Rycker/dör OG9-5

[ChrisKyb]

Osäker på vad limphome är, men som sagt, motorlampan har bara blinkat 2 gånger utav kanske 6 gånger det skett.
Bilen går bra som sagt utöver det, men efter ca 20 min eller dom 2.5mil jag har till jobbet så händer det ibland att den börjar hugga till smått o ibland dör, men inte alltid.
Har trott att det är vevaxelsgivare o problem med värme, men är ej säker längre då jag bytt till en ny givare.

Då bilen börjar strula så är det enbart turbomätarn som rör sig vid gas, varvmätarn ökar ej. Bilen startar strax efter den dött också.

[Långmilare]

Ordet "ibland" ökar för min del misstänksamheten mot tändkassetten, om du inte kan koppla det till något annat som högre temperatur.

Bara för säkerhets skull, du har koll på temperatur och kylarvattnet samt kylarvattennivågivaren fungerar? Brist på kylarvatten så att vattnet inte når tempgivaren och därmed inte registrerar kraftig övertemperatur kan ge symptom i den riktningen.

[ChrisKyb]

Bytte tändkassett också, men fick samma besvär en vecka efter ungefär, värmemätaren är ju aldrig högre än på mitten. Ej så kunnig i bilmekanik, så vet inte om kylarvattenivågivare.. Stiften är som sagt också väldigt vita.

[PelleJ]

vevaxelgivaren är det en saab original eller en kinakopia?

[ChrisKyb]

Osäker om det är en original givare, men provade först med en från vår andra 9-5a innan jag beställde denna.

https://www.mekster.se/vevaxelgivare-313001.html

ingen som tror att det kan va bränslepumpen då? hade beställt en ny pump men ordern blev fel och fick tillbaka pengarna, men nu har jag blivit osäker om det är den jag behöver.
Lagomt less på bilj*veln nu

[to0b]

Hade precis samma problem när jag köpte min 9-5 års.99. Visade sig vara tändkassetten, trots ver. 3.7. Prova en som är helt intakt/ny för att säkerställa att det inte är kassetten som strular. Blinkade motorlampa indikerar även på detta problem.

[ChrisKyb]

Finns inget sätt att kolla om kassetten eller kassetterna är hela då? Den är ju bra mkt dyrare än en bränslepump☠

[Gyllis]

Har man tur så får man upp felkoder som är standard för just kass Tk men tyvärr inte alltid och då är ända sättet att testa med en garanterat fungerande orginal Tk

[ChrisKyb]

Stiften är som sagt väldigt vita, vad kan det bero på? Kan det hänga ihop med att bilen börja skumma sig också? Är fortfarande fundersam på bränslepumpen.

[Långmilare]

Provbyte är det som även verkstäderna använder. Men om du nu har en annan 9-5:a med samma motor, byt med den och se om felet hänger med kassetten eller inte.

Visst kan det vara bensinpumpen (speciellt om det råkar vara en billig pirat), men börja med att mäta strömmen till pumpen som jag visade. Det går också, med Tech2, att kontrollera om det är bensinpumpen genom att titta på spänningen från lambdan vid full last, om man har dålig kapacitet så dyker normalt spänningen vid fullgas istället för att sitta i taket (i Tech2:ns graf) - i det fallet har du med säkerhet ett fel ågonstans i bränsledelen. Alternativt så mäter man bränsletrycket vid full last på fuelrailen med en tryckmätare, men Tech2 är enklare. Marginell bränsletrycksregulator ger dock precis samma symptom, med undantag av bensinpumpens strömförbrukning vid mätningen jag föreslog är normal i fallet är normal då vid marginell bränsletrycksregulator.

En sak, fö - har du kolla att vakuum-slangen till bränsletrycksregulator är hel/inkopplad - är den inte det så får man dåligt bränsletryck vid full last (men även där så påverkar detta inte strömförbrukning vid mätningen jag föreslog).

Vevaxelgivaren som du länkade till hos Mekster är inte original - första ledtråden är priset (original är runt 1000:-, men det går att hitta givare som kommer direkt från Bosch något billigare). Kontaktdonet saknar märkningen som original TE kontaktdon har, och högst sannolikt står det inte Bosch på baksidan av givaren. Jag skulle inte utesluta att den är felkällan.

[ChrisKyb]

Bytte först till den andra 9-5ans Vevaxelsgivare, sedan till den nya från mekster, problemet kvarstod och bytte då till dens kassett och stift. Men nu är problemet tillbaka.

[Långmilare]

Har du alltså bytt tändkassett mellan bilarna och det löste problemet då? Bytte du sedan tillbaka eller bytte du permanent mellan dem och den andra bilen går felfritt med det som inte fungerade på aeron?

Aeron och en vanlig 2.0t/2.3t har samma tändkassett men olika stift - PFR6H -10 resp BCPR6ES-11 (BCPR7ES-11 om det är en BioPower). BCPR6ES-11 är lite för mjuka för en Aero om man kör lite hårdare och kan ev ta skada av för hög värme, och det är en marginell skillnad i tändegenskaperna mellan stiften, bilarna går bäst med rekommenderad typ.

[ChrisKyb]

Aeron har gått bättre varje gång jag bytt något, men sedan har problemet återkommit. Den andra 9-5an gick turbon på, sambon körde den ändå så hela bilen rasade iprincip, inte provat starta den sen dess.

[ChrisKyb]

Nu har den börjat småhugga nästan hela tiden, fortsätter gå om man kör väldigt lugnt, är det bränslepumpen då tro?

[Långmilare]

"Visst kan det vara bensinpumpen (speciellt om det råkar vara en billig pirat), men börja med att mäta strömmen till pumpen som jag visade."

Utan att felsöka blir det bara gissningar. Det finns flera möjliga felkällor i bränslesystemet (om det nu är det, men det låter onekligen som det skulle kunna vara det), regulatorn, bränslefiltret, slangsystemet i armaturen (vilket normalt bara drabbar piratarmaturer eller om man använt fel slangtyp vid byte av pumpen inne i armaturen) och själva pumpen inne i armaturen (vilken sällan lägger av gradvis).

Fel i bränsletrycksregulatorn påverkar inte strömförbrukningen, läckage inne i armaturen minskar strömförbrukningen, igensatt bränslefilter höjer eller sänker strömförbrukningen beroende på hur igensatt det är.

[ChrisKyb]

Har inte saker för att mäta trycket eller så. Har beställt bensinfilter och pump o tänker lämna in o få dem utbytna till att börja med

[Långmilare]

Varför låter du i så fall inte någon som kan felsöka den åt dig hjälpa dig, verkstad eller kompisar, jag tror det ger bättre resultat än att byta delar på chans. Om man dessutom byter till icke-originaldelar är det en överhängande risk att man bara skapar mer problem.

[ChrisKyb]

Nyinflyttad här nere o finns inga ordentliga verkstäder, bilen är väl inte i toppskick heller, så vill bara att den ska rulla. Tänkte be mekanikern i Trollhättan felsöka, serva, byta bränslepump o filter samtidigt. Är det så stor skildnad på originaldelar då?

[Vfr]

Åker du inte till Göterborg då och då?

Där finns Kaj på AH Bilservice som har jobbat med SAAB:ar i många år.

[Långmilare]

Är det så stor skildnad på originaldelar då?

De vanliga delar där prisskillnaden mot original är stor kan man anta att det skiljer i kvalité. Ibland spelar det mindre roll, i andra fall kan det spela stor roll, men om man inte kan utvärdera skillnaderna så bör man välja original.

Men alla pirat är inte lika, heller, och i en del fall så ger piratdelar bara marginella försämringar och/eller kortare livslängd (som gummibussningar), i andra fall har de överhängande risk att ge följdfel (som tändkassetter).

Ett relativt bra trick när det gäller piratdelar är att leta hos de duktigare piratförsäljarna som t.ex. Maptun. deras piratdelar är överlag väsentligt säkrare än skruvats.

Men...

Själv stoppar jag i med mycket få undantag sett bara in original eller delar från leverantörer som Saabs själva använt som SKF, Bosch, TRW och Ate, detta för att upprätthålla driftsäkerheten på bilen. Om man letar runt lite kan man ofta hitta billigare inköpskällor - det gäller bara att se upp så man inte ramlar på en förfalskning, SKF och Bosch förfalskas friskt i Kina.