T16 går dåligt, för mycket bränsle

[Timez]

Jag har ett lite underligt problem med min T16 maskin. Bilen har under en tid gått dåligt på lågfart/tomgång och jag har felsökt länge nu.
Vad jag tillslut kommit fram till är att motorn går rent då generatorn inte laddar.
Jag har voltmätare och behöver "gasa till" vid start för att laddrelät(?) ska slå till och generatorn börja ladda.
Med generatorn urkopplad ~12 V på mätaren går motorn bra genom hela registret.
Med generator inkopplad, ~13,5 V på mätaren går motorn fett, sotar igen stiften och självdör tillslut.

Jag bytte laddningsregulatorn i generatorn igår som en första åtgärd då det inte var en stor utgift.
Problemet kvarstår och generatorn laddar som innan. Antagligen precis som den ska göra.

Jag har inte provat byta batteri.

Sitter det en voltregulator någonstans till styrsystemet som kan vara trasig och inte begränsar till 12 V?

Tips?

Bilen är en V4 med Bosch T16 utan lambda och kat.

[flaset]

...Sitter det en voltregulator någonstans till styrsystemet som kan vara trasig och inte begränsar till 12 V?

Ja, men den är ju inuti boxen och hanteras av mjukvaran, så det är väl långsökt...
Har den fungerat bra innan eller har du nyligen kopplat in den?
För mig låter det som felaktig inkoppling alternativt spänningsfel orsakat av dålig jord eller dylikt...

Mvh

[SaabAero]

Att du behöver gasa till lite för att den ska börja ladda beror sannolikt på att du har fel effekt på laddningslampan. En 900 vill ha 2W för att det ska funka som det ska.
Dock ska inte insprutningen få fnatt av detta. 13,5V vid körning är ju fullt normalt. Att den går bra med lägre spanning kan t.ex. bero på att pumpen ger lägre tryck/flöde och då döljer det verkliga problemet.

Jag skulle nog inrikta felsökningen på bränsletryck, tempgivare och LMM till å börja med.
Men har du möjlighet att prova en annan styrenhet är det också ett alternativ att testa.

[Norrbagge]

Kan "ripple" (overlagret AC-spenning) som forårsaket av ev. defekt(e) likeretterdiode(r) være årsaken?

[Timez]

Ja, men den är ju inuti boxen och hanteras av mjukvaran, så det är väl långsökt...
Har den fungerat bra innan eller har du nyligen kopplat in den?
För mig låter det som felaktig inkoppling alternativt spänningsfel orsakat av dålig jord eller dylikt...

Mvh

Bilen har fungerat bra förut, jag drar mig till minnes att detta började med att jag körde soppatorsk. Om det är en slump vet jag ej.
Där började i alla fall en resa med rengöring/byte av bränslefilter, översyn av alla vakuumslangar och rengöring av spridare.
Det komiska är att jag bara gjort så bilen går sämre, dvs. gjort rent så soppan kommer fram som den ska.
Jag har ställbar BTR och original 3 bars i serie med mätare. Ligger på 3,5 bar i grundtryck för att gå rent och inte "tveka" vid gaspådrag och ladd.

Jag har inte kopplat om något. Jordanslutningar bör jag se över, var bör de finnas?

Att du behöver gasa till lite för att den ska börja ladda beror sannolikt på att du har fel effekt på laddningslampan. En 900 vill ha 2W för att det ska funka som det ska.
Dock ska inte insprutningen få fnatt av detta. 13,5V vid körning är ju fullt normalt. Att den går bra med lägre spanning kan t.ex. bero på att pumpen ger lägre tryck/flöde och då döljer det verkliga problemet.

Jag skulle nog inrikta felsökningen på bränsletryck, tempgivare och LMM till å börja med.
Men har du möjlighet att prova en annan styrenhet är det också ett alternativ att testa.

Fel effekt på laddningslampan? Där tappade du mig, är det något relä?
Jag justerade dock bränsletrycket när bilen/generatorn "laddade" och det hjälper inte. Jo givetvis om jag skruvar ner det till obefintligt, men då går det inte att köra alls istället.

Vad som även är lite intressant är att bilen går lite bättre när jag kör elfläkten till kylaren. Den drar ju en del ström och sänker spänningen en aning.

Vilken tempgivare bör jag kolla? Känns viktigt!
LMM blir nästa och se ifall någon har en att låna ut.

Kan "ripple" (overlagret AC-spenning) som forårsaket av ev. defekt(e) likeretterdiode(r) være årsaken?

Om detta kan vara felet, hur åtgärda?

Mvh Tim

[Norrbagge]

- Om detta kan vara felet, hur åtgärda?

Etter den nye informasjonen du har gitt er vel ikke dette den mest sannsynlige årsaken til problemet. Likeretterdiodene kan sitte enkeltvis eller som en "bro" i en generator. Jeg kjenner ikke den typen dette gjelder og vet da heller ikke om hvor enkelt det er å skifte disse.

En kontroll av eventuell øket AC-komponent på spenningen fra generatoren kan være å måle over batteriet med motoren i gang og med multimeteret på område "AC".

[SaabAero]

Rätt effekt (resistans) på laddningslampan är viktigt för att generatorns magnetisering ska fungera som tänkt. Är effekten fel behövs högre varvtal innan magnetiseringen startar.
Nu tror inte jag detta har med bränsleproblemet att göra. Det är mer ett kosmetiskt problem på en bil att du måste upp till 2000rpm eller något sånt för att lampan ska slockna.

Tempgivaren är den till LH-systemet som sitter mellan 2 och 3:ans insugsrör. Dålig kontakt på den ger högre resistans, LH tror motorn är kall och fetar på med mer bränsle.

Det där BTR arrangemanget verkar också skumt.
Bosch LH utan kat har 2,5bar grundtryck. Med tryck på 3,5bar ska den gå ordentligt fett men den borde fortfarande vara fullt körbar.
Jag föreslår att du återgår till org tryck tills du lost problemet.
Har du även mätt trycket under körning så du vet att bränsletrycket följer trycket i insuget ?

LMM kan ju ge lite konstiga fenomen.
En sak att börja med är att koppla ur LMM och se om det blir någon skillnad.
Med urkopplad LMM brukar motorn bara gå ok vid atmosfärstryck. Vid vacuum och tryck brukar den gå skitdåligt. Sämre ju längre från atmosfärstryck du kommer.
LMM på din bil borde vara justerbar och den går att grundinställa mha en multimeter.

Vad sitter det för tank på bilen ?
Är det org V4 tank kan du ha ganska mycket skräp i tanken, dvs det kan ha blivit igensatt igen trots att du rengjort en gång.

[flaset]

...har ställbar BTR och original 3 bars i serie med mätare. Ligger på 3,5 bar i grundtryck för att gå rent och inte "tveka" vid gaspådrag och ladd.

Hhmmm....
Skall det inte vara 2.5 på dedär..?

Ett riktigt långskott är att ditt "första" bränslefilter var tätt el.dyl. vilket gjorde att pumpen inte orkade få fram rätt mängd bränsle. Du höjer bränsletrycket och det upplevs fungera bättre. Du byter filtret och plötsligt får du alldeles för mycket bränsle p.g.a det höjda trycket...?
Bara spekulationer.

Mvh
Andreas

[Timez]

Rätt effekt (resistans) på laddningslampan är viktigt för att generatorns magnetisering ska fungera som tänkt. Är effekten fel behövs högre varvtal innan magnetiseringen startar.
Nu tror inte jag detta har med bränsleproblemet att göra. Det är mer ett kosmetiskt problem på en bil att du måste upp till 2000rpm eller något sånt för att lampan ska slockna.

Tempgivaren är den till LH-systemet som sitter mellan 2 och 3:ans insugsrör. Dålig kontakt på den ger högre resistans, LH tror motorn är kall och fetar på med mer bränsle.

Det där BTR arrangemanget verkar också skumt.
Bosch LH utan kat har 2,5bar grundtryck. Med tryck på 3,5bar ska den gå ordentligt fett men den borde fortfarande vara fullt körbar.
Jag föreslår att du återgår till org tryck tills du lost problemet.
Har du även mätt trycket under körning så du vet att bränsletrycket följer trycket i insuget ?

LMM kan ju ge lite konstiga fenomen.
En sak att börja med är att koppla ur LMM och se om det blir någon skillnad.
Med urkopplad LMM brukar motorn bara gå ok vid atmosfärstryck. Vid vacuum och tryck brukar den gå skitdåligt. Sämre ju längre från atmosfärstryck du kommer.
LMM på din bil borde vara justerbar och den går att grundinställa mha en multimeter.

Vad sitter det för tank på bilen ?
Är det org V4 tank kan du ha ganska mycket skräp i tanken, dvs det kan ha blivit igensatt igen trots att du rengjort en gång.

Då bör jag som steg ett kontrollera tempgivaren. Vad händer om jag byglar denna till jord som test? Vad ska det vara för resistans vid varm motor?
Om jag kopplar ur givaren helt, vad bör då hända?

Nu är ju dock motorn trimmad, Trim60, batteriböj och troligtvis bränslechip samt skruvad APC, dock inget jag har stenkoll på.
Då jag provkört med lägre tryck än 3.0 bar så går det knappt att "gasa" då bilen inte har någon last. Det händer liksom inget, antagligen blir det för lite soppa.

LMM har jag provat koppla ur, som du säger går den bra vid atomsfärstryck men vid lite ladd så är det katastrof.
Jag försöker avvakta med att justera denna då bilen gått bra tidigare.

Det är en hemmabyggd tank och motorn gick sämre efter rengöring (det var fullt med skit) antagligen för att det flödar bättre nu.

Hhmmm....
Skall det inte vara 2.5 på dedär..?

Ett riktigt långskott är att ditt "första" bränslefilter var tätt el.dyl. vilket gjorde att pumpen inte orkade få fram rätt mängd bränsle. Du höjer bränsletrycket och det upplevs fungera bättre. Du byter filtret och plötsligt får du alldeles för mycket bränsle p.g.a det höjda trycket...?
Bara spekulationer.

Mvh
Andreas

Grejen är ju den att jag labbat med BTR och justerat tryck fram och tillbaka tills bilen gått bra. Det slutade på 3,5 bar ungefär.
Och med urkopplad generator går den då kanon både på tomgång, fiskörning och ladd.

Hmmm :/

[flaset]

Grejen är ju den att jag labbat med BTR och justerat tryck fram och tillbaka tills bilen gått bra. Det slutade på 3,5 bar ungefär.

På grund av att tanken, pumpen och filtret var fyllda med skräp, kanske..?
Ej skit = bättre flöde = högre tryck behövs inte.
Håller med SaabAero och föreslår också att du tar bort "extraregulatorn" och hittar tillbaks till std tryck under felsökningen, man skall inte behöva höja bränsletrycket som en åtgärd vid moderat trim såsom bytt turbo, lagom ökat laddtryck m.m.
Den aktionen gjorde du nog tyvärr för att dölja eller maskera ett annat fel, som givetvis är bättre att åtgärda istället.

Mvh
Andreas

[SaabAero]

Bränslechip gör ju inte saken enklare.... Är det org spridare eller större ?
Har hittills inte testat något bränslechip som inte påverkat motorgången negativt.

Det blir alltså skillnad när du kopplar ur LMM ?
Då kan man nog anta att den är hyfsat frisk ändå.

Precis som Andreas skriver är det fiffigt att återgå till org prylar för felsökning. För varje icke original pryl som monteras ökar risken för problem rejält.

När det dessutom är en ombyggd bil kan man ju inte heller utesluta någon dåligt utförd inkoppling eller kabelskarvning.