostad.
Bara att här drar man gardinen uppåt istället för nedåt. Denna gardin är benämd "jalusi" i reservdelskatologen.
Gardien/jalusin fungerade inte, och det kan ha nåt att göra med att axel var genomrutten.
Axelrulle för kylarjalusi - SAAB 92A.jpg
Men lyckligtvis har jag i skrivande stund hunnit köpa en bättre begagnad axel.
Min mor skulle vara nöjd över att jag tänker på gardinerna, även i bilen.
Det var allt för denna gång.
Ha de gött!
Senast redigerat av Saab_ahed den 2022-04-03 klockan 17:47.
9³ SS -05, Steg 4 Biopower. Såld.
Projekttråd: Hot Chilli Project
HEJ!!
Det har varit ett uppehåll från nya inlägg i tråden här ett tag nu.
Orsaken är att det dök upp lite andra saker i livet som hade högre prioritet.
Detta är ju faktiskt endast en fritidssysselsättning…
Men i alla fall. Vid senaste inlägget så var jag inte långt ifrån att nå upp till nutid med inläggens innehåll.
Dock fick jag lite bekymmer med att posta inlägg och bilder då, och andra saker kom i vägen, så inlägg här fick ge väg för annat.
Idag, med datum innehållande både siffrorna 9 & 2, så blir det ju ytterst passande att återuppta postande av inlägg
Innehållet i detta inlägg dateras till hösten 2021, då jag var i fortsatt takt med att demontera smådelar,
som jag hade som avsikt att få sandblästrade, och sedan grundmålade.
Handbromsspaken togs isär. Rätt många delar, och aningen invecklad konstruktion med alla tunnväggiga distanshylsor.
Demonterad handbroms spak - SAAB 92A.jpg
Stången från spaken som håller tryck-knappen brast. Och givetvis rätt intill gaveln av knappen. Blir att låta göra ny knapp.
Brusten stång till handbroms tryckknapp - SAAB 92A.jpg
Gångjärnen till motorhuven togs loss från karossen. Lossade hyfsat lätt.
På bilden nedan saknas själva delen som har "gångjärnstappen", som är monterad i motorhuven.
Gångjärn motorhuv - SAAB 92A.jpg
Gummibussningarna till huvens gångjärn var lite murkna, och behöver nog ersättas. Får se hur jag löser det.
Bussningar gångjärn motorhuv - SAAB 92A.jpg
Gjorde en snabb och ful skiss med huvudmåtten på bussningarna, för framtida bruk.
Skiss bussningar gångjärn.jpg
Låsklackarna för dörrlåsen demonterades. Heter det så? låsbleck?, anslag?, klinka?... Kärt barn har många namn!
Låsklack dörrlås - SAAB 92A.jpg
Några skruvar i plåtmuttern brast, och själva muttern var rätt rostig, så det blev att skissa upp mått för nytillverkning.
Ritning Plåtmutter Låsklack dörr - SAAB 92A.jpg
I samma veva här, så vill jag även ge en skiss på plåtmutter till dörrens gångjärn.
När jag demonterade dessa, brast även där några skruvar, och även om jag fick loss skruvarna, blev gängorna skadade.
Jag tänker det kan ju vara behändigt att ha gängdimensionerna för dessa skruvar dokumenterade här.
Ritning 701450 Plåtmutter gångjärn dörr - SAAB 92A.jpg
Gummibufferten som dämpar igenslängning av dörrar togs isär. Några delar här.
Buffert dörr - SAAB 92A.jpg
Och plåtmutter med gänga är enligt nedanstående bild.
Ritning 701464 Plåtmutter, Gummibuffert dörr - SAAB 92A.jpg
Under tiden för renoveringen av Putte, har jag köpt lite delar (gamla och nya), och ofta när jag fått möjligheten att köpa gamla delar,
så finns det mera delar att köpa, eller som följer med vid köp.
En liten detalj jag märkte här, var att det verkar finnas olika konsoler till spolarvätskebehållaren.
Konsoler spolarvätskebehållare - SAAB 92.jpg
I alla fall på A-modellerna så har jag för mig att vindrutespolare var tillbehör. Vet ej hur det var på B-modellerna...
Spjället i brandväggen (mellan kupe och motorrum) togs isär...
Reglage ventil kupe friskluftsintag - SAAB 92A.jpg
...och likaså reglaget till kupevärme
Reglage ventil kupevärme - SAAB 92A.jpg
Kupevärme var också tillbehör. Har sett någon gammal bild/annons/reklamblad om det.
Senast redigerat av Saab_ahed den 2022-09-02 klockan 16:52.
Stötfångarfästena/konsolerna demonterades från själva stötfångarna.
Stötfångare bakre - SAAB 92A.jpg
Stötfångare fäste bakre - SAAB 92A.jpg
Mina stötfångare är inte så fina längre. Har någon extra del, men är nog rost lite här och var.
Kanske inköp av nya, de är dyra vad jag har sett.
De främre stötfångarnas fästen spretade lite väl mycket olika. Jag tror att Putte varit med om någon krock i sitt liv.
Rätade till fästena så gott det gick.
Stötfångar fäste främre - SAAB 92A.jpg
Konsolerna för lagringen av de bakre bärarmarna (lagerhylsa som dom heter), har metallbussningar i-pressade i sig.
Dessa bussningar var ganska slitna. De yttre bussningarna i alla fall. De inre kan nog accepteras.
Ville pressa ur dessa, för att blästra/måla konsolen(lagerhylsan), men jag hade inget pressverktyg. Och ingen vanlig hylsa av tillräcklig storlek heller.
Men det fanns en bit 10 mm stålplåt liggandes i lokalen som jag fick använda. Och vinkelslip hade jag.
Mäta, rita och skissa lite, och så slipade jag fram ett pressverktyg enligt bild nedan.
Hemmapulat pressverktyg.jpg
Funkade bra att knacka ut bussningarna med detta och en dorn.
Lagerhylsor bakre bärarm, urpressade bussningar - SAAB 92A.jpg
Mera tid på demontering av delar. Vad ni ser och läser här tog händelse under helger utav flera veckors tid.
Ibland roligt och smärtfritt, och ibland mindre roligt och smärtfyllt.
Jag hade fått med en extra rattstång och rattväxel vid ett köp av tutor. Och av bara farten en växellåda och bakre bärarm med torsionsstav också.
Rattstängerna gick inte att vrida/rotera. Men jag tänkte; ”De’ fixar jag – behöver bara smörjas lite” Mjaaa… Ni får läsa om hur det gick.
Dokumenterade montaget först…
Dokumentering av montage rattstång och rattväxel - SAAB 92A.jpg
…och tog isär det hela.
Demonterad rattstång och rattväxel - SAAB 92A.jpg
Tyckte att det var lite glappt för själva stången som rattväxelspaken sitter i. Mätte upp axel och hylsa.
Diameter växelstång - SAAB 92A.jpg
Diameter hylsa rattväxel - SAAB 92A.jpg
Men det kanske nog är helt ok med detta spel. Kommentera gärna om någon har erfarenhet om detta.
Jag fick inte rattstången att rotera, hur hårt jag än tog i. Smörjde med rostlösning, bankade med en träplanka, nepp!
Bussning rattstång övre - SAAB 92A.jpg
Bussning rattstång nedre - SAAB 92A.jpg
Så jag tänkte att detta får ligga i blöt i diesel en tid, så släpper det nog.
Jag hade hittat en plastdunk i en skräpcontainer en gång tidigare. Den såg hel och fin ut, och jag tänkte den kan komma till nytta någon gång.
Som lägenhetsboende så finns det inte så mycket av sånt som ”ligger runt knutarna”, som man kanske annars har ”runt knutarna” i en verkstad/garage.
Åkte och tankade några liter diesel i plastdunken en Fredag efter jobbet, och skulle åka och grejja på Lörda’n nästa dag.
Men jag var trött efter veckans jobb, och sov långt inpå lördagen. Kände inte för att grejja den dagen, och glömde bort dunken med diesel i bakluckan i bilen.
I min svarta bil… Helgen gick förbi utan något grejjande eller besök till Putte, och vips var det måndag igen.
Eftersom det var fint väder vid tiden i fråga, cyklade jag till jobbet, och använde inte bilen alls under flera soliga dagar.
När jag till slut skulle ta en åktur med bilen (nästa helg om jag minns rätt), låg det en ”arom” kring bilen…
-Varför stinker det så mycket diesel hä…. …. ! ! ! (Uppenbarelse)
Ja… Ni som vet hur diesellukt ”sätter sig” i diverse tygaktiga material kanske vet vad detta innebar.
Fy in i självaste helv…(i stark höst-sol, i en svart bil, under ca. en vecka)
Plastdunken jag så fyndigt hade hittat i en skräpcontainer hade läckt ut diesel. Det var blött under dunken, och själva dunken var också blöt.
Inspekterade dunken – ser inget hål. Jag hade plast mellan korken och dunken, och det höll tätt. Var torrt där också.
Vad har läckt!? När jag vände och vred på dunken kände jag plötsligt att diesel rinner längs min hand.
Tittar supernoga, och ser ett,.. nålsticks-hål. Knappt synbart förutom när diesel sipprade ut därifrån.
Jaa, jaa… (Icke skrivbara tankar i mitt huvud vid tillfället) Men efter bara två veckor hade det mesta av stanken vädrats bort.
Rattstängerna då? Jo dom sattes i en annan dunk med dieseln, och fick bägge stå och skämmas under några veckor vardera.
Rattstång i bad.jpg
Lossade rattstången från bussningarna i någon av de två rattstängerna då? Nej då, givetvis inte. Livet är inte bara jobbigt. Man måste lida också.
Nåjaa, nåjaa…
Jag fortsatte grejja efter allt som har med helvetes eldar matade av diesel i bakluckor på bilar som #&¤=*” ”oskrivbart”.., var över.
Till sist här, så ska jag sent om cider, lägga till bilder på spjällaxeln till förgasaren som jag fick hjälp med att tillverka.
Spjällaxel med O-ringar - SOLEX 32 AIC Bild1.jpg
Spjällaxel med O-ringar - SOLEX 32 AIC Bild2.jpg
Det var allt för denna gång.
Ha de gött!
Det här såg intressant och väldokumenterat ut, en tråd som jag helt har missat.
Blir mycket att läsa ifatt.
Till mitt garage: Garaget
Hej alla Saab-spöken! (Det är ju Oktober så...)
I detta inlägg blir det fokus på de delar jag demonterat från bilen (eller införskaffat från annat håll), och förberett för blästring.
Tanken har ju länge varit att demontera, inspektera, reparera, och åter montera. Och eftersom Putte är senior, är merparten av delarna i behov av reparation i varierande mån.
Så, första etappen i och med detta, var att rengöra delarna från merparten av alla kilogram utav lera, vaselin, 50-tals musbajs, och övriga oväsentligheten tillhörande delarna i fråga.
Som tidigare visats, använde jag mig av en plastbalja (tror den är 90 liter. Fanns ingen som var 92 liter, och därmed mer synonym med bilen, men men...),
för att tvätta bort det allra grövsta av skiten. Mycket trevligare att hantera delarna efteråt.
Det som inte gick bort i tvätten, kunde skrapas bort med kniv eller dylikt verktyg.
Sedan täcktes känsliga/viktiga ytor med flera lager silvertejp. Ungefär 4 lager tejp, inte mindre.
Orsaken till antalet lager tejp, var att jag vid tillfället inte visste blästermetoden som skulle användas.
Skulle det bli en "grövre" blästermetod är det inget lättsamt tryck som används. Även typ av blästermedia påverkar vad skyddstejpen behöver kunna motstå. Så tog det säkra före det osäkra.
För hål med interna ytor av tidigare nämnd natur, användes plastpluggar med snarlik diameter som på hålet. Köpte dessa plastpluggar på Industrimekanik i Trollhättan.
I sedvanlig ordning underskattades tidsåtgången grovt.
Styrstag 703714, 703715 SAAB 92A.jpg
styrstagen har kulleder i bägge ändar, varav den ena ska gå att demontera, men här ville de inte komma loss. Fick inget bra grepp om delarna för att lägga på ordentligt med vridmoment, så de fick vara kvar.
Kåpor, inre, yttre, drivaxelknut 702254, 702253 SAAB 92A.jpg
I vissa hål passade inga plaspluggar direkt(fastän jag köpte fler pluggar i 3 omgångar. missade alltid någon håldimension),
så i dessa fall blev det några varv silvertejp runt pluggen, så den satt tajt i hålet.
Bygel, stötfångare bakre 70701094 SAAB 92A.jpg
Fäste stötfångare bakre 701093 SAAB 92A.jpg
De bakre stötfångarfästen hade rätt grov rost (gravrost), och rätt mycket synliga gropar. Kanske blir att spackla lite, får se...
Fäste, stötfångare främre 704552, 704553, 704554, 704555.jpg
Efter att ha bråkat med de främre stötfångarfästena, och fått dem symmetriska, fick även de hamna i "klar för blästring lådan".
Rattstöd 704101 SAAB 92A.jpg
Stöd, instrumentbräda 703576 SAAB 92A.jpg
Gjorde en generell inspektion av alla delar jag gick igenom.
Stödplåt 701287 och konsol 703071, pedaler SAAB 92A.jpg
Stödplåten till pedalstället(den till vänster på bilden) var lite skadad, så den svetsades upp, och slipades jämn.
Stoppbygel, lucka reservhjul 703156 SAAB 92A.jpg
Tror dessa har rätt form att fungera.
Fästplatta, broms huvudcylinder 703921 SAAB 92A.jpg
De gamla skruvarna fick vara kvar i de gängade hålen här, eftersom dessa (och många andra) kommer att ersättas med nya.
Medbringare yttre 703097 SAAB 92A.jpg
Medbringare inre 701211 SAAB 92A.jpg
Ordentligt med maskering som skydd för de slipade ytorna där läpptätningen hamnar. Blev ett extra par här.
Fjäderarmar, främre 704802, 704803, 704804, 704805 SAAB 92A.jpg
Tejp på de slipade ytorna som bussningarna ligger emot.
Pedaler 703068 SAAB 92A.jpg
Pluggade hål som pedalerna roterar kring.
Gångjärn 702219, 702220, dörrar SAAB 92A.jpg
Jag skulle fortfarande vilja få tag i ett till dörrgångjärn. Helst två, men det som är isärtaget är noterbart glappt.
Kanske kan svetsa/löda på mer material, och slipa jämnt efteråt... eller låta någon bearbeta det, så det blir ordentligt.