Hur får man igång värmen i mitt sovrum?

[JB9]

Glad kväll!

Ni som kan det här med hus och grejer... Vi har ett relativt nytt värmesystem hemma (ca 2.5 år), ett luft-->vattensystem från NIBE. Allting skall enligt uppgift vara överdimensionerat för eventuell utbyggnad av huset.

4 radiatorer i huset är iskalla. 2 av 3 på övervåningen, ett i kök/matsal, samt det enda i ena badrummet. Det känns väldigt slumpat, då dessa 4 är vilt utspridda i huset och dessutom på olika våningar.

Vårat Main bedroom (så att säga) ligger på övervåningen och det börjar bli riktigt kallt nu när det går under nollan utomhus.

Alla radiatorer i huset är luftade flertalet gånger och det finns tryck i systemet.

Vad gör vi? Ska jag bli tvungen att ringa nån rör-tjomme?

//J

Sent from my Nokia 8 using Tapatalk

[HeRmAN]

Antar att du vill ha det att funka snabbt och då kanske chanserna ökar här -> https://www.byggahus.se/forum/#teknik-vvs.7

[bollman]

Värmepumpsforum är bättre.

Det sagt, en luft-vatten-VP är precis vad vi har och jag har lagt massor av tid på att trimma in det systemet.

Först måste man veta: har du 1-rörs- eller 2-rörs-system? Är huset/systemet någorlunda modernt skall det vara 2-rörssystem. Det ser du på kopplen på radiatorerna (där termostaten sitter) I ett 2-rörs-system så sitter det en "klump" där båda rören går in och så går det ett rör till termostaten och sen in till radiatorn. Båda rören skall alltså gå in i samma mojäng. Så här:
4805916_MMA-Radiator_Koppel-Flex_5491.jpg
Rören kommer in i nederdelen av denna mojäng, radiatorn till vänster om den här såsom denna bild visar den.

Har du rätt tryck i radiatorsystemet och är cirkulationspumparna ställda rätt? För varje 10 meter som du har höjdskillnad mellan lägsta och högsta punkt skall du ha 1 bar i tryck, ett vanligt tryck i radiatorsystem.

Har du rätt radiatorer? Många bygger om olje/ved-eldade hus men byter inte radiatorerna. En radiator anpassad för höga framledningstemperaturer som vid ved/olja lämnar sin angivna effekt vid en framledningstemperatur på kanske 80-90 grader. En värmepump klarar sällan över 55-60 graders framledning varför radiatorn måste ha "rätt" effekt vid en lägre temperatur. Jag har bytt flera radiatorer i vårt hus från enkelpanel till dubbelpaneler med dubbla konvektionsplåtar, det gjorde susen kan jag säga. Radiatorerna är tjockare och ser till att luften cirkulerar. Vid 30 graders framledning lämnade de gamla radiatorerna runt 5-700W medan de nya lämnar 1500!

Här har du utmärkt information som jag använde, där ser du också effekten för vanliga typer av radiatorer:
http://www.billigaelement.se/stegforsteg.html
Om du är riktigt seriös finns ett program som heter Purmo Calculator:
http://whatsup.purmo.com/se/2015/05/...ed-calculator/
Där man kan mata in mer om huset och dess beskaffenhet för att dimensionera radiatorsystemet, det kan vara deprimerande läsning. Med vårt 200 år gamla hus och den värsta luft-vatten som går att köpa så kan vi inte hålla 20 grader i huset under -10

Har du kontrollerat att "pinnen" under termostaten kan röra sig? Ta bort termostaterna (du skall ändå inte ha dem) eller handratten och prova att trycka på den lilla pinnen som finns där under. Den skall gå att trycka in (kräver lite kraft) men skall fjädra ut omedelbart när du slutar trycka på den. Gör den inte det har du hittat felet. Motionera pinnen några gånger och se om du kan få igång den igen, annars är det byte som gäller.

Hur är systemet byggt? Hur många slingor har du? Jag har 3 slingor som förgrenas där värmen kommer in från värmepumpen (som står i uthuset): Golvvärme 2 rum, slinga norra huset och övervåning, slinga södra delen av huset. Är det någon av slingorna som är kalla, eller är det slumpat på ev. slingor?

Kontrollera att alla termostater är helt öppna, helst skall man inte ha termostater utan handrattar. Har du termostater, se till att alla är max öppna.
Luftning är bra, men kontrollera också om det finns ställen där rören går över dörrar, jag har 2 såna ställen på ena slingan, där måste man lufta dessa 2 övergångar också.

Skaffa en IR-temometer (går bra med en billig, det är bara differens som skall mätas) och kontrollera in och ut på radiatorerna. Differensen skall vara 6-8 grader optimalt ca 5 minuter efter att pumpen startat (så det stabiliserat sig). För hög differens och flödet är för lågt, för låg differens och flödet är för högt. För lågt flöde gör att för mycket effekt avges tidigt i slingan och det är helt enkelt slut på värme när man kommer till radiatorer längre bort i slingan. För högt flöde gör att alltför mycket värme går tillbaka till värmepumpen i returen, det gör att pumpen slår av eftersom den tycker att rätt temperatur är uppnådd i huset.
Detta var vårt största problem, radiatorerna vi hade kunde inte avge tillräckligt med effekt så värmen åkte tillbaka till värmepumpen som slog av, det var fortfarande kallt i huset så jag skruvade upp temperaturen och visst blev det varmare, men ännu mer värme gick tillbaka till värmepumpen och den slog av igen och så fick man höja igen. Det gjorde att pumpen gick som själva fasen var 20:e minut och pressade upp framledningstemperaturen jättehögt för att sen slå av, vänta 20 minuter och ge järnet igen. Det blev dyrt kan jag säga, i kombination med ett dåligt avtal. När det var som värst och elpatronen gick för fullt den med så gjorde vi av med el för 500 spänn om dygnet Då fick jag ge upp och stänga några rum och släppa ner temperaturen till 10 grader, annars hade vi frusit ihjäl samtidigt som elräkningen hade dödat vår ekonomi.

När du kollar differenserna så får du börja med ett överslag. Om det verkar som att alla radiatorer har för högt eller lågt flöde så justera istället cirkulationspumpen till radiatorslingan. De brukar ha 3 lägen. Jag har till slut kommit fram till att läge 2 funkar bäst här.

Du justerar flödet över radiatorerna med kopplet. Längst ner där rören går in så finns ett lock man kan skruva av och innanför det en sexkant-skruv som justerar flödet över radiatorn. Använd inte handratt/termostat, det funkar helt enkelt inte.

När du är nöjd med flödet över radiatorerna så måste du se till att även differensen över värmepumpen är rätt. Kolla i menyerna på pumpen så skall du kunna se differensen (värmebärare in/ut). Det skall finnas en cirkulationspump för värmebärarkretsen också, jag har även den på 2:an, men om det blir riktigt kallt sjunker differensen och då brukar jag växla ner till läge 1 för att slippa köra elpatron. Det introducerar vissa andra problem, men det kan vi ta en annan gång
Differensen skall optimalt vara 6-8 grader även här, men precis som med radiatorerna så kan man tillåta avvikelser. Jag brukar ogärna låta differensen så här på vintern vara mer än 10 grader, och inte så lågt som 5, då sjunker nämligen pumpens effektivitet rätt avsevärt.

Så här ser mitt system ut, i form av en live systemskiss:
http://slottet.mine.nu/weather/SavePulse1.jpg
JPG-bilden uppdateras varje minut.

Okej, det här blev ett riktigt mastodontinlägg, men kanske kan det hjälpa till lite

[Fral]

Det är dom här packboxarna som kan fastna https://www.rinkabyror.se/artiklar/r...lar/packboxar/

Jag bytte 2st i år. En tröttnade jag på att motionera och den andra läckte. De är fyllda med armaturfett när man får dem (Danfoss i alla fall)

Med fjärrvärme kör jag ca 39-40 grader femledning vid 0 grader ute. Sedan lite lagom kurva/förstärkning efter hur huset är isolerat. Jag gör inte som Bollman och kör alla element fullöppna eller handratt. Det fungerar bra med termostater så jag kan balansera de lite olika behov rummen har.

Med fjv har man ju inte behovet att hålla varmvattnet varmt för att slippa legionella. Varmvattnet sköts ju med separat växlare direkt på gatans fjv vatten.

Var en tur på Island på jobb. 300 grader och 100 bar värme upp ur 10 eller 12 tums hål. Sedan via ångturbin till ditt hus. Efter huset värmdes trottoarer. Efter det så var det direkt ut i atlanten igen. Inte tillbaka som vi kör. El och värme kostade för en villa ca 500sek per månad. Dock fanns det annat som var rejält mycket dyrare....

/Fred

[bollman]

Man _kan_ justera med handratt/termostat, men jag justerar med flödet istället. Termostaten är ju på/av i princip, det är mycket svårt att justera flödet med termostaten. Har man ett riktigt gammalt system med 1-rörssystem är det hål i huvudet att köra termostat/handratt.

De flesta värmepumpar idag har inte varmvattenberedare utan slingtank. Då håller man kärnan varm och varmvattnet tillverkas "on demand", ingen risk för legionella!

[JB9]

Självklart är ett VVS/Husforum bättre, men jag misstänkte att det fanns kunskap att hämta även här -- Och se så rätt jag hade.

Tack för alla tips, det blir att testa lite under veckan här och se vad jag kan lyckas med. Huset är för kännedom byggt 1983 och är ett 3-planshus ("1.5plan med källare") på ca 250m2.

Vad jag kan se nu vid första titt så är det 2-rörssystem. Det märkliga här är att de felande radiatorerna är såpass utspridda i huset:

Felande 1: Ena av de två radiatorerna i östra änden av övervåningen. Radiatorn bredvid (en balkongdörr mellan) fungerar jättebra.
Felande 2: Den enda radiatorn i västra änden av övervåningen, alltså ca 12m bort från första.
Felande 3: Enda radiatorn i ena badrummet på entréplan. Väst-öst-mässigt i princip mitt emellan de 2 felande på övervåningen.
Felande 4: En av fyra radiatorer i köket. Denna sitter i princip rakt under första felande. Radiatorn precis bredvid (en altandörr mellan) fungerar jättebra.

På källarplan fungerar allting bra.

VP etc står på entréplan.

Vet ej hur slingor etc är uppbyggt tyvärr, kan forska lite i det. Gamla värmesystemet var enligt uppgift någon form av ren el-historia som värmde och cirkulerade runt vattnet.

[Mr.O]

Har du provat det Fral föreslår?

Eftersom det är spridda radiatorer i ett system är det fel på radiatorerna, inte systemet. Det enda rimliga är då termostaten!

Ofta räcker det att vrida termostaten fram och tillbaka några gånger.
Lossar du termostatvredet sitter packboxen precis innanför.
Tryck försiktigt på pinnen. Den skall fjädra ut. Motionera den till den öppnar och går bra. Byt packbox eller gör om nästa år. DRA INTE längre ut än den är när du öppnade!

[bollman]

Det kan ju vara mer än ett fel. Kolla radiator 2 i din lista, där skulle jag mycket väl kunna tänka mig att pinnen kärvar.
De andra 3, av din beskrivning att döma, verkar ju ligga utefter en vertikal linje, alltså över/under varandra. Det får mig att fundera på om du har en vertikal ledning där som det är stopp i. Du får ge dig ut på detektivstråt och försöka lista ut hur rören är dragna, det brukar gå att lista ut.

[HeRmAN]

Tryck försiktigt på pinnen. Den skall fjädra ut. Motionera den till den öppnar och går bra. Byt packbox eller gör om nästa år. DRA INTE längre ut än den är när du öppnade!

Att pinnen fastnar är inte ovanligt och jag har fixat åtskilliga sådana problem.
Och jo man kan dra ut pinnen MEN det kommer att pissa en vattenstråle så trasor behövs OCH man får inte tappa pinnen!!


Det jag brukar göra är att spraya WD40 på pinnen och knacka med liten hammare rakt på pinnen om den kärvar och i extremfallen får man ta en tång och dra i pinnen om den är stum.
Efter en stunds sprayande och motionerande av pinnens rörelse så skall pinnen fjädra ut av sig själv och då kan man skruva på termostaten igen.
Ventil.JPG

[TCarlsson]

Jag har också flera dysfunktionella ventiler. Knacka försiktigt med en hammare fungerar ofta men inte alltid. WD40 eller liknande har jag inte vågat prova för jag vet inte vad det gör med o-ringen som sitter där pinnen går in. Det är bra att skruva ut termostaterna max på sommaren för annars finns risken att pinnen pressas i botten och ventilen fastnar i stängt läge.

[HeRmAN]

Allt mår ju bra av att användas, termostater och handbroms och det finns ju olika metoder för att skjuta lite på en permanent fix.
Att byta packboxar är ju lite söligare så det vill man kanske planera bättre i tiden

[Fral]

WD40 eller 5.56 skall inte användas. Packningen är inte beständig. Armaturfett säger rörisar. Det är silikonbaserat.

Jag har alltid ett par packboxar ligger. Det och en komplett termostat. Då kan man byta när det inte funkar/läcker. Händer det något så är det inte mellan 7-16 direkt.

/Fred

[bollman]

Enklast är att man drar ut den med tång så den är öppen, sen låter man skiten vara så länge den inte läcker.

En morgon när vi vaknade så pös det i rummet, lät lite som en lastbil som nyss stängt av och luftbromsarna pyser ut.
Stod ingen lastbil utanför dock, men såg att den gamla radiatorn läckte! Hm, fredag morgon, flyget till USA går om några timmar. Vad göra? Min idé var att sätta en skruv i hålet... dålig idé. När jag satte skruven i radiatorn så blev hålet rejält större och det stod en stråle ut!
Turligen fanns avstängningsventiler till övervåningen så det gick att få stopp på det rätt lätt. Sen var det bara ringa röris...

[HeRmAN]

Okej, det här blev ett riktigt mastodontinlägg, men kanske kan det hjälpa till lite

Vet inte varför jag ens tänkte på ett annat forum när vårt är komplett

WD40 eller 5.56 skall inte användas. Packningen är inte beständig. Armaturfett säger rörisar. Det är silikonbaserat.
Jag har alltid ett par radiatorventiler ligger. Det och en komplett termostat. Då kan man byta när det inte funkar/läcker.

Jag kör som sagt med 'något' man har till hands med rätt är ju alltid bäst.
Pinkar det inte ur sig när man skruvar ur packboxen? Eller funkar det med en rejäl trasa och att man är flink?
Att behöva tömma lockar ju inte och måste man det är det ju lika bra att byta alla vart 10'e år så borde man kanske klara sig.

Enklast är att man drar ut den med tång så den är öppen, sen låter man skiten vara så länge den inte läcker.

Lät inte som en bra idé. En gång när jag nästan var klar och pinnen hade släppt och termostaten skulle skruvas dit säger det plupp och pinnen far i väg och det börjar pinka.
Vid det laget hade radiatorn blivit rejält varm och det enda alternativet var att sätta fingret för och hojta på någon som kom och letade efter pinnen...

Så lossar man bör man nog minst gänga dit termostaten lite i alla fall.

Så helgens övning för alla husägare som skrattar nu är att kolla var ni har era avstängningsventiler

[Mr.O]

Enklast är att man drar ut den med tång så den är öppen, sen låter man skiten vara så länge den inte läcker.

Visst vet man vad man gör så... Men måste man fråga skulle jag inte ge det rådet. Tryck/knacka är ok däremot.

[Fral]

Pinkar det inte ur sig när man skruvar ur packboxen? Eller funkar det med en rejäl trasa och att man är flink?
Att behöva tömma lockar ju inte och måste man det är det ju lika bra att byta alla vart 10'e år så borde man kanske klara sig.

Det kommer en skvätt så en bigpacklåda och en trasa är bra. Rörisar byter med flinka fingrar bara. Ta bort packboxen snabbt. Då kommer själva radiatorventilen att åka ut och täta. Nu vet ju alla att det kan vara en del sörja i rören så det kanske inte blir 100 tätt.

Jag har bott i huset 20 år och bara bytt 4-5 st. De andra är säkert från 80 tal. Jag har några i källaren som nog suttit sedan 1950. Så förebyggande byte verkar inte behövas.

Skall man smörja "pinne" så är vaselin vettigt. Gäller ju för fler pinnar......

Kuriosa. Vaselin använder jag som polfett och smörja på elkontakter. Var en jordenruntseglare som sa att han hade provat allt men det var bara vaselin som grejade kontakt i elsystemet.

/F

[HeRmAN]

Tack, då kan det att ta reda på vilken modell man behöver och ha 1-2 st hemma den dag det inträffar nästa gång.
Vitt syrafritt vaselin finns ju hemma eftersom det är lämpligt till O-ringar mm

/via Tapatalk

[JB9]

Stort tack för alla svar. Idag fick jag lite ork (alternativt så gick yttertemperaturen ner drastiskt...) och skruvade loss termostaterna. Mycket riktigt hade den lilla pinnen fastnat. Nu finns det värme överallt i huset.