Batteriet tar slut när bilen står still länge på 9000 -97

[EPG]

Börjar bli lite trött på att bilen inte alltid startar när jag vill.
Batteriet laddas ur när man står still med bilen.

Jag tog ur säkringarna i handskfacket en efter en och mätte hur mycket ström som går förbi när bilen är avstängd.
De som det gick ström igenom var:
#16 1,1A
#19 20mA
#23 0,55A

Nummer 16 har med centrallåset att göra och det krånglar titt som tätt, ibland låser han inte alla dörrar, ibland går säkringen och ibland får man trycka flera gånger innan det händer något.

Nummer 19 har med elantennen att göra och sålänge man bara torkar av den i utfällt läge och ger den lite 5-56 eller WD-40 då och då så har den fungerat skitbra och gör fortfarande.

Nummer 23 verkar ha något med motorstyrningen eller OBD-uttaget att göra.

Har inte kollat strömåtgång över säkringarna under huven än så länge.

Vad kan det vara som gör att dessa grejer i bilen drar tjuvström när den är avstängd?

[Timpa]

Nästa steg är att koppla bort centrallås styrningen och se om det är den som drar (enklast att börja med).
0,55 är också lite mycket kan det vara ECU som är kopplad på den säkringen, för du har ju inget inkopplat på OBD uttaget ?

[Puttel]

Värm på lödningar i clås styrningen så det fungerar som det ska

[Norrbagge]

Selv 20 mA over sikring #19 er for mye, da (total) hvilestrøm ikke burde være mer enn ca 30 mA - i tilfelle ikke noe utstyr som trekker strøm når tenningsnøkkelen er trukket, er ettermontert. Så jeg stusser litt på målemetoden. Har du også målt i serie med feks batteri plusspol og sjekket resultatet der etter at bilen (med dører lukket) ikke er rørt etter en halvtime?

[EPG]

Ska jag koppla ur batteriet i en halvtimme och sen mäta viloströmmen (med stängda och låsta dörrar) i serie med batteriet?

Nu har jag kollat centrallåsmotorerna, har kopplat ur en efter en och mätt strömmen där säkringen normalt sitter efter varje gång och det hjälpte inte på strömförbrukningen.
Vad är nästa steg?
Reläet?
Jag har lött om lödningarna i boxen över pedalerna som styr centrallåset. Kan det vara en liten "lödtennkula" som ligger kvar mellan två ledningsbanor på kretskortet exempelvis?
Vad kan mer vara fel?

Det verkar som att strömförbrukningen över säkring 16 varierar allt mellan 1 och 2A när man mäter då och då.

[EPG]

Kollade kretsschemat nu, verkar som att spänningsmatningen från säkringen går direkt in i dosan över pedalerna. Denna dosa har bara en kontakt på sig så strömtjuven går alltså genom denna.
Enklaste sättet att fortsätta felsöka borde ju därför vara att kolla kontakten, tamp efter tamp med hjälp av en strömtång när kontakten fortfarande är inkopplad.
Är det enbart matning och jord som man detekterar strömflöde på så är ju felet i denna dosa t.ex.

[Norrbagge]

Ska jag koppla ur batteriet i en halvtimme och sen mäta viloströmmen (med stängda och låsta dörrar) i serie med batteriet?

Koble måleinstrumentet i serie med batteriet, lukke dører og ikke røre noe i en halvtime før du så kontrollerer hvilestrømmen.

[EPG]

Frågan är bara om det finns nån kräm kvar i batteriet efter den halvtimmen i så fall.
Ska jag lägga en tegelsten på kontakten till motorhuven så jag kan låsa bilen med öppen motorhuv?

Har provat att mäta strömmen till styrboxen till centrallåset (som sitter över pedalerna). Matningen in till denna boxen går via stift 4 (blå kabel) och använt mig av en strömtång.
Här verkar det inte som att det flyter någon ström så det känns ju som att felet skulle sitta bakom instrumentpanelen någonstanns.

Det som är ännu märkligare är att säkring nummer #23 drar drygt 0,5A när bilen står still men enligt mitt kretsschema så går denna matning enbart till stift 16 i OBD-kontakten.
Visst det är väl kanske inte konstigare att det kanske är glapp mot jord någonstanns där emellan heller i så fall MEN! utan denna säkring så vill inte bilen starta...
Med andra ord så tror jag att mitt kretsschema ljuger och i så fall så kan man ju inte lita på att kretsschemat för säkring #16 inte ljuger det också, eller rättare sagt så är jag rätt säker på att detta kretsschema ljuger eftersom att bland annat innerbelysningen går på denna säkring men det finns inte någon hänvisning vidare till något annat kretsshema från efter säkring #16.

[EPG]

Woho!
En strömtjuv hittad!
Det verkar som att en säkring på ett kretsschema kan vara samma som en annan på ett annat kretsschema men det finns inget som hänvisar däremellan (diakom.ru). Lite oskillat när man ska felsöka kan jag tycka.

I vilket fall som helst så är säkring #23 även till motorstyrningen.
Den går in till stift 1 och 48 i ECU:n, skalade upp kabelhöljet lite grann så jag kom åt med strömtången och mycket riktigt så flöt det ju 0,55A där.
Började därför kolla alla andra tampar som går till ECU:n en efter en men hann bara komma till den 3:e jag testade en blå kabelpart med ett rött streck på som gick till stift 49, tomgångsmotorn/tomgångsventilen. Denna låg det 0,55A på. Kopplade ur ventilen och mätte med Fluken över säkring #23 igen, 0A! Kan ju även förklara min höga tomgång.

[George]

Batteri kopplas inte bort och du tömmer inte den på halvtimme.
Nu är dags att göra som norrbagge skrev så blir rätt väg att söka och kolla hela viloströmmen.

[EPG]

Problemet verkar inte sitta i själva tomgångsventilen utan snarare i själva boxen.
Ecun fungerar ju så att den ska jorda utgångarna när något ska hända och sen finns det redan utdraget spänningsmatning till alla "actuators".
I mitt fall så låg det 12VDC ut på denna utgång. Känns ju lite fel.
Öppnade boxen och kollade men såg först inte något särskilt. Kollade en gång i min Trionic 5-pärm och såg att denna utgång matades via en (av 10) ytmonterade MOSFET MTD3055.
Kollade en gång till på kretskortet:

Ser ni?
Vi zoomar lite närmare:

Något har hänt här, frågan är bara vad...?
Räcker det med att byta ut komponenten eller kommer den att brinna upp igen om detta bara är ett följdfel?

[EPG]

Varför är tomgångsventilen galvaniskt avskiljd från resten av motorblocket?
Metallhöjlet är ju isolerat med ett fäste i gummi, den sitter ju i två gummislangar och hänger på en pinne i gummifästet.
Vad händer om ventilens hölje får kontakt med jord?
Kan det bli strömrusning så att 3055:an i boxen brinner upp?

[TCarlsson]

En 3055 har skjutit hål i höljet, troligen kortis i den. Det större motståndet har varit väldigt varmt, är det kopplat i serie med den trasiga 3055. Sedan är det brunt på minst två ställen på mönsterkortet. Kolla vad som matas av den brända 3055 och det brända motståndet.

Edit: brunt på kortet beror troligen på att det har gått för mycket ström där d v s följdeffekt av kortis någon annanstans.

[PelleJ]

Varför är tomgångsventilen galvaniskt avskiljd från resten av motorblocket?
Metallhöjlet är ju isolerat med ett fäste i gummi, den sitter ju i två gummislangar och hänger på en pinne i gummifästet.
Vad händer om ventilens hölje får kontakt med jord?
Kan det bli strömrusning så att 3055:an i boxen brinner upp?

Mät mellan anslutningarna och höljet på tomgångsmotorn så ser du om det leder någon ström.
Det kan finnas andra anledningar till att man gummiupphängt tomgångsmotorn t.ex att vibrationer från motorn/värme/kyla m.m.
Kolla även så att det inte är kortslutning i den.
Byt 3055:an och testa för det är snabbt gjort om man kan.
Sån här gammal elektronik tycker jag är enkelt om man jämför med att byta bga chip t.ex

[EPG]

En 3055 har skjutit hål i höljet, troligen kortis i den. Det större motståndet har varit väldigt varmt, är det kopplat i serie med den trasiga 3055. Sedan är det brunt på minst två ställen på mönsterkortet. Kolla vad som matas av den brända 3055 och det brända motståndet.

Edit: brunt på kortet beror troligen på att det har gått för mycket ström där d v s följdeffekt av kortis någon annanstans.

Det större motståndet eller drossel eller vad det nu kan vara har samma färg i en annan box jag öppnade för att kolla (om det är den svarta komponenten som syns på den inzoomade bilden du menar).
Det bruna du ser på laminatet är troligtvis skyddslacken. Kretskortet är mer eller mindre doppat i brun klarlack, det är nog lite för ljust på bilden för att se redigt men där klarlacken är lite tjockare så ser det kanske lite brännt ut.

[EPG]

Mät mellan anslutningarna och höljet på tomgångsmotorn så ser du om det leder någon ström.
Det kan finnas andra anledningar till att man gummiupphängt tomgångsmotorn t.ex att vibrationer från motorn/värme/kyla m.m.
Kolla även så att det inte är kortslutning i den.
Byt 3055:an och testa för det är snabbt gjort om man kan.
Sån här gammal elektronik tycker jag är enkelt om man jämför med att byta bga chip t.ex

Kan vara så att det är lite kontakt emellan, bästa är väl att isolationsmäta med en megger. Fluken blinkar liksom till att det är kontakt först och sedan så försvinner det direkt.
Vad jag däremot märkte var att när jag mätte med strömtången över anslutningarna (hade tomgångsventilen löst på insuget) så ökade strömmen när höljet låg emot jord.
Kortslutning är det i alla fall inte = 8 ohm mellan anslutningarna.

Jag har precis beställt 30st 3055:or på Ebay nu (så har jag för framtida bruk) men jag tror jag flashar upp en ny box istället så länge.
Hade det varit en BGA-kapsel så hade nog boxen åkt i tunnan

[EPG]

Tror jag har fattat meningen med att vänta en halvtimme att mäta strömförbrukningen nu...
Ett annat alternativ är att mäta strömförbrukningen över säkring #16 när dörrarna är stängda och innerbelysningen avstängd, trodde inte att ett par lampor drog så mycket ström.

Jag måste erkänna att jag skäms lite nu.

Men det får nog bli LED vad det lider, problemet är bara att jag gillar det varmvita skenet från glödlampor. LED ger så blåaktigt sken.

Men men, jag hittade ett "riktigt" fel i alla fall så jag får väl känna mig lite nöjd.

[Långmilare]

Prova att skaffa dessa, välj "Warm White": https://www.aliexpress.com/item/10pc...891955899.html

De har ett motstånd var för varje rad, och varje rad motsvarar ungefär en 5W glödlampa, så man kan enkelt konfigurera så den lyser som 5W, 10W eller 15W. Dessutom har de ingen switch-konverter som kan generera störningar.

Jag har stoppat i sådana i våra bilar överallt där det går i kupébelysningen (8 st).

Edit: Just det, från -96 (?) så behövs T10 LED i bakre kupebelysningen, jag har två sådan här "Warm White" där: https://www.aliexpress.com/item/SCOE...794828931.html

[Timpa]

T10 bör vara vändbar den är polvända dom 2 lamporna.


Skickat från min iPhone med Tapatalk

[Långmilare]

De T10 jag länkade till är vändbara, jag har exakt dessa i bakre kupébelysningen i min 9000 -96.