9-5 Aero -04, "The New Hope"

[JonasFrånLandet]

Ja, jag blev riktigt förbannad på mig själv en stund där! Oh well, gjort är gjort.

[amazinjoey]

Ja, jag blev riktigt förbannad på mig själv en stund där! Oh well, gjort är gjort.

Termostatbyte brukar gå rätt billigt tror mekonomen tog under 1000kr

[JonasFrånLandet]

Jag har gått och grämt mig över lördagens äventyr sen det hände, och jag kunde inte somna så jag började istället gräva lite djupare.

Så i lördags gick 1 bult av, 1 bult kunde jag inte röra, och 2 bultar gick bara runt och runt.
_lock.jpg

Jag tyckte i stunden att det var lite skumt att termostathuset hade 2 olika storlekar på bult, 13mm och 10mm som sagt tidigare. 10mm där det gick runt, 13mm på de övriga två. Men nu vet jag varför! Bara 13mm bultarna går faktiskt in motorblocket! De övriga två är endast där för att agera jordpunkter, och når aldrig djupare än innuti termostathuset!

Det här är goda nyheter för jag var lite orolig att bultarna som gick runt skulle innebära att hålen i motorblocket måste borras ur och återgängas. Nu är ej så fallet eftersom endast bulten som gick av sitter i motorblocket, och då bulten gav med sig först så är gängorna troligtvis ok!

Visst, jordhålen i termostathuset kanske måste gängas om, men det är trivialt att göra efter att termostathuset plockats av bilen.


Anledningen till varför det här gör mig så glad är för att jag började min resa med att jämföra material. Just de här bultarna är av klass 8.8 "medium carbon steel, quenched and tempered", medan mitten-delen av motorblocket är aluminium så vitt jag vet. Det innebär alltså att om gängor hade slitits ut på en bult i blocket, så hade aluminiumgängorna isåfall varit de som rykt först då de är mjukare. Att borra ur och gänga om hål i motorblocket hade varit mycket jobb, läs dyrt. Nu kan jag vara ganska säker på att slippa det!

Nu ska jag ge mig på att sova igen, gonatt!

[GlennB]

Vet inte vad du menar med mittendelen av motorblocket, men du har stålblock med alutopp i bilen, dock vill jag minnas att termostathuset sitter i toppen på bilen, så då är det ju alu.

Drar man sönder gängor i alu sätter man ofta in insatsgängor istället, typ helicoil<tm> eller motsvarande.

8.8 är nog för övrigt att betrakta som standardhållfasthet, svårt att hitta lägre klassning (utom på gängstänger), och man kan gå upp högre vid behov.

[JonasFrånLandet]

Precis, GlennB. Jag menade toppen i aluminium. Har bokat en verkstadstid, men fick en tid först nästa måndag så det är ju lite surt. Nåja, inte mycket att göra åt..

[RZ]

Sätt dig uppe på motorn och lös detta själv istället och klämman skall du inte ta loss, bara vrida huset ur vägen för att byta termostat.

Var tusan bor du?

[HeRmAN]

Linköping säger profilen, @RZ missade du när det mekades på Drömfabrikens parkering?

[JonasFrånLandet]

Oj, nu lär jag mig tricks här. När jag bytte termostat på min förra lyckades jag inte få termostaten på plats annat än genom att hålla i den med ett finger genom "rör-hålet" i termostathuset. I den var det iofs jämförelsevis rymligt, i den här motorn verkar det sitta lite extra krafs precis ovanför termostathuset.

Som det är nu har jag en bult avbruten i hålet ( dvs. ej utstickade och därmed ej möjlig att fixa med en mutter + svets) i toppen. Om det var trångt att skruva ur innan så kommer det vara ett rent helvete att borra ur den bulten. Finns det några bra tricks där?

[71jojje]

Finns väl såna typ skruv urdragare om man dragit dom runda. Borra ett hål i bulten och testa en sådan....dränk först i wd40/5-56...

Eller testa typ sån flytande metall och få på en skalle av önskat slag.... Kan ju hålla nu när det inte finns motkraft i bulten..

[HeRmAN]

Micklar du själv och förstör mer än du gör nytta kan det ju förvärra för verkstaden du bokat tid hos och de har förmodligen både verktyg och erfarenhet och då borde det vara ett relativt enkelt jobb.
Jag skulle spraya med MoS_² olja eller annan krypande olja under några dagar så skruven kanske lossar lättare.

[JonasFrånLandet]

Jo, just nu kommer jag låta bli att göra något mer för att inte förvärra det. Jag har inte bra ljus eller arbetsplats, jag har inte läge att låta bilen stå under en längre tid och jag har inte alla verktyg jag behöver så jag kommer helt enkelt låta bli. Det är dock lite intressant att lära sig hur man kunde lösa det.

Vad jag har kommit fram till är ungefär:

• I med rostlösare
• Knacka till mitten av bulten med en körnare
• Pilotborra ett starthål med en speciell borrbit
• Borra ur mitten av bulten, från liten till stort hål, helst med vänsterborr i hopp om att den hugger och gängar ur bulten den vanliga vägen
• Testa ev. med en skruvutdragare av rätt storlek i det nya hålet

Att peta i lite rostlösare var en bra ide, kan inte skada att låta det krypa in.

[71jojje]

Rostlösare hjälper nog inte då aluminium inte rostar, så problemet är inte rost. Någon kan hantera dragit för hårt innan dig och det nypt eller skit i gängorna eller sned dragit....

[GlennB]

Fast det där funkar sällan, oftast sitter skruven så mycket fast att du inte har en chans med svinpitt, torxbit eller andra typer av skruvurdragare.

Du behöver inte ha utstick för att svetsa fast nåt i den heller, men den bör ju helst inte ha gått av INNE i hålet, i alla fall jämsmed godset eller i värsta fall nån millimeter ner.

..men det blir nog inte så skoj att komma åt att svetsa där heller..

[HeRmAN]

Rostlösare hjälper nog inte då aluminium inte rostar, så problemet är inte rost. Någon kan hantera dragit för hårt innan dig och det nypt eller skit i gängorna eller sned dragit....

Det lär inte skada mer än vad som redan är gjort och om det kryper ner lite så minskar friktionen när det skall skruvas ur. Det är valfritt att testa!

[71jojje]

Det lär inte skada mer än vad som redan är gjort och om det kryper ner lite så minskar friktionen när det skall skruvas ur. Det är valfritt att testa!

Tänkte mer på att andra penetrerande varianter hade varit mer effektiva med mer smörjande egenskaper än rostlösare....
Men visst prova är aldrig fel, är säkert mer givande än inget....

[JonasFrånLandet]

Hämtade ut bilen från Thoréns i måndags. Det visade sig att den avdragna bulten stack ut ur motorn trots allt, så det gick ok att plocka ut den. 1100:- kostade arbetet. I samband med det byttes också termostaten och termostathuset mot ett beggat hus med oförstörda gängor.

Vakuumröret vi diskuterade tidigare i tråden byttes också på verkstaden. Har haft ett par pending felkoder som jag tror var relaterade till det, som nu är borta:
P1181, Long Term Fuel Trim Additive Max Value Air / Fuel Too Lean
P0172, System too lean, bank 1
Jag antar att det gamla vakuumröret läckte som ett såll, vilket ställde till det.


Jag pratade också med dom om mitt AC-system, då de även gör AC. De tyckte att en felsökning och påfyllning var det minsta som kunde göras, i bästa fallet om allt är som det ska, för 2500:-. Inte så dyrt om det är allt som behövs, men jag ska felsöka mer innan jag bestämmer mig.


På senare tid har jag ibland fått en broms-varning när jag startar bilen. ESP och ABS-varningarna tänds och den plingar till. Om jag stänger av och startar bilen igen, aka windows-lösningen, så fungerar det som det ska igen, och bromsar tar som de ska. Kanske en ABS-sensor som har börjat ge upp?

[HeRmAN]

Skönt att det går några steg framåt

Så här års så är det inte ovanligt med "Gratis AC kontroll" kampanjer och de brukar då kolla om det kyler eller finns läckage som gör att gasen läckt ut.
Är det gratis eller nästan gratis kan man ju testa. Vid fel får man prisförslag.

[GlennB]

Får man varningen innan man börjat rulla, och bara ibland, så skulle jag i första hand misstänka glapp i kablage till sensorer, men det borde finnas nån felkod ?

[JonasFrånLandet]

Skönt att det går några steg framåt

Så här års så är det inte ovanligt med "Gratis AC kontroll" kampanjer och de brukar då kolla om det kyler eller finns läckage som gör att gasen läckt ut.
Är det gratis eller nästan gratis kan man ju testa. Vid fel får man prisförslag.

Bra idé, det ska jag kolla upp!

Får man varningen innan man börjat rulla, och bara ibland, så skulle jag i första hand misstänka glapp i kablage till sensorer, men det borde finnas nån felkod ?

Precis så. Jag ska koppla in ODB2-läsaren nästa gång det händer, har inte tänkt på det fram tills nu men det är nog smart.

[GlennB]

Koden lär ju lagras iofs, men jag vet inte hur det är på saabarna men ofta går det inte att läsa ut ABS-koder via vanlig ODB2 (gäller även SRS och vissa andra system), då lär du behöva tech2.

En Tech2 vore väldigt trevligt att ha i största allmänhet, måste bara hitta en specifik anledning att köpa en