Tåligare låda 9k 85-93

[NRT]

Vad finns det för lådor att tillgå till åldre 9k?
Har 300hk ca och den gillar inte lådor.
Har en 45 låda liggandes där hylsan till 3an och 4an rensats på splines och 2 st 40 lådor från 2.0 där ena har rassel från pinjonglagret och andra funkar ännu men fått byta 5ans drev då splinsen rasade där och en gång fastnade den i 1ans växel även om spaken var i friläge så fick öppna och peta tillbara växelföraren igen...
I-lådor 2 st där ena rasade på 5ans växel och andra viner som fan...
Vill ha en låda som jag kan åka på semester med och komma hem igen för egen maskin

[Mokko J]

Vad jag kan minnas så vill man ha ett hus från en 45 låda, drevsats från en äldre turbolåda (86-87?) med stum hylsa och en glidlagrad diff för att få en så hållbar låda som möjligt till långmotorn.

[NRT]

Jag har en gammal låda från 85 som heter nåt med 5301 eller vad det nu varmed endast wirestyrd hastighetsmätare... kanske drev från den?

[Mokko J]

Jag kan ärligt talat inte komma ihåg exakt vilka år den grövre drevsatsen satt i lådorna men det är inte omöjligt att den lådan har den bättre drevsatsen.
Det borde gå att googla fram denna info då jag vet att den finns på detta forum i en tråd som gulsaab diskuterar i, han körde tolvor på strippen med en sådan låda vill jag minnas.

[HeRmAN]

Det borde NRT också minnas, han medverkar i projekttråden Gulsaab 2014 10.92@215

[Andreas Plars]

Jag har en gammal låda från 85 som heter nåt med 5301 eller vad det nu varmed endast wirestyrd hastighetsmätare... kanske drev från den?

Den lådan har de starkaste dreven! Perfekt för en stark motor. Huset är däremot kass. Man ska ha de senare husen som kom -90 någon gång.
Oavsett viken motor de kommer ifrån, de är styvare och starkare. 91-93 är säkra kort.
Ihop med nya lager och en diffbroms så har du en mycket starkare låda, 300hk blir en barnlek.

[NRT]

Problemet är att hitta en diff till långlådan... Speedparts och Maptun har bara till nya lådan.
Lådan blir väl stark utan diffen med?
Är ju en bruksbil som gasas med lite ibland bara

[SaabAero]

Diff
Kolla med Abbott racing. Tror dom slutat sälja dessa men kanske har dom någon kvar ?
Annars är som redan skrivits en fördel att använda den glidlagrade originaldiffen.

Drev
Brukar inte vara något problem i 9000 lådor om man inte har jättevrid eller något annat trubbel i lådan.
Drevsatsen med de grova kuggarna finns i de tidiga lådorna med 4-siffrig beteckning om jag fattat rätt och det är väl 85-86
Om det verkligen är starkare drev ska jag låta vara osagt. Några få grova kuggar jämfört med några fler fast klenare kuggar ? Vad är starkast egentligen ? Jag har inte hittat någon som lyckats förklara varför det ena eller andra alternativet skulle vara starkare.
Den finkuggade går ia tystare

Hus
Det kom ett nytt hus 89 som blev kompatibelt mellan 2,0 och 2,3 blocket men det kom ytterligare ett hus 91/92 någon gång.
Det sista huset ser ut att ha fler förstärkningar och tjockare gods så det blir mitt förstahandsval baserat på att mer gods = starkare hus

Pinjongaxel
De sista lådorna fick ändrade toleranser på splines till 5:ans drev så dom blir inte glappa. Kan möjligen vara bara 45-lådan som fick det ? Men 45-lådorna brukar klara sig

Spännhylsa
Finns lite olika skolar kring detta.
Stumhylsa är ju ett alternativ. Min erfarenhet är att lagren går ner sig ganska snabbt med en sådan men man slipper risken att hela drevsasen börjar flytta sig när kollapshylsan gett sig. Något för den som kan leva med korta serviceintervall på lådan.
Org kollapshylsa var det någon som hävdade håller bättre 2017 än vad det gjorde i slutet av 80-talet. Vet inte om det är sant men dom spricker fortfarande på 9-5 ibland...
Den äldre varianten med hylsa + fjäderbricka är inte heller helt fel. Har för mig GulSaab använder den.

Bygga låda
Tror det är viktigare att hitta en fräsch drevsats än en med "grova kuggar".
Rent generellt brukar man känna ganska stor skillnad mellan en turbolåda och en insprutarlåda när man river isär dom. Turbolådorna är generellt mer slitna, har lite större spel och glapp.
Drevsats från en insprutare i en 45-låda är ingen dum idé.
Med ett vrid som ligger på gränsen till vad 240mm kopplingen klarar brukar lådorna leva knappa 10000mil för mig.

Oljeplugg
Glöm inte att montera oljeplugg i botten på diffhuset

[StefanM]

går lagren ner sig snabbt med stum hylsa så har man nog inte mätt upp allt ordentligt. En kompressionsbar hylsa har ju den fördelen att den självkompenserar och lägger förspänning på korrekt spec utan att man behöver tänka. Med en hylsa så måste man ju mäta sig fram och känna så förspänningen blir rätt.
Nu vet jag inte exakt hur hylsan sitter i en saablåda men man måste som sagt tänka sig för och inte bara beställa en hylsa på postorder och skruva ihop. Riktigt så enkelt är det inte.

[NRT]

Verkar som jag fått svar på vilka delar jag ska använda nu
Nu vill jag ha tag i någon som vet vad han håller på med och bygga ihop lådan då bilen ska gå långt under sommaren..
Har delat lådor själv absolut men har ingen aning om vad gäller schims och spel och sånt så överlåter detta åt en kunnig...
Tips på en sådan i södra Sverige?

[Vfr]

Vi har ju Johan H här på forumet som är duktig på växellådor. Men det är inte riktigt i södra delen av Landet. Vill minnas att det är i Borlänge. Men hittar man rätt person så kanske det kan vara värt det.

[SaabAero]

går lagren ner sig snabbt med stum hylsa så har man nog inte mätt upp allt ordentligt. En kompressionsbar hylsa har ju den fördelen att den självkompenserar och lägger förspänning på korrekt spec utan att man behöver tänka. Med en hylsa så måste man ju mäta sig fram och känna så förspänningen blir rätt.
Nu vet jag inte exakt hur hylsan sitter i en saablåda men man måste som sagt tänka sig för och inte bara beställa en hylsa på postorder och skruva ihop. Riktigt så enkelt är det inte.

Ett problem med stumhylsan är att den inte kompenserar för temperaturutvidgningen vilket en fjädrande kollapshylsa gör.
Även om man mäter in hylsan noggrant till korrekt rullmotstånd på lagren (vilket man själklart gör) så ändras ju förutsättningarna snabbt när temperaturen ändras.
På en 9000 låda där man har lagren i var ände av axeln kommer värmeutvidgningen påverka lagerspelet ganska mycket.
Låt säga att det är 30cm mellan lagren och tempen kan stiga 100°C så blir ju axeln längre och i teorin lagerspelet tajtare. Hör väl till saken att huset i alu också ändrar sig pga tempen så hur det blir i verkligheten tänker jag inte ge mig in på

Om man jämför med t.ex. 99/900 där det är ca 18,5 mm mellan lagren kommer ju värmen påverka spelet mindre om man har en stumhylsa.

[StefanM]

inte tror jag temperaturen påverkar hylsan i nån större grad. Inte så det blir mätbart och gör nå större skillnader direkt. Resten är ju också "järn" så det torde ju påverkas lika mycket isåfall. Att man har den kompressionsbar har ju inget med att den är mer flexibel att göra utan att det gör produktionen enklare. Bara skruva ihop och med rätt förspänning så är allt okej. Med en stum hylsa kan man dra ihop det och konstatera att förspänningen vart för stor eller liten, ja då lär du isär med allting och ändra hylsans längd.
Konstruktionen som sådan är ju ytterst vanlig på vanliga bakaxlar med vanlig slutväxel, antingen har du en kompressionsbar hylsa på enklare axlar eller så på tyngre axlar är det mer vanligt med fast hylsa och att man får mäta och shimsa in istället. Då brukar man få ha special "dummy" lager som är urslipade så man med lätthet kan plocka isär och byta shims och sen när man är framme måttmässigt så tar man nya lager och monterar ihop.

[NRT]

Om jag nu ska flytta över drevsatsen så tar jag väl axlar och allt och flyttar över va?
Och kör med 45 slutväxlen dvs hela differentialen ? Båda lådorna var helt tysta och känns mjuka i växling och allt...
Är det bara att plocka över eller det måste schimsas och mätas en massa?

[SaabAero]

Om jag nu ska flytta över drevsatsen så tar jag väl axlar och allt och flyttar över va?
Och kör med 45 slutväxlen dvs hela differentialen ? Båda lådorna var helt tysta och känns mjuka i växling och allt...
Är det bara att plocka över eller det måste schimsas och mätas en massa?

Ja det är "bara" att flytta över.
Ingående axeln kan flyttas som komplett enhet men vill man byta lager och kontrollera syncringar måste den isär. Är ju även fiffigt att kolla så inte naven är glappa och muffarna skadade men det beror ju lite på hur mycket jobb man vill lägga. Just att ta isär ingående axeln är inte busenkelt. Specialverktyg är nästan ett måste.

Delarna på pinjongaxeln är bara att flytta över och det är samma med back och växelförare.

Shimsning gör man av difflagren om dom byts och även ingående axeln ska shimsas

[SaabAero]

inte tror jag temperaturen påverkar hylsan i nån större grad. Inte så det blir mätbart och gör nå större skillnader direkt. Resten är ju också "järn" så det torde ju påverkas lika mycket isåfall. .

Det är ju inte bara hylsan som påverkas av tempen.
Hela axeln och hela "paketet" som man drar ihop är av samma material med samma utvidgning. Hela paketet är minst 30cm långt mellan lagren så visst kommer värmen påverka längden relativt mycket i förhållande till de toleranser som gäller vid inslipning.

I en vanlig bakaxel är avståndet mellan lagren betydligt kortare så tempens inverkan på lagerspelet blir lägre

[NRT]

Ok ok jag har kört itu 2 st nav så det är ju klokt att kolla detta...
Har nog hittat en som gör jobbet åt mig så det blir ordentlig gjort...
Vad för olja ska jag köra med sen?
Testat biltema som är skonsam mot gulmetall men efter några 100 mil är den grå...
Testat Saabs egna röda som absolut inte fick användas på gamla lådan och nu rekommenderar dom själva de

[SaabAero]

MTF0063 ska du inte använda så mycket är klart. I min låda blev den gulglimrande...

Det finns ju några oljetrådar att plöja igenom

[NRT]

Exakt samma hände mig ja...
Fick absolut inte ha den i gamla lådan ju och nu rekommenderar dom den själva...
Vill ju ha en bra olja

[joH900]

QuakerState Quadrolube 75W SAE 75W borde väl vara dugligt för gata? Funkar bra i gamla 900 i alla fall. Säljs väl under namnet Quadralube nu tror jag dock?

Fick absolut inte ha den i gamla lådan ju och nu rekommenderar dom den själva...

Samma nu med styrservoolja när den gamla oljan (upp till 1997/1998 ) nu utgått....