Ännu en OG9-5a med dålig värme

[Kee]

Okej, för att inte bli för OT i den andra tråden drar jag igång en ny tråd. Ni ska veta att jag verkligen sökt och läst massor i ämnet, så även om jag kanske missat en enkel detalj här och var, så ska ni veta att jag verkligen försökt på egen hand först!

Jag får bara "fisljummet" oavsett inställning på ACCn (även inställningen "HI"). Kalibrering har jag gjort några miljarder gånger under felsökningsproceduren. Var duktigt stelfrusen efter en tvåtimmarsfärd i kupén när yttertempen låg mellan 10 och 20 minusgrader i torsdags, i kupén var det nog bara strax över nollan. Motorn kommer snabbt upp i temp och skulle jag lägga ett vattenpass på mätarnålen kanske den inte är i exakt "våg", men det är att vara petig. En tanke jag har, men som jag inte fått bekräftat är att toppackningen troligen är dålig då glykolen är brunaktig (förorenad) och man kan se en fin oljefilm på ytan i expansionskärlet. Det är även ganska välfyllt i expansionskärlet. Funderat en hel del på om kompläckage kanske tryckt in luft/gaser i kylsystemet som i sin tur letat sig in i värmeväxlaren? Låter det långsökt?

Spjäll och spjällmotorer verkar röra sig som de ska, spjällaxlar på båda sidor är hela. Jag har till och med undersökt de bakre spjällen med endoskop från insidan! "Lägger" jag spjällen i varmaste läget manuellt ger det ingen skillnad eftersom spjällmotorerna rör sig och spjällen redan "ligger i botten". Även luftfördelningsspjäll med motor funkar som det ska, det enda felet nu är recirkulationsmotorn, men jag har stängt dessa spjäll manuellt så ACCn tar in friskluft. Tänker att jag borde kunna fortsätta felsöka oavsett om just den funktionen finns eller inte.

Värmen är "hyfsat jämn" mellan hö och vä så det har inget med fördelningen av luften att göra, dock märker jag att den inte "räcker till" åt alla utblås, så bak blåser det kallt, men det går att tvinga fram lite ljummen luft baktill om man ställer bakspjället på full värme och fram bara kyla (normalt går det ju inte att ställa olika värme mellan bak och passagerarsidan, men kopplar man isär allt kan man dra spjällen manuellt på detta vis, det är vad jag gjort). Även i andra lägen tycker jag att det blåser olika temp, tex om man kör "ansiktsutblåsen" så blåser det varmare ute vid sidorna än i mitten.

Jag är iofs väldigt tveksam på att värmekranen skulle vara boven i dramat. Jag har försökt mäta på rören till värmeväxlaren in till kupén, men eftersom de är blanka får inte IR-termometern riktigt bra avläsningar, det ser ut att vara runt 20-25 grader i rören, men tar jag på dem bränner jag mig snabbt och mätning på det bruna plasthöljet för värmeväxlaren ger högre värden. Ska tejpa dit lite eltejp för att se om jag bättre kan mäta (så gör tydligen värmepumpsfolket), dessa värden kommer således även att jämföras med motorns kylslangar för att försöka "se" att allt funkar. Men båda rören är hyfsat jämnvarma vilket betyder att det inte sker så mycket värmeväxling i värmeväxlaren iaf inte vad man kan tycka verka troligt av full fläkt i flera minusgrader. Fast jag har inga andra erfarenheter, så jag vet inte hur mycket temp kylvattnet normalt tappar mellan in och ut hos värmeväxlaren. Till saken hör att mina fingrar är konstant förfrysta när jag mekar i minusgraderna, ingen känsel och tar jag på något som ens är "ljummet" så bränner jag mig, jag vågar mao inte lita på min känsel heller.

Att ta ur värmeväxlaren ska ju inte vara så knepigt enligt vad jag förstått och det ligger nu nära till hands att ta loss den och undersöka/rengöra. Vore väldigt intressant med andra som redan gjort detta och kan redovisa för sina erfarenheter. Verkar dock inte vara vanligt på just 9-5 utan främst hos äldre Saab, men det kan ju vara så att det nu börjar dyka upp samma fel nu även på denna modell (åldersrelaterat).

Jag älskar bilen, den är grym att köra och jag har fått i ordning på alla "akuta småfel" som ingick i köpet, men detta gäckar mig och förblir olöst.

[TCarlsson]

Hur är skicket på kupéluftfiltret? Är det kraftigt igensatt så blir det nog svårt att få bra värme i bilen.

[Kee]

Haft ur det och blåst rent det med tryckluft som en första åtgärd. Såg inte alltför skitigt ut, men det är klart det ska bytas. Känns långsökt att det skulle vara boven, det är ju drag i utblåsen och bak blåser det iskallt.

Körde hem med vagnen ikväll igen. Med yttertemp på ca minus två istället för som på ditvägen, mellan 10 och 20 minus, så blev det drägligt varmt i bilen med jacka på. Men Jag noterar även att kupén liksom upplevs "dragig", jag blir tex ganska kall på ovansidan av höger lår, men jag kan inte lokalisera varifrån draget kommer med handen. Mittenutblåsen blåser ganska mycket svalare luft än ytterutblåsen om man ställer spjällen "rakt bakåt". ACCn inställd på HI på båda sidor och i ECON-läge. Fläkten går på AUTO men det spelar ingen roll om jag manuellt justerar fläkten. Bara "ljummen" luft ur utblåsen.

Mätte även efter bästa förmåga med IR-termometern också. Och det var intressant att notera att en bit eltejp gör stor skillnad för avläsningen, den blanka metallen"isolerar" bra. Men rören kan nu konfirmeras är "duktigt varma", dvs runt motortemp, eller strax därunder 75-80 grader. Mer intressant är då att notera att skillnaden mellan rören ligger alltid på runt fem grader, hur/när jag än mäter. Dvs det vore väldigt intressant att veta om det är "normalt" eller om skillnaden borde vara större för en fungerande luftkonditionering under dessa omständigheter, jag kanske lurar mig själv här nu, men jag tror så är fallet. När jag parkerar efter tvåtimmarsfärden mäter jag även i motorrummet och alla slangar och delar jag "kommer åt" att mäta, visar ganska normala värden, strax under 90 grader.

Så vad tror ni, ska man köpa ny glykol och ge sig i kast med att få ur värmeelementet? Spola rent och fylla på med nytt? Verkar ju inte för knepigt.

Tacksam för svar!

[Norrbagge]

Siden jeg sitter langt borte fra bilen, har liten erfaring med dette og det forholdet at du har gjort mange målinger her, kan jeg ikke gi noen konstruktive svar, men heller peke på noen saker.

Da du finner at varmefordelingen (eller mangel på dette) er noenlunde lik på begge sider, vil også jeg mene at problemet KAN sitte i vakuum- ("bypass-) ventilen, eller styringen av denne.

Det finnes mange tråder på nettet om lekkasje i selve ventilen, noe som gjør at mange har kuttet den ut. Det er mindre å finne om styringen av denne ventilen, noe som utføres av solenoiden som sørger for at vakuum kommer frem til ventilen. Én tråd om dette, som inneholder noen tegninger og tips, er fra UKSaab: http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=2&t=120494

Som du ser i tråden nevnes bl.a. feilkode 18 (B2375) ifm. kalibreringen av ACC, og når det gjelder denne koden gav Saab ut en "Bulletin", Nbr. 02-02-854: http://workshop-manuals.com/saab/9-5...ating/cooling/. Denne gjelder MY02 med chassisnummer 23023934 - 23026972, og er en programvareoppdatering fordi feilkoden ikke settes ved feil på solenoden. Dette i tilfelle oppdateringen ikke er utført. Det betyr at dersom din bil er innenfor dette intervallet av chassisnummer og oppdateringen ikke er utført, OG det er feil ved solenoiden vil du ikke få opp feilkoden under kalibreringen.

Så selve vakuumventilen KAN være årsaken til manglende varme, i tilfelle den er stengt mekanisk. Om det er selve solenoiden er vel heller tvilsomt, da den må operere for å stenge ventilen, noe som vel bare helt teoretisk kan skje om den skulle være kortsluttet. Kanskje kan én test være, før du gir deg i kast med varmeveksleren, å koble fra vakuumslangen mellom solenoiden og ventilen for å sikre at denne i allle fall ikke blir "styrt ut"?

[amazinjoey]

Vad säger yttre tempratursensorn ? krånglar den så är värmen dålig i kupen märkte de med min när den vissade 50c , bytte så att den visa normal tempratur så började ACC funka som de ska

[HeRmAN]

Yttertempen skall ju visa temperaturen utomhus, värdet använder ACC'n som en inparameter i styrningen, är det +50C ute bör det räcka med att öppna ett luftspjäll för att få varmt i kupén, dvs. det behövs inte värme från motorn också och vise versa.

[Kee]

Yttertempmätaren visar korrekt sedan jag lokaliserat den (lossnat från fästet) samt lött kabelbrottet. En av de första fixar jag gjorde på denna bil. Dock visade min mätare fel åt andra hållet, den visade för lite typ 17 minus när det var runt nollan och med andra trådars jämförelse färskt i minnet borde just det felet ge för mycket värme, inte för lite.

Men även detta borde inte kunna vara mitt problem då jag ju dragit i spjällen manuellt och jag tolkar det som att ACCn sköter all värmestyrning via spjällen.

Norrbagge: Ditt svar är alldeles utmärkt och bidrog med mycket ny info. Tack för det. Jag har försökt hitta info om hur vakuumventilen fungerar, om den behöver vakuum för att öppna, eller för att stänga, det sistanämnda verkar vara gällande enligt:

"When the control module grounds the output, the solenoid valve opens and creates a vacuum on the shut off valve, which in turn stops the flow of coolant"

Således borde man kunna "utesluta" denna del (och även solenoiden) genom att koppla ifrån vakuumstyrningen, då den borde vara konstant öppen. Precis som du skrev Norrbagge. Detta förutsatt att den inte kärvar och har fastnat i ett läge. Dock tycker jag att mina rör in till kupén inte borde bli så varma som de blir om denna ventil begränsar flödet. Vore värmeväxlaren i ACCn hel och fullt fungerande skulle den lilla värme som letar sig fram i kylsystemet till värmeväxlaren kylas av och returledningen borde bara vara marginellt varmare än kupéluften, eller hur? Jag är inte hundra på hur vätskan flödar i systemet, men jämfört med vilket vattenburet värmesystem som helst borde det bli så tycker jag. Jag är öppen för att det fortfarande kan vara felet på denna bil, jag försöker bara resonera i logiska tankebanor så man inte börjar med något som är mindre troligt. Men jag har funderat på värmekranen både en och två gånger, men inget i mina mätningar tyder på att den skulle vara boven.

Även i den länkade tråden från UKsaabs, var lösningen en ny ACC-enhet (fast han hade problem med kylen och inte värmen, som verkar vara ett vanligare fel). Jag hoppas på att slippa detta, genom att bara undersöka värmebiten.

Jag tar det där med mjukvaruuppdateringen nu som en parentes, men det är väldigt bra att veta. Stämmer jag träff med en Tech2-maskin och den är tillräckligt "ny" så ska jag fråga efter denna uppdatering.

Nästa fras, som jag läst ett par gånger tidigare också, har jag fortfarande svårt att förstå:

"The control module closes the shut off valve if the requested mixed air temperature falls below 6C for both zones (both zones must be cooled considerably)"

Jag tycker siffran "6 grader"är en konstig gräns. För det första går ju ACCns inställningar bara ner till 15 innan LO, för det andra borde värmen till kupén stänga av redan när kupétemp överstiger utetemp så ingen onödig passiv uppvärmning från elementet sker ens under de omständigheterna (säg 20 grader ute ACCn inställd på 18 ). Jag har säkert missat något grundläggande, men efter allt jag läst i ämnet har jag inte sett det uttryckas på något annat sätt, när vill man ha 6 grader i kupén? Jag hade nog runt den temperaturen förra veckan och det är nog inte ens skönt på sommaren.

Jag har bytt vakuumslangarna mellan avlastningsventil och magnetventil och magnetventil och spjällhus då jag hade felkod på AVn. Slangen "ner" till vakuumventilen är inte bytt, men sitter på plats och ser okej ut. Även denna ska bytas, men nu i mörkret och kylan vill jag göra de mest nödvändiga meken, så tar jag "mysmeken" till våren sen. Dessutom borde det ju som tidigare nämnts bara betyda att avstängningen till kupén inte funkar om slangen läcker eller är av. Så det oroar mig inte så mycket.

Det verkar faktiskt inte alls särskilt jobbigt att ta ur värmeväxlaren, speciellt då jag redan åker runt med panelerna borttagna. Jag vill nog ändå byta ut den brundassiga grumliga kylvätskan ändå, bara färgen/formen på glykolen får en ju att misstänka att något står galet till. Förmodligen har man bara fyllt på med fel sort så färgerna blandats till en brun vätska med en hint av orange i. Det jag dock är lite konfys över är oljefilmen som kan anas på ytan av kylvätskan i expansionskärlet. Min gissning är att topplockspackningen är dålig, men det är en i allra högsta grad amatörmässig gissning. Det som dock gör mig lite fundersam är om ett sådant läckage skulle kunna bidra med luft till systemet? Någon med åsikter/erfarenheter här?

Om man ändå tömt kylsystemet kanske man ska plocka loss vakuumventilen och undersöka dess funktion? Är det så enkelt som att man kan suga vakuum med munnen och se om ventilen rör på sig genom slanganslutningarna för kylvattnet?

Tips vid byte av kylvätska? Jag är lite sugen på att spola igenom hela systemet, men då med kranvatten för att det blir oresonligt dyrt annars.

Jag tänkte:

-Tappa ur
-Stänga
-Fylla på med "rent kranvatten" (mycket mjukt vatten), låta motorn gå med detta så det pumpas runt, samt fylla på vid behov (som vid en normal påfyllning)
-Tappa ur (notera färgen/föroreningar för att se om behandlingen ska upprepas)
-Koppla loss värmeväxlare, samt rengöra den, tänker att man både kan skölja och blåsa ur den (tips här? Ultraljudsbad om den får plats?)
-Inspektera värmepaketet när värmeväxlaren är bortplockad för att se om man noterar någon annan avvikelse, tex att hela enheten är full med löv, eller att något annat "ramlat ner" i den.
-Inspektera vakuumventil och magnetventil
-Montera ihop kylsystemet och fylla på med ny 50/50 glykol/destvattenblandning.

Tankar kring detta? Tips och knep man kan ta till för att göra det bättre/enklare?

Tänkte göra detta på fredag, jag håller er uppdaterade på vad som händer då. Tack för responsen! I mina trådar är det fullt tillåtet att fabulera, gissa eller helt enkelt ställa följdfrågor så länge man håller god ton. Det är mycket tråkigare med utebliven respons än att svaren kanske inte hjälper så mycket.

[RZ]

Så jäkla mycket text så allt bara försvinner.

Hade problem med ute-temp givaren med en 9-5 jag köpte för några år sedan, där fick jag lossa den 3ggr, ställa in bilen i garaget i några dagar och lyfta batteripolen och sen hade den bilen självläkt ((=

Vart bor du?

[Kee]

Ja jag har svårt för att fatta mig kort, jag stör mig minst lika mycket på "twittergenerationen" som folk stör sig på mina "lite mer utvecklade texter". För min del är det logiskt; uttryck dig väl och lämna inget åt slumpen så sker kommunikationen så smärtfritt som möjligt, men det förutsätter att mottagaren orkar läsa. Något jag på senare år har lärt mig att många som "sitter på internet" inte orkar, hur ironiskt det nu än ter sig, hela internet är ju i textform! (Dyslektiker borträknade här)

Det är klart att jag skulle kunna koppla ifrån den när den i nästa vecka kommer att stå still. Men jag tror med en dåres envishet på att jag nog hade kunnat provocera fram värme manuellt oavsett vad utetempen visar, för jag har läst på flera ställen att ACCn bara begränsar värmen med spjällen. Säg gärna att jag har fel om det är så, men det jag läst mig till tyder inte på att så är fallet.

Jag bor i Sthlm, men mekar inte här. Det gör jag i mitt "andra hem" på landsbygden i Uppland.

[HeRmAN]

I mobilen/TapaTalk blir man trött i tummen av långa inlägg så de läses helst på en traditionell större skärm, vilket även jag föredrar.
Och är det ett komplicerat problem funkar inte onliners speciellt bra om felsökningen skall vara konstruktiv.

Börjar med några korta kommentarer för jag har lite att göra i garaget men jag kanske fyller på med mer senare.

Först kommentaren om att yttertempen i ditt fall visade ett negativt offset.
Vid 0C är resistansen ca 27,5kohm och den sjunker linjärt med stigande temperatur, dvs usel men ändå kontakt ger för kallt och närmare kortslutning ger varmt.
Denna givare används av ACC som en korrektion precis som givaren för påstrålad sol för att ge korrekt upplevd temperatur. Givaren kan vi avskriva efter att du fixat den.
Andra starkt misstänkta delar är den ventil du och Norrbagge är inne på. Hittar dock heller ingen information om i vilket läge den hamnar i i urkopplat läge.
Tilläggas kan göras att jag jag bytt den på min -00 och då var fenomenet att det blev skitkallt.
Och ja, suga/blåsa skall räcka för att påverka och testa ventilen.
Ventilen finns bara på äldre bilar så kanske därför du läst att temp. regleras med spjäll?

Eftersom du lossat panelen till vänster om passagerarens fötter så du ser och kommer åt värmepaketet, är rören kalla, ljumna, varma?
Det du direkt kan göra är att lossa locket och dra ur filtret och kika hur det ser ut och prova om det är skillnad utan filter.
Jag har faktiskt även bytt värmeväxlaren vilket är enkelt men det var pga. att den läckte.

Och är kylvätskan otäck i färgen är det hög tid att göra något. Lite surt att göra det på vintern när man måste slå i glykol. På Sommarn kan man ju köra bara vatten tills man löst problemet.
Men 5L Dex-Cool koncentat kostar bara 266:- (köpte 4 dunk igår)

I ditt fall skulle jag handla kylarrengöring och köra igenom systemet ordentligt, därefter flera vändor med bara vatten tills det är så ursköljt det kan bli utan mekanisk rengöring.
Läs och följ instruktionen på förpackningen.
När det är i slutskedet känner du om det gjort någon skillnad för värmens skull.
Problemet ej löst så behöver du ju inte fullt lika låg fryspunkt som max blandning ger.

Systemet rymmer 7,4L men det är svårt att få ur allt så därför bör det sköljas rejält så du vet att ingen främmande glykoltyp finns i systemet.
Slå därefter i 4,0L Dex-Cool och fyll upp med vatten (helst destillerat)
Dex-Cool får blandas max 50-70%. En övervikt av glykolen från start gör att du om mot förmodan behöver efterfylla behöver du inte fundera på rätt glykol eftersom bara rent vatten räcker (i rimliga mängder)
Den liter Dex-Cool du får över kan man ju blanda 50/50% och förvara i bilen.

När du handlar Dex-Cool skall du kolla så du får koncentrat för ryktet säger att den är på väg bort och ersättas av färdigblandat till samma literpris!

Näste misstänkte är förutom ACC enheten tempgivarna till denna och med inkopplad Tech2 kan man se vilka temperaturer systemet 'ser' och då konstatera om de är rimliga.

[Norrbagge]

- Jag är inte hundra på hur vätskan flödar i systemet, men jämfört med vilket vattenburet värmesystem som helst borde det bli så tycker jag.

Det er ikke slik da, at det er en V6 det her er tale om - for DEN skal ha en (velfungerende) sirkulasjonspumpe i tillegg?

[Kee]

Motorn är en 2,3T Aero. Tillverkad nov 01.

Nu har jag kört ett antal omgångar ursköljningar av motorn. På slutet med "rent kranvatten". Många liter brunorange vätska har det blivit. Jag har även haft loss värmeväxlaren i värmepaketet för att konstatera att det var fullt med skit, de svarta "flagorna" ville liksom aldrig sluta komma när jag i omgångar spolade igenom värmeväxlaren med ljummet vatten på diskbänken. Så visst skulle det kunna vara en av felkällorna.

Att få ur värmeväxlaren gör ju samtidigt att man får en väldigt bra översikt över hur innandömet på värmepaketet ser ut och då är det lätt att kontrollera att spjällen funkar som de ska. I mitt fall fanns inget att anmärka på där.

Men jag noterar även att det är svårt att mäta med IR-termometern och jag vågar därför inte lita på mina observationer. Men nu senast tyckte jag att det aldrig blev varmare än 50 grader på "in-röret" och runt 10 grader kallare på "ut-röret". Men dessa siffror ska tas med en nya salt. Men det fick mig åter in på värmekransspåret och det Norbagge, tidigare lade till om solenoiden (vakuumventilen) till denne.

Jag körde därför en sväng (1-2 mil efter uppvärmning av motorn) med vatten i systemet och med urpluggad vakuumsignal till värmekranen innan jag rev ner kylsystemet för sköljning/inspektion, men fortfarande samma dåliga värme i bilen. Det talar ju emot kranen som boven i dramat, även själva vakuumventilen som styr denne. Jag har läst någonstans (av dig Norbagge?) att solenoiden i denne vakuumventil ska ha 8 ohms resistans ungefär. Tänkte mäta detta nu när allt är isärplockat, bara för att ytterligare lägga information till felsökningen.

Värmekranen ser okej ut rent okulärt, och fungerar som den ska, dvs flöde in till värmepaketet i "viloläge", och slår om till bypass om man suger på vakuumnippeln. Verkar inte kärva, eller läcka. Så det är väl bara att sätta tillbaka den antar jag?

Motorn kommer snabbt upp i värme, men det tar samtidigt lång tid för all luft att komma ur systemet om man nyligen tömt det och jag började därför igår kväll fundera på om inte vattenpumpen kan vara dålig. Det låter inget speciellt om den, men om den tappat något skovelblad, eller om den inte håller helt tätt mellan impeller och hus så kanske den inte jobbar så effektivt? Följden skulle då vara att motorn själv blir varm, men att det tar ett bra tag innan "periferin" kommer upp i samma temp. Med ett delvis igensatt värmepaket, så kanske det aldrig blir särskilt varmt i kupén?

Jag har även läst en annan högintressant grej, en enkel grej som jag borde testat innan jag rivit ner allt. En forummedlem skrev på ett ställe att de hade problem med värmen och i DET fallet var det så enkelt som att det var för mycket kylvätska i systemet, cirkulationen blev för dålig helt enkelt. Jag hade ett ganska välfyllt expansionskärl och även om jag tänkte att det inte var rätt, så tänkte jag aldrig att det kunde generera mitt problem. Vad tros om den gissningen?

Det känns iaf bra att skölja igenom systemet även om det inte är felet på den här bilen. Efter påfyllning ska jag även hålla lite koll på expansionskärlet för att se om även den nya kylvätskan förorenas, då har jag troligtvis läckage någonstans.

Men jag lutar nu åt att montera ihop allt med befintliga delar och se om ursköljningen räckte. För sen har jag slut på idéer om inte vattenpumpsidén känns för långsökt.

Tacksam för respons.

[Kee]

Nästa fras, som jag läst ett par gånger tidigare också, har jag fortfarande svårt att förstå:

"The control module closes the shut off valve if the requested mixed air temperature falls below 6C for both zones (both zones must be cooled considerably)"

Jag tycker siffran "6 grader"är en konstig gräns. För det första går ju ACCns inställningar bara ner till 15 innan LO, för det andra borde värmen till kupén stänga av redan när kupétemp överstiger utetemp så ingen onödig passiv uppvärmning från elementet sker ens under de omständigheterna (säg 20 grader ute ACCn inställd på 18 ). Jag har säkert missat något grundläggande, men efter allt jag läst i ämnet har jag inte sett det uttryckas på något annat sätt, när vill man ha 6 grader i kupén? Jag hade nog runt den temperaturen förra veckan och det är nog inte ens skönt på sommaren.

En omformulerad förklaring på detta som jag läst här på STCS är att om det krävs av luftblandningen att den ska vara kallare än 6 grader för att uppnå önskad temperatur i kupén, så kopplas värmepaketet ur, vilket låter mer rimligt. Således är det troligen en funktion som"kickar in" i början av färden på sommaren när kupén kanske är 50 grader varm och ACCn står på 18 tex. Man skulle då kunna tänka sig att denne vakuumventil (som styr värmekranen) får sina impuls från ACCn som i sin tur baserar värden på de båda tempgivarna.

[tfoivmo]

Kalldraget på höger ben kan vara otät rattstångspackning. Vi hade det på våra 2002:or (tjänstebilar).

[Kee]

troivmo: Intressant, den informationen ska jag se om jag kan understödja. Tack för tipset!

Har även funderat vidare på att jag kanske borde försöka skölja igenom systemet fler gånger och vilket sätt som är mest effektivt. Eftersom jag inte velat riva för mycket i motorn har jag inte plockat ur termostat, eller lossat på några kylarslangar. Men jag tänkte spola rent rören till värmepaketet nu när det redan är loss. Ev spola värmepaketet några gånger till också. Motorn har säkert gått genomvarm sex gånger (om inte fler) i olika sköljningsprocedurer. Allt har tappats ur kylarens avtappningsplugg. Det sista som kom ut var fortfarande "brunaktigt".

Vad tros, plocka isär och spola rent mer noggrant, eller koppla ihop och se hur det blir?

Jag vill plocka ihop allt igen, då jag inte hittat några andra fel än att värmepaketet nog var duktigt skitigt invändigt. Jag tror därför även att större delen av kylsystemet nog behövde rengöras. Sen är den sista att ev kontrollera/byta själva pumpen (det "känns" som dåligt flöde i systemet) och då kanske läge att även sätta dit en ny termostat, även om den jag har verkar funka (dumt/onödigt?). Men innan jag ger mig på pumpen vill jag se hur det blir bara genom att skölja, vore trevligt att åka lite aero igen. Jag kan ju fixa pumpen senare.

[HeRmAN]

Kallraset borde vara åtgärdat på TSB 641-2061

Steering assembly / Steering column assembly / Bulletins - SI/MI / (641-2061) Cold downdraft from steering wheel

Det handlar om att Airbagen har stor massa och om den är genom kall kan det ge kallras från ratten även om kupéluften är korrekt, åtgärdas med en bil isolering/tätningslist.

[rcy]

Sen är den sista att ev kontrollera/byta själva pumpen (det "känns" som dåligt flöde i systemet) och då kanske läge att även sätta dit en ny termostat, även om den jag har verkar funka (dumt/onödigt?). Men innan jag ger mig på pumpen vill jag se hur det blir bara genom att skölja, vore trevligt att åka lite aero igen. Jag kan ju fixa pumpen senare.

Om allt ändå är rivet så känns det dumt att inte byta termostaten, det är ju en försvinnande liten kostnad i sammanhanget.

Vad gäller sköljning brukar jag helt enkelt plocka ur termostaten ur bilen och köra flera genomsköljningar med rent vatten. Har man tillgång till varmt vatten är det en fördel, det tar en jävla tid för bilen att få upp tempen utan termostaten i.

[Hyvens]

Apropå termostat. Piratvarianter kan ha fel avstånd till den lilla brickan längst ner eller tom sakna den om det är fel modell (t.ex 9-3SS termostat i 9-5) och då blir det dålig cirkulation till värmepaketet. Felsökte en 9000 för inte så länge sedan som fått nytt kyl, ny vattenpump och nytt värmepaket men det blev fortfarande bara ljummet i kupén. Kylvätsketemperaturen var bra så termostaten tjuvöppnade inte. Men efter byte till ny original termostat så blev det finfin värme. Säkert applicerbart även på 9-5. Så jag håller med om att man bör kosta på sig ett termostatbyte om man är det minsta osäker. Det är billigt.

Mvh

[Kee]

Tackar för tankarna och tipsen. Jag ska följa era råd och både byta termostaten samt skölja rent med mer vatten utan termostaten monterad. blir lite extra pyssel, men då vet man att det är ordentligt gjort. Det är iaf betydligt enklare än att byta pumpen. Intressant det där med att fel termostat kanske kan vara monterad, ska såklart undersöka detta när den tas ur.

Använde faktiskt vattenkokaren i garaget för att blanda till ljummet vatten på slutet, insåg att "sköljningarna" tog väldigt lång tid.

Något speciellt vid termostatbyte man ska tänka på? Förutom original termostat, för det har jag fattat, men jag tänker på om den ska monteras på ngt speciellt vis? Haynes som jag har är inte alltid så tydlig med detaljer.

Herman: Menar du att denne list monteras mellan airbag och kåpa uppe vid ratten då?

[Kee]

Nu har jag ägnat ett par dagar återigen för att få bukt med detta problemet.

Först monterades den gamla termostaten ur, termostathuset monterades tillbaka tomt och allt återinkopplades. Istället för värmepaketet kopplades en "u-böj" i dess ställe. Motorn kördes rent ännu en gång med rent vatten som tappades ur. Värmepaketets slangar sköljdes rent med hett vatten från vattenkokaren då cirkulationen genom dessa verkade dålig.

Allt monterades ihop igen, värmepaket (värmeelement), värmekran, termostat, termostathus, alla slangar och motorn fylldes på igen, den här gången med en 50/50-blandning glykol/avjonat vatten. Värmekranens vakuumsignal är fortfarande frånkopplad då jag inte vill att den ska råka interferera med resultatet. Värmekranen i sig, har jag undersökt flera gånger och jag kan inte hitta något fel på den!

En provtur företas efter påfyllningen och efter ett par kilometer ombeds jag av SID att fylla på igen. Trots färden på cirka en halvtimme med backar, varierat varvtal och allt som ingår i normal körning, så kvarstår problemet.

Med "HI" inställt på båda sidor och med högsta (AUTO) fart på fläkten så kommer det som bäst ljummen luft ur utblåsen fram. Bak blåser det fortfarande kallt! Jag kan ta på rören till värmepaketet och hålla handen där en bra stund utan att bränna mig, så det är nog kanske bara 40-50-grader i dessa rör, men den här gången hade jag ingen termometer så jag har ingen mätvärden. Ska jag vara bussig KANSKE det är något varmare nu än innan, men det är fortfarande inte okej.

Vad göra? Det verkar ju fortsatt vara dåligt flöde i den här biten av motorn. Värmekranen känns som en relativt billig och enkel grej att byta, men det är ganska dumt att byta ut något som man inte hittar något fel hos. Vattenpumpen var min andra idé, men den har jag inte fått något gehör på.

Vad tror ni? Börjar bli rätt less på att hålla på och felsöka. Tacksam för respons.