Felkod 22251 - Huvudreläkrets ABS saab 9000

[bollman]

Townsendimports har också en del bra dokument, däremot inte för det nyare systemet vad jag kan se:
http://townsendimports.com/Web/entry...oc_systems.htm

[MuLLvaD3n]

Jag tänker såhär på vad vi har fått ner anledningen till problemen:

1: Jordkabeln mellan styrenhet och kaross var sliten. Möjligen anledning till problem?

2: Inte säkert att ABS-givaren vänster bak sitter tillräckligt nära kransen på grund av skruv som har gått av.

3: Givaren höger bak, den enda som inte är mindre än 2 år gammal, kan vara dålig men har tillräckligt bra kontakt för att det sällan ska bli ett problem.

Jag tror personligen att problem 2 kan vara det som orsakar detta. Anledningen till att jag tror detta är för att när jag nu var ute med en liten träbit och klubba för att "banka" in givaren så långt det går så blev problemet betydligt bättre. Nu "hörde" jag bara att ABS-en knakade till, (ni vet, så där den låter när den krånglar), men jag kände ingenting i pedalen. Efter kanske 10 inbromsningar så kom problemet tillbaka mer och mer för att återgå till hur det har varit hela tiden. Att när jag sakta bromsar in börjar pedalen "darra/pumpa", (svårt att beskriva, men ni vet hur det känns när ABS börjar arbeta). Detta sker nu hela tiden, vid varje långsam inbromsning, precis som det var innan.

Problemet med punkt 2: är att jag har inte en aning om hur jag ska få ut den delen av skruven som sitter kvar och sedan ersätta den med en ny. Antagligen sitter den så in i bänken. Sen kan det ju faktiskt vara så att givaren, trots att den är ny, är trasig och nu när jag bankade på den så la sig något rätt. Jag vet inte, är inte så duktig på el och jag har inte en aning om hur givaren ser ut innanför plastskyddet.

Några tips på hur jag kan felsöka vidare? Det står ju lite mellan att chansa på att köpa en ny givare höger bak eller försöka få ut den halvan av skruven vänster bak och sätta i en ny. Knepigt.

Det absolut bästa hade nog varit att köra bilen med en tech-2'a inkopplad. Problemet är att jag inte har tillgång till en egen, och eftersom att lampan inte tänds varje gång pedalen känns knepig, (lampan tänds till och med ganska sällan), så är det svårt att "pricka" att det blir fel. Som jag förstår det försvinner även ABS-felkoder för givare ganska snabbt, (läste det här på forumet i en äldre tråd som pratade om ABS.)

Nu blir det lite wall-of-text här, men jag tänker högt. Ska under dagen försöka lista ut hur jag ska få ut skruven som sitter fast.

[RZ]

Lite roligt att Patrik såg fel på 10år ((=
Då förstår jag varför han körde på så.

Spånar fritt, skall det inte finnas 3st kablar där flätan sitter?
Det var det problemet George hade, någon satt inte där.
Felet han hade då var intermittent.

Det finns dom som rengjort underdelen på ABS-sensorerna och fått det att fungera.

Koppla in Tech2 så ser man hur snabbt varje hjul går och då kommer nog hö bak fram.

[MuLLvaD3n]

Jag vet inte RZ, jag har inte så bra koll på hur många kablar det ska sitta där!

Jag har tentamen nu nästa tisdag, så jag kommer behöva fokusera lite på den. Så fort det är över tänker jag att jag går ut och kollar till den där givaren vars skruv har gått sönder. Om jag kan "banka" in den djupare, utan att skruva in en skruv, så vet jag i alla fall om det är den som krånglar eller inte. Fungerar inte det, och ingen annan har skrivit något annat smart här tills dess, så får jag beställa givare höger bak. Alternativt om jag kan få hjälp av Procedomani och hans Tech-2 igen och vi tar en sväng där vi kör med den inkopplad, men det är lite på honom! Han har redan hjälpt till här så vill inte att han ska känna någon press.

Jag uppdaterar er efter att jag har försökt banka in min givare djupare.

[bollman]

Om givaren sitter fel eller är trasig visas detta tydligt av en felkod på just den givaren. Den felkod du har är ett mer övergripande fel.
Att det darrar i pedalen kan vara att signalen från givaren bak tappas ibland varför systemet tror att hjulet låser sig.

[MuLLvaD3n]

Men du tänker att felkoden jag har och att det darrar i pedalen är två olika fel? Eller tänker du att höger bak glappar men när vi körde med tec2 så hade vi signal och fick inte felkoden?

[bollman]

Exakt. Om givaren sitter fel, men är hel så blir det inga felkoder så länge den ger signal mesta tiden. Då kommer systemet anta att hjulet låser sig när den tappar signal och så får du durrandet I pedalen.
Felkoden du har antyder att det är ett mer övergripande fel som påverkar hela systemet. Det kan ju dock vara en felkod som kanske inte är helt sann, så man kan ju strunta i den så länge och hoppas att det hjälper att fixa givaren bak så den sitter rätt.

[MuLLvaD3n]

Okej! Jag ska se om jag kan skaka loss lite tid senare för att se om jag kan trycka in den ordentligt. Fungerar det, (men att problemet successivt kommer tillbaka för att den glider ut), så tänker jag att jag lämnar in bilen på verkstad så får de borra ut skruven ur oket. Jag har inte verktygen för att göra det ute på parkeringen!

[Långmilare]

Jag har kommit fram till att felkoden 22251 bara betyder att vid något påslag var timingen fel på påslaget av huvudspänningen. Jag har sett den felkoden på flera bilar och ABS-enheter utan några som helst funktionella ABS-problem, och jag misstänker starkt att den felkoden oftast har att göra med dåligt tändlås. Kort sagt, den felkoden har troligen inget att göra med de verkliga problemen du ser med ABS-systemet, och jag ignorerar den när jag ser den då många 9000 har tändlåskontakter som har småproblem med påslag (när det blir ett verkligt problem ser man det på att ABS-lampan inte slocknar alls eller först när man startar motorn - spänningen stiger då tillräckligt för att reläet för krets 159 ska slå på vilket minskar belastningen och höjer spänningen på kretsen som spänningsmatar ABS:en, och i så fall är det hög tid att fixa tändlåset).

När det gäller hjulgivarfel så är Mk IV-systemet väldigt piggt på att rensa hjulsensor-felkoder, så för att fånga sensorfel så bör man läsa ut felet på nästa tändpåslag. För att komplicera saken så finns det flera bivillkor när man läser ut felkoderna eftersom ABS Mk IV ofta slår av diagnoskommunikationen (sannolikt för att diagnoskommunikationen är problematisk ur säkerhetsverifieringssynpunkt - att slå av den när fel på ABS-bromsning kan innebära verklig risk är en högst rimlig teknisk lösning) vilket gör att det är lätt att utan att tänka på det slår av och på tändningen vilket verkar räkna ner någon återställningsräknare - jag har ofta behövt många försök för att fånga de verkliga felkoderna. Man måste slå av och på tändningen en gång för att öppna för diagnoskommunikation om man kört över 20 km/h.

Erfarenhetsmässigt så är ABS Mk IV-systemet ett av de allra bästa ur tillförlitlighetssynpunkt. Jag har bytt olika delar i systemet vid felsökning, men i slutänden har jag aldrig sett en trasig Mk IV-burk, det har alltid varit sensorproblem i slutändan.

De fel som dina symptom pekar på är själva hjulsensorn eller ABS-kransen. Efter 1996 tillkommer fel på kontaktdonen till hjulsensorerna, till skillnad från de äldre som fanns till 1995 så inträffar det att de till framför allt bakre sensorerna oxiderar, de som ligger i det hemliga facken under baksätet. Skulle rekommendera motion, och eftersom de ligger utan nersmutsningsrisk bör vaselin passa bra i det fallet.

Skillnaden mellan elektriskt fel och ABS-kransen är att i det senare fallet så inträffar felet aldrig förrän man kör - är det elektriskt inträffar det förr eller senare direkt när man slår på tändningen.

Om man inte lyckas läsa ut någon felkod så kan man med Tech2 plocka upp avläsning av rapporterade hastigheter så man ser samtliga hjulgivare så länge man håller sig under 20 km/h, och se om någon ger konstiga värden, detta även utan att ha felkoder.

[MuLLvaD3n]

Tack för ett riktigt bra svar Långmilare! Det förklarar det mesta angående hur systemet fungerar!

För er andra som har hjälpt mig i tråden. DET FUNGERAR typ...

Jag var nu ute med en hammare och en träbit så att jag kom ut givaren ordentligt av bankade på den. Jag kunde se hur den "ruckade" sig inåt. Vi pratar inte många millimeter men den rörde på sig. Nu vid första testkörningen efteråt så har jag inga av mina tidigare symptom med att jag känner ABS-en i pedalen, att det låter, (knarrar), eller att bilen ABS-bromsar vid låga farter. Ingenting, och inte vid någon av mina testbromsningar.

Men, och det finns alltid ett "men" på gamla bilar och det är att jag har hittat ett annat fel nu när jag har åtgärdat det första. Detta kan ha funnits innan med, det vet jag ju inte, men nu kan jag tvinga fram det.

Om jag gasar upp bilen i en ordentlig hastighet, 50-70 kilometer i timmen, åker ut i slask/snö, (så det är ordentligt med motstånd om jag svänger men halt så att bilen glider långt), och panikbromsar samtidigt som jag rattar fullt åt sidorna då kan jag få ABS-lampan att tändas. Lampan släcks direkt efter när jag rullar vidare, och det är inte alla gånger den tänder.

Vad jag känner när detta händer är inte att ABS-lägger av helt. Den lägger inte av helt någon någon av gångerna. Men jag känner att det ABS-ar betydligt sämre. Jag vet inte helt vad detta beror på.

Min plan nu framöver ser ut som följande:

1: Bilen kommer att klara besiktningen. Man känner inte av att ABS-en pulserar i pedalen och lampan tänds inte om man inte gör något helt extremt. ABS-systemet fungerar också, så jag har ju ett fungerande system ute i trafiken.

2: Jag kommer den kommande månaden hålla koll på systemet och om symptomet i pedalen kommer tillbaka. Med lite tur så tänker jag att givaren "rostar" fast i oket nu. (Låter värre än vad det är), och inte glider ut av sig självt. Glider den ut ändå får jag kolla på att lämna in bilen för att få bulten urskruvad ur oket på något sätt.

3: Fortsätta felsöka det nya problemet som har uppstått. Eftersom att jag kan tvinga fram detta felet så hoppas jag att jag kan övertala Procedomani att följa med ut på en tur där vi kör min bromsning för att få den att tändas och på så sätt få ut en exakt kod. Det är svårt att felsöka vidare utan att göra det. Vem vet, det kanske är den där sista givaren som jävlas med mig.

Och åter igen, TACK! Att ni har suttit här på långfredagen och hjälpt mig med mina bromsar är helt fantastiskt. Jag tror inte någon av oss misstänkte att det var en trasig bult till en av givarna som var boven i dramat. Det är långsökt.

Jag vill inte sätta löst på tråden än eftersom att jag fortfarande har ett problem i bakgrunden. Skulle ni komma på något är det bara att skriva ut här i tråden. Jag läser forumet dagligen!

Tack igen!

Edit: Jag tänkte redigera mitt första inlägg lite, nu när vi har kommit så mycket längre. Jag tänkte lägga ditt inlägg där Långmilare om det är okej? Jättebra om någon annan kommer in och har samma felkod.

//Pontus.

[Hyvens]

Jag har bytt några ABS MKIV styrdon. Senast på en MY95. Denna ville inte kommunicera med Tech2 och ABS-indikeringen lös konstant så fort man slog på tändningen. Byte till annat styrdon så var allt som vanligt igen (förutom att felkoderna från donatorbilen medföljde och fick rensas).

[Långmilare]

Har inget emot att du lägger in mitt inlägg i ditt första.

Om du tvingar fram felet så bör det räcka med att du åker till Procedomani i efterhand utan att slå av tändningen så att ni kan koppla in Tech2:an på nästa tändningspåslag. Om du tvingar fram felet i 50 km/h måste du oavsett slå av och på tändningen en gång innan Tech2:an får kontakt med ABS:en.

Lite spekulation:

När du får tänd ABS-lampa, märks det något problem med själva bromsningen? Gissningsvis tänds ABS-lampan för att den detekterar hastighetsskillnader mellan hjulen som passerar en gräns, så det skulle kunna vara så (om du inte märker några anomalier i själva ABS-bromsningen) att den tänds pga. för snålt ställda gränser för självkontroll, har aldrig (haft tillfälle att) prova att bromsa så. Men det är inte fel att kontrollera att alla ABS-kransar är hela, för det eller att givaren sitter med för stort avstånd så kransarna inte avläses riktigt borde också kunna ställa till det.

[MuLLvaD3n]

Jag känner ingen skillnad i pedalen, den kanske "hackar" lite långsammare, men den subjektiva känslan är att däcken är låsta längre när lampan tänder till. Känner detta eftersom att bilen inte vill svänga lika snabbt som den gör innan. Samtidigt är det svårt att säga om det är bromsen eller om det är att jag svänger i en annan vinkel. Jag är trots allt ute och kör i snö/slask/is.

Jag ska försöka filma det imorgon när det är lite ljusare imorgon! Kanske hjälper till med spekulationerna.

[Långmilare]

Jag har bytt några ABS MKIV styrdon. Senast på en MY95. Denna ville inte kommunicera med Tech2 och ABS-indikeringen lös konstant så fort man slog på tändningen. Byte till annat styrdon så var allt som vanligt igen (förutom att felkoderna från donatorbilen medföljde och fick rensas).

Ok. Det är dock ganska godartat när det är totalfel.

[MuLLvaD3n]

Liten uppdatering.

Jag har kört bilen i två dagar nu och problemet med pedalen börjar komma smygandes tillbaka. Verkar inte som att givaren vill "sitta inne" av sig självt. I all fall inte nära nog. Får filura på hur jag ska få givaren att sitta fast utan att kunna skruva fast den.

[MuLLvaD3n]

Snabb tråduppdatering här.

Jag kom inte på ett smart sätt att få ut skruven som har gått av i oket med verktygen jag har tillgängliga. Vad jag istället har gjort är att använda zip-ties för att sätta fast givaren i oket som ni kan se på bilderna nedan. Får se om det håller. Bra resultat hittils i alla fall helt utan vibrationer från pedalen!

9DA67E67-5C61-47A4-A64F-C87921652A95.jpg
4675DE8E-9C29-4589-B47F-323396BE534A.jpg

[montecarlsson]

såg lite rostigt ut

[MuLLvaD3n]

såg lite rostigt ut

Ja, helt nytt är det inte längre. Allt är dock i helt ok skicka och det mesta är bara ytrost. Jag har haft väldigt tur med rost generellt på denna bilen. Skyddet för bromsskivan har dock sett bättre dagar.

7E703381-54DF-41EA-8532-F8BDEDE355EB.jpg

[montecarlsson]

Skyddsplåtarna för skivan verkar ofta bli rostangripna

[MuLLvaD3n]

Dessutom är de väldigt dyra nya, 650 kronor(?) styck, så det är ju ingenting jag byter om jag inte måste. Just nu skyddar dem i alla fall så de får sitta kvar.