Kylfläkt går hela tiden 9000

[Långmilare]

Jag läste fel. 433 styrs enbart av tryckvakten, men andra halvan av tryckakten har signaler från ACC:n.

Det framgår inte tydligt om det finns en direkt ACC-styrning av den ordinarie kylfläkten, men EDU:n har en signal in från ACC:n för kompressorstyrningen som kanske används för detta (har ett svagt minne av att jag läst om det i någon nyhetsbok - kan vara fel). Men rycker man EDU:n försvinner även den möjligheten till ACC-styrning.

FYI: Det finns en separat kylfläkt för ACC:n som inte monterades på svenska bilar (sitter framför kylet på USA-bilar) som ligger parallellt med kompressorn, fläkt 172, som inte är inblandad här.

[FyoDisco]

Tack så mycket för svar, Långmilare! Tack till er andra också!

Om jag tänker rätt nu, så borde felet bara kunna ligga i antingen reläet (trots att jag har bytt det), eller jordsignalerna från EDU och relä 433 och tryckvakt? Men eftersom fläkten inte påverkas om jag drar relä 433 så borde det inte vara något fel på tryckvakten? I sådana fall är det kablaget som är trasigt någonstans?

[joH900]

Fundering, många bilar har som säkerhetsfunktion att när givarsignal saknas så går kylfläkten konstant istället vilket är rätt logiskt då det är bättre än att motorn överhettas. Det bör väl i detta fall dock innebära att även tempmätaren inte skulle funka... Däremot låter det som kortslutning mot jord mellan EDU och relä 155.

Testa att summra kabeln mellan EDU och relä då skall du ju ha kontakt (med båda urkopplade). Om du summrar ena änden på kabeln mot chassijord (både relä och EDU urkopplat) däremot så har du hittat problemet. Ser jag rätt på mitt schema så drar EDU reläet genom att jorda men svårt att se på min sunkiga skärm.

Reläet testar du ju lätt på bänk genom att se så det drar/släpper enligt ordning mot ett löst batteri bara, det är antagligen OK i såna fall. Du kan dessutom ansluta en multimeter och mäta motstånd/summer över reläet när det drar så du ser det ser OK ut men det är ju oftast onödigt. Min erfarenhet av relän som går sönder är att de oftast bryter pga att de går varmt pga dålig kontakt internt i reläet.

[Norrbagge]

- Vilket är stift nr. 5 på relät?

Stift #5 er den som på ditt verkstedsskjema går til EDU og relé 433, og bør ha blå ledninger tilkoblet.

Jordtilkoblingen til et relé koblet på denne måten vil normalt være merket "85" i bunnen på reléet. Dette er ikke lett å se på skjemaet ditt, da det blir utydelig når det "blåses opp", men OM dette stemmer overens med pinne #5 er det der du måler.

"86" er normalt andre siden av en reléspole og er da tilført plusspenning - som du bør finne der.

Har du utført (begge) forslagene i post #38?

- - - Uppdaterad - - -

- Om jag tänker rätt nu, så borde felet bara kunna ligga i antingen reläet (trots att jag har bytt det), eller jordsignalerna från EDU och relä 433 och tryckvakt?

Nei, ikke i reléet (og heller ikke i sokkelen her da vifta ikke går når du trekker reléet), men enten som en kortslutning eller feilkobling - som nevnt i post #38.

[Norrbagge]

- Däremot låter det som kortslutning mot jord mellan EDU och relä 155.

- eller mot relé 433 eller sokkeln der, men ikke selve reléet.

[FyoDisco]

Tack för era svar och hjälp! Jag har inte hunnit kolla något på bilen ännu men jag ska göra det imorgon förhoppningsvis. Jag återkommer med resultat.

[Will_Riker]

Av egen erfarenhet så sitter det ledningsdragning för 2-stegsfläkt i alla senare 9000 (Från 94 eller 95). 1-stegsfläkten har en tvåpolig kontakt och 2-stegsfläkten har förutom den tvåpoliga även en enpolig kontakt samt ett effektmotstånd monterat på ett av stagen på fläkten.
Har du en lös enpolig kontakt bredvid den tvåpoliga där fläkten är ansluten så är det en 1-stegs. Som tidigare inlägg skriver så styr EDU:n kylfläkten efter motortemperatur men även tryckvakten till luftkonditioneringen (ACC) jordar fläkten när kondensorn är varm (köldmedietryck över 16.5 bar).
Om ACC:n funkar så ska fläkten starta en kort stund efter att A/C kompressorn kopplats in och sedan gå i intervaller beroende på kylbehovet i kupén.

[FyoDisco]

Du har jo forsøkt det meste med tanke på feilisolasjon, men her følger et par steg til (i tilfelle du ikke allerede har utført dem):

1. Om du trekker sikringen til vifta (#4), stopper vifta da også?

2. I tilfelle den gjør det kobler du fra kontakten til EDU og trekker ut relé 155. Så måler du for motstand i sokkelen til reléet, pinne #5, mot et godt, uisolert punkt på chassis (eller minuspolen på batteriet). Her skal det være et resultat med høy ohmverdi > uendelig. Er det lav motstand her kan det være nok til å trekke reléet - og KAN i så tilfelle være et tegn på en kortslutning (eller feilkobling?).

Drar jag säkring nr. 4 så stannar fläkten.

Jag provade att mäta motstånd och jag fick ett ganska lågt värde. Dock vandradd det lite upp och ner.

[FyoDisco]

Jag tror mig ha hittat felet! Jag kollade kablarna på EDU-kontakten och såg att kablarna på stift 35 och stiftet bredvid stift 27, alltså 28 kanske, var mixtrade med. Om jag inte har fel så är det dessa kablar och stift som har med kylarfläkten att göra. I alla fall så hade någon lött dit bya kablar av någon anledning samt satt dit en sockerbit (visst kallas den vita plastgrejen så? Jag vet inte varför man ville sätta dit en sådan. Vad fyller den ens för funktion? I alla fall hade en kabel nästan lossnat från sockerbiten. Den satt bara med en liten tråd. När jag pillade lite så lossnade den. Vad tror ni? Kan det här vara källan till problemen?

[Långmilare]

Pin 35 och 27 ska gå till utetempgivaren. Men det ser ut som någon klippt och sedan kopplat ihop dem igen (med en röd kabel för jordledaren, spännande). Den kan påverka, men bara om EDU:n är inkopplad.

Dock, om fläkten går när EDU:n är urkopplad är den inte felet, och inte i inkopplingen av EDU:n.

Kabel som styr relä 155 ska sitta på pin 5 och vara blå.

Din motståndsmätning:
Är det styrledaren till EDU du mäter på eller den till + (vilket det borde vara - men vilken som är 85 och 86 är inte alltid pålitligt i ritningarna)? Är det den till + (via säkring 4) så är värdet märkligt men påverkar inte i sig styrningen.

Är det ledare till EDU och både relä 433 och EDU är urkopplade så är det högst sannolikt en instabil kortis du mäter, och rätt spår. Kortis från en avskavd ledare ger ofta rätt högohmig kontakt till dess man lägger på spänning eller vibrerar det. Du bör observera mätvärdet medan du försiktigt rör på olika kabelhärvor, en i taget, för att se vad som påverkar.

Om inget annat står att finna, kanske dags att öppna motorrummets elcentral (skruv i kanten inne i boxen, lyft snett uppåt, och kana ner lådan utmed kabelstammen) och se vad som hänt på reläplattans baksida.

[Norrbagge]

I Autolib-skjemaet (referert til i post #4) går styresignalet (jord) til relé 155 inn på pinne #5 og aktuell sikring er #4, det siste også tilfelle på skjemaet fra verkstedshåndboken?

[Långmilare]

Rätt, det är pinne 5 resp säkring 4. Tack för rättelsen.

[FyoDisco]

Pin 35 och 27 ska gå till utetempgivaren. Men det ser ut som någon klippt och sedan kopplat ihop dem igen (med en röd kabel för jordledaren, spännande). Den kan påverka, men bara om EDU:n är inkopplad.

Dock, om fläkten går när EDU:n är urkopplad är den inte felet, och inte i inkopplingen av EDU:n.

Kabel som styr relä 155 ska sitta på pin 5 och vara blå.

Din motståndsmätning:
Är det styrledaren till EDU du mäter på eller den till + (vilket det borde vara - men vilken som är 85 och 86 är inte alltid pålitligt i ritningarna)? Är det den till + (via säkring 4) så är värdet märkligt men påverkar inte i sig styrningen.

Är det ledare till EDU och både relä 433 och EDU är urkopplade så är det högst sannolikt en instabil kortis du mäter, och rätt spår. Kortis från en avskavd ledare ger ofta rätt högohmig kontakt till dess man lägger på spänning eller vibrerar det. Du bör observera mätvärdet medan du försiktigt rör på olika kabelhärvor, en i taget, för att se vad som påverkar.

Om inget annat står att finna, kanske dags att öppna motorrummets elcentral (skruv i kanten inne i boxen, lyft snett uppåt, och kana ner lådan utmed kabelstammen) och se vad som hänt på reläplattans baksida.

Jag mätte på 85. Den som ska styra reläet. Jag provade mäta på 86, och då hände det inget på multimeter. Som sig bör kanske?

Relä 433 var inte urkopplat när jag mätte. Ska jag ta ur reläet och mäta igen?

Hur går kablaget från tryckvakten till relä 433?

[FyoDisco]

Rättning! Den där lagning av tidigare ägare går tilk stift 28 och 35 på EDU-kontakten. Inte stift 27. Kabeln som var trasig och som jag nu fixade går till stift 28.

[FyoDisco]

Nu visar multimetern 0 av någon anledning. Mäter jag den på samma ställe som tidigare så visar multimetern först en siffra och sen sjunker värdet till 0. Det enda jag har gjort är att röra lite försiktigt på kablarna.

Precis innan detta hände så visade multimetern 2,70. Först började den på 1 ungefär och sen vandrade värdet uppåt till 2,70.

[Norrbagge]

- Jag provade att mäta motstånd och jag fick ett ganska lågt värde. Dock vandradd det lite upp och ner.

Dette er verdier som KAN dra et relé uønsket og bør være en indikasjon på at du nærmer deg problemområdet. Du har tidligere dratt relé 433 og viften gikk fortsatt så problemet bør ikke ligge i selve reléet, men ett steg i eliminasjonsprossesn kan være å trekke dette (sammen med EDU-kontakten) og ta disse målingene igjen.

Blir resultatet det samme, noe jeg tror, ligger de mest sannsynlige årsakene til disse målingene (som skulle ha vært uendelige mht. ohm) enten i relésokkel til 155 og/eller 433, at der er andre "luriunkoblinger" eller i ledningsnettet EDU/155/433. Jeg har sett at korrosjon i ledninger som ligger sammen i felles isolasjon kunne gi et slikt måleresultat.

På 155 #86 skal du kunne måle batterispenning, uansett tenningsnøkkelposisjon, som kommer fra sikring #4.

[FyoDisco]

På stift 86 på relä 155 så är det väl inte spänning hela tiden? Som jag förstår det är det på stift 30 som det kommer ström hels tiden. Stift 86 och 85 styr reläet.



Igår mätte jag resistans igen på stift 86 jord. EDU, relä 155 och relä 433 var urkopplade. Multimetern visade 2,69 som på bilden. Som jag skrev ovan visades först ett värde runt 1,0 och sen steg värdet sakta till 2,7 ungefär. Sen helt plötsligt visar multimetern 0,00. Jättekonstigt.

[Långmilare]

Igår mätte jag resistans igen på stift 86 jord. EDU, relä 155 och relä 433 var urkopplade. Multimetern visade 2,69 som på bilden. Som jag skrev ovan visades först ett värde runt 1,0 och sen steg värdet sakta till 2,7 ungefär. Sen helt plötsligt visar multimetern 0,00. Jättekonstigt.

Jag skulle säga att det du mäter tyder på precis vad vi kommit fram till, du har en instabil kortis mellan styrledaren och jord. Det gäller bara att hitta var den är. Normalt sätter man multimetern på ringning och rör på kablaget.

[Norrbagge]

Her er det først og fremst behov for en oppklaring (ref. post #47) før en kan komme videre: Pinne #86 er normalt tilkoblet spenning, men som Långmilare nevner er dette ikke uten unntak. Så:

- Måler du batterispenning på #85 (også med tenningsnøkkel ute)?

- Hvilket (annet) pinnenummer har #86 på skjemaet i verkstedhåndboken; #4 eller -5?

Generelt sett så har en reléspole tilført spenning på ene siden og styres så av jord på den andre.

[FyoDisco]

Det är svårt att se på elschemat på mobilen, men ser jag rätt så har stift 86 nummer 4.

Spänning har jag inte mätt alls, utan bara resistans. Ska jag mäta spänning också?

- - - Uppdaterad - - -

Jag skulle säga att det du mäter tyder på precis vad vi kommit fram till, du har en instabil kortis mellan styrledaren och jord. Det gäller bara att hitta var den är. Normalt sätter man multimetern på ringning och rör på kablaget.

Hur gör jag då när jag ska mäta med multimetern? Sätter jag ena pinnen i reläsockeln, på stift 86? Eller 85? Var sätter jag den andra pinnen? På jord?