Amatör meckar Saab 9-3

[Per L]

Du har rätt i att flänstätningen inte verkar ingå i Speedparts sats. Jag köpte min sats från SAAB 2006 och där ingick tuben. Den finns hos Speedparts också http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...-90297970.html men man verkar få köpa den separat och den är hutlöst dyr. Dessutom går det åt väldigt lite så jag har nästan hela innehållet i tuben kvar. Trots att jag tätade både transmissionskåpan, oljetråget och kåpan bakom svänghjulet. Det måste finnas något annat i en mindre förpackning som är billigare och lika bra.

Med tanke på att Speedparts tar 595 kr för bara tätningsmedlet (min tub var dock "bara" på 50 ml) så är det bara att buga och tacka SAAB för att dom sålde hela kam- och balanskedjesatsen inklusive denna tub till mig för bara 837 kr år 2006. Den var ju kraftigt subventionerad då eftersom dom hade så stora problem med dessa kedjor

[Bruksvägen]

Det kanske är bäst att köpa från saab, det skiljer bara någon hundralapp.

För att flytta motorn i sidled skall jag ta loss växelspaksmanövreringen vid växellådan. Har nu sökt i handboken efter information hur det skall gå till. När man skall ta bort, eller när man skall ta sig i i lådan finns instruktioner om att man skall lägga i 3-ans växel mm. Några instruktioner vad jag skall göra, och tänka på om jag bara kopplar loss växelspaksmanövreringen står inte. Är det bara att koppla loss den utan vidare åtgärder?

Jag skrev tidigare idag att jag inte skulle ge mig på kolvringar och vevstakslager, men funderar nu på att ompröva beslutet. Skälet till att jag inte tänkte ge mig på det var den vimsiga och spretiga informationen jag försökt läsa mig till i handboken. Det andra skälet är att det är en knepig arbetsställning att ligga på golvet under bilen och hantera sådana ömtåliga saker som vevstakslager och se till att allt kommer tillbaka på samma plats och på rätt sätt. Har någon lust att tycka något i denna fråga för att hjälpa mig på traven till ett beslut.

Har varit och köpt mig en kulledsslagare som jag nu skall ta med mig ut i garaget för att pröva lyckan med, där jag misslyckades igår kväll.

[Per L]

Det allra viktigaste jobbet innan du lossar växelspaksreglaget är
1. Att lägga i 4e växeln
2. Att stoppa i växelspakslåsningen i växellådan enligt kap 7A bild 3.3b. Låt den sedan sitta kvar tills du monterar ihop reglaget igen. Du kommer att bli olycklig om du stoppar i något där som ramlar in i växellådan så läs texten noga

Sedan kan du göra litet hur du vill när du lossar reglaget utan att det blir katastrof men försök följa texten om det går.
Det är när du för växelspaken till 3e växeln som växelreglaget glider isär (du har ju låst växellådan i läget 4e växeln) så att växellådan blir fri.
Jag har för mig att du sedan kan låsa växelspaken i läget 3e växeln (så att inte växelspaksreglaget åker tillbaks ut och tar i växellådan när du flyttar motorn) genom att stoppa i ett liknade verktyg som du låste växellådan med i ett hål framför eller bakom växelspaken.

När du sedan monterar ihop växelspaksreglaget är lådan fortfarande låst i läget 4e växeln. Du låser växelspaken pss som växellådan (hål framför eller bakom växelspaken) i läget 4e växeln och skruvar fast reglaget. Då har du justerat in växelspaken i förhållande till växellådan så att alla växlar hamnar på "rätt plats"

Du har nog rätt i att det inte är världens bästa arbetsställning att byta ram- och vevlager med motorn kvar i bilen. Och inte blir det bättre av att du gör jobbet för första gången. Men åtminstone vevlagren betraktar jag som ett enkelt jobb.

Om du skall byta kolvringarna drar du kolvarna uppåt. För att få tillbaks kolvarna i sina lopp behöver man ha en kolvringskompressor liknande denna http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...or-2000021402/ . Det här fungerar ju förstås också http://www.classicmotor.se/artiklar/...arna-for-stora . Möjligen behövs även en sådan här så att man inte riskerar att bryta av kolvringarna när man sätter dit dem http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...ng-2000016987/

Om motorn har gått långt kan du ha så mycket sot i kolvringsspåren att dessa behöver göras rent innan du sätter dit nya kolvringar. Antingen använder man ett speciellt verktyg för detta jobb eller också bryter man av en gammal kolvring och skrapar med. Man skall förstås vara försiktig så att man inte gör repor i ytorna där kolvringarna tätar mot kolven.

Det är viktigt att du håller reda på hur kolvarna satt så att rätt kolv hamnar på rätt plats och (allra viktigast) så att du vänder kolvarna åt rätt håll. Gör man fel här brukar vevstakarna hamna i "fel läge" och resultatet kan bli (blir!?) ökat kolvslitage och knack i motorn. Gissningsvis är det så även på SAAB-motorer liksom på andra motorer jag jobbat med.

Om inte annat kan man använda de märkningar som redan finns på ena sidan av vevstakens storände. Varje vevstake har ett eget nummer och samma nummer är instansat på vevstakens överfall. Det är alltså viktigt att även vevstakens överfall vänds åt rätt håll (liksom ramlageröverfallen som också är numrerade)

[Bruksvägen]

Skulle skruva ur pluggen till oljetråget, det gick inte så bra. Den sitter väldigt hårt så den är nu helt runddragen. Har försökt med rörtång, men bulten verkar vara så mjuk att jag inte ens får en rörtång att fästa. Är svinpitt enda alternativet, eller finns det något annat knep?

Nästa fråga. Jag har lossat skruvarna (3 stycken) till kompressorn för luftkonditioneringen, men får trots det inte bort den. Är det något mer jag skall ta bort?

Ytterligare en fråga. Utan att tänka mig för lyfte jag upp toppen som jag har liggande på en bänk, varpå nästan alla hydrauliska ventillyftare ramlade ur. jag vet nu inte vart var och en av dem satt. Är det nu en stor katastrof som inträffat, eller går situationen att rädda ?

Kulledsslagaren fungerade alldeles utmärkt, men jag får nog byta leden, för jag tror att utslagaren förstörde damasken.

Jag såg inte din text Per innan jag skrev detta, därför gör jag denna redigering. Måste jag även byta ramlager om jag byter vevstakslager?
För att inte bland ihop allt där under bilen, kanske det är bäst att jag tar en vevstake/kolv åt gången.

I handboken 7A.3 bild 4.8 nere till vänster visas en schematisk bild på växelspak och hus. Är det skruv nr.2 som jag skall skruva ur väljarstag nr.5 för att separera växelväljaren från växellådan, eller är det någon annan anslutning på själva växellådan jag skall skruva isär?

[Arne 2226]

Den här har hjälpt mig nån gång http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...st-2000020870/

[Per L]

Du kan bara byta vevlagren om du vill. Generellt sett är det dessutom dom som får mest stryk. Om detta även gäller en SAAB-motor vet jag dock inte.

Att ta en kolv åt gången är ju ett sätt att göra arbetet på. Fast du måste ändå hålla koll på åt vilket håll kolven är vänd (tex om siffrorna på vevstakens storända är vända framåt eller bakåt) så att skriva upp dessa siffror, åt vilket håll dom är vända och vilken cylinder dom skall sitta i är ju ett annat bergäkert sätt. Åtminstone så länge du inte delar på kolv och vevstake!

Det behöver inte vara katastrof om du har blandat ihop ventillyftarna. Varför det är viktigt att sätta dem på samma plats är att dom slits in tillsammans med kamaxeln och har man otur så slits dom "mer" om dom hamnar på en annan plats än dom är inslitna på. Risken är nog inte stor men det värsta som kan hända är att någon kamnock börjar "går ner" mer eller mindre. Men det är ju inte speciellt svårt att byta dessa grejor på en ihopsatt motor och motorn tar nog inte skada om man uppmärksamma detta i tid innan det börjar bildas metallflisor (om det nu gör det).

Mitt reservdelsprogram har slutat att fungera (och jag kommer inte ihåg hur det ser ut) så jag kan inte kolla men möjligen sitter kompressorn trädd på styrhylsor i skruvhålen (precis som topplocket gör) så att man får bända ut den någon halv centimeter innan den släpper.

Vad jag kommer ihåg är det skruven på bild 3.7 (samma sida) som du lossar på. Den sitter i motorrummet. Titta ner bakom motorn så ser du (bakom växellådan) "en massa" axlar och armar som går mellan växellådan och karossen. Det ser ut som om du hittar denna skruv som sista del innan gummibälgen mot karossen. Läs också tillhörande text. Numreringen av bilderna (tex här 3.7) är gjord så att texten är lätt att hitta (eller tvärs om). Dvs avsnitt 3 punkt 7. Där ser du en hänvisning till en bild. Eftersom du läser i avsnitt 3 under punkt 7 skall du leta efter bild 3.7

[Bruksvägen]

Hur märker man om en kamnock börjar "gå ner"?

[Per L]

Nocken (den delen som blir utsatt för största kraften) kan bli porig/gropig. Porerna blir fler, större och djupare med tiden När dom blivit tillräckligt stora blir det inte tillräckligt med material som tar upp kraften från ventilfjädrarna och materialet utmattas snabbare och snabbare. Till slut kan flera millimetrar av kamnocken ha slitits ner.

Ett alternativ är att kamnocken blir repig/vågig men utan "gropar". Gissningsvis pga hög belastning och dålig smörjning

Kammens (och ventiltryckarens) glidyta skall vara "blank och slät". Kamnocken som blir utsatt för största kraften kan dock bli matt för där kan oljefilmen brista då och då. Kamnocken kan då se "repig" ut men så länge man med nageln inte känner några ojämnheter eller repor så är det ingen fara

[Bruksvägen]

Tack för förklaringen.
Jag skall undersöka dem idag och om jag skulle finna någon som är repig, är det väl lämpligt att byta ut den/dem mot en ny

[Per L]

Om man inte själv bär sig dumt åt (tex blandar ventillyftare, kör med dåligt oljetryck etc) så är dåliga kamaxlar/lyftare/tryckare lyckligtvis ovanligt på bilar som inte gått väldigt långt.
På SAAB har jag aldrig hört talas om det. Förutom att oljekanalerna i tryckarna kan sätta igen sig och det då uppstår ventiltickande
På VOLVO hade man en serie kamaxlar med dålig härdning. Det var på 60-70-talet någon gång
På BMW var det nästan regel att man fick problem med kamaxlar, vipparmar och/eller vipparmsaxlar på (åtminstone) tidiga M30-motorer (2,5-3,5 liters sexor). På alla mina sådana bilar har jag haft sådana problem. En BMW 3.0S som jag körde 75.000 mil med bytte jag bla kamaxel på flera gånger

[Bruksvägen]

Jag hör att du har erfarenhet och vet vad du håller på med. Känns tryggt att ha din hjälp, bara du orkar med mig till jag är i mål.

Igår tog jag isär kulleden vid hjulspindeln med en kulledslagare. Leden satt så in i hel... Jag köpte först en kulledsdragare där man skulle bänd isär leden med en skruv på verktyget. Det fanns inte plats ovanför bulten att få dit verktyget. varpå jag åkte och köpte ett slagare. Med slagaren fick jag isär kulleden, men damasken gick sönder. Måste jag nu byta kulleden eller går det att bara byta damask?

[TCarlsson]

Bälgen till nedre spindelleden (på länkarmen under navet) har artikelnummer 89 93 867 (sats med bälg och två låsringar)

https://www.esaabparts.com/saab/parts/8993867

https://www.maptunparts.se/sok/8993867

[Per L]

Av din beskrivning tolkar jag det som om du lossade kulleden rakt under hjulnavet!? Den sitter ju rätt besvärligt till så jag bestämde mig i stället för att lossa styrstaget, krängningshämmaren och hjulupphängningens "triangelarm" (är ju egentligen två armar som bildar en triangel) vid sin infästning i karossen. Jag tyckte det verkade enklare.

Kulleder/styrleder sitter oftast fast så in i h-e. Jag måste nästan alltid ta till storsläggan för att lyckas. Fast man skall inte hamra där det förefaller naturligast att hamra.

1. Man kan börja med att använd en kulledsavdaragre och dra den så hårt man kan
2. Tag sedan en rejäl hammare eller slägga och slå på den del där den koniska tappen på kulleden är instoppad. Alltså den del där det koniska hålet finns. Man slår alltså vinkelrätt mot riktningen på det koniska hålet. Man måste säkert ha ett mothåll på andra sidan eftersom man behöver slå hårt och länge. Ofta får man slå tills man inte orkar längre. Sedan slår man tills man inte orkar igen. Och några gånger till. Sedan slår man tills man ger upp och är helt övertygad om att det inte går att få loss. Då räcker det förmodligen med bara ett lätt slag så åker tappen ur hålet med en smäll.

Man gör klokt i att låta muttern sitta påskruvad några varv medan man slår för det är lätt att missa med släggan när armarna börjar kännas som spagetti

Denna metod fungera oftast (alltid) även utan att använda en avdragare.

Det var kanske så du gjorde med din "slagare"

[Bruksvägen]

Tack för artikelnumret för bälgen till spindelleden.

Nästa gång skall jag försöka få bort leden så som du säger Per, så kanske jag slipper köpa en bälg till.

Vi talade tidigare om hur vida man fick piratdelar om man köper en drivdelsats hos någon annan än Saab. Svaret är att hos Maptun får du troligen originaldelar. Hos Saab var repsatsen slut i lager. De hänvisade till Maptun hade köpt alla 20 som de hade. Neptun har sedan plockat ut packningen till ventilkåpan samt flänstätningen och säljer dessa separat. På det tjänar de ca 500 kronor, och jag har väl inget val än att köpa där.

Kämpar fortfarande med att få bort kompressorn till AC,n. Den verkar sitta fast i överkant, men jag kan inte se något som den kan sitta i. När jag försöker bända ut den, fjädrar den tillbaka igen.
Det går en större slang från något som sitter ovanför kompressorn, kan jag ta bort den slangen utan att det blir problem, för att försöka se vad som tar emot. Bifogar en bild, hoppas ni kan orientera er och sa vilken slang jag menar.

AC kompressor.jpg

Om ni skriver och jag verkar ha gått under jorden, beror det på att jag senare idag åker bort och låter bilen vila under helgen.

[Per L]

Jag tycker det ser ut som en kylarslang. Följ slangen och se om den andra änden sitter i nederdelen av kylaren. Om så är fallet är det en av kylarslangarna och om du bara har tömt ut kylarvattnet så är det bara att ta bort den.

Du bör ta bort så mycket som möjligt runt AC-kompressorn för att se vart den sitter fast. Utom dom två gummislangarna till den förstås.
Jag tog bort servopumpen och röret som den stora slangen sitter i (termostathuset!?). Vattenpumpen kommer jag inte ihåg hur den satt mer än att den sitter däromkring någonstans. Jag har inte för mig att jag demonterade den.

[Bruksvägen]

Jag har tömt ut kylarvattnet och det ser ut som om slangen går till kylaren. Jag får, som du säger, börja plocka bort lite mer prylar runt omkring.

Motorn är så skitig så att det är svårt att se vad som är vad. Att börja göra rent utanpå, och omkring motorn är väl ingen bra idé när motorn är öppen. När jag någon gång plockat ihop motorn igen, vad är då bästa sättet att göra ren den. Man får väl vara lite försiktig med tanke på all elektronik.

Jag tänkte beställa en drivdelsats från Map Tun, men jag ser att det är ytterligare en del som saknas i deras sats, jämfört med den från Saab. Förutom packning till ventilkåpan och flänstätningen saknas något slags drev som jag ringat in på bifogade bild. Vad är det för drev, det kan väl vara bra att ha.

Reservdelar.jpg

[Per L]

Jag tycker nog att MapTuns sats innehåller alla drev. Det skall var 4 st drev till balansaxlarna (egentligen 3 drev och ett brythjul) och 3 drev till kamaxlarna. Det blir 7 drev tillsammans och det har MapTun också på sin bild.

Längst ner till vänster är det två drev (sitter på vevaxeln). Ett större som syns till balansaxlarna och ett mindre bakom det större till kamaxlarna (det skymtar i det stora drevets hål)

Det stora drevet syns i Haynes i kap 2C bild 10.6 och när det dras av vevaxeln hittar man det lilla drevet bakom och det syns på bild 10.15b

Det är nog klokt att vara försiktig när man motortvättar. Jag har bara "spolat med vattenslangen" en gång och det var i motorrummet på en 5-6 år gammal BMW M5. Dagen efter åkte jag på tjänsteresa från Göteborg till Linköping. Det gick bra! Men hem var värre. Det blev en väldigt försiktig resa för så fort jag gasade på mer än det allra minsta så misstände den välderliga. Som tur var kom jag hem men sedan fick jag plocka isär tändspolarna i deras beståndsdelar så att dom fick torka i flera dagar.

Jag har nog varit i motorrummet med vattenslangen på SAABen också någon gång men då blir det på sin höjd en lätt dusch. Och det har gått bra.

En kraftigt skitig motor skulle jag nog pensla rent (med lacknafta om det är oljigt) med bara vatten och sedan skölja av med lågt tryck. Och, om det går, undvika att spola direkt på elektriska prylar och kopplingar

[Bruksvägen]

Okey, då beställer jag satsen plus resten av alla prylar som behövs.

Jag har gjort mycket baklänges och i fel ordning då jag hållit på med detta, men nu vet jag till nästa gång. Jag märker att en ren motor skulle underlätta en hel del, framför allt då sakerna skall monteras ihop igen.

[thomashellberg]

Bilden på hemsidan är föråldrad och skall uppdateras.
Satserna är original, vilket alla produkter som kategoriserade som original är (eller från originaltillverkare), innehållet ska inte skilja sig mot hur dom levereras från Orio om dom inte har gjort någon skillnad nyligen.

Jag arbetar som säljare på MapTun och ville bara flika in och förtydliga

Ursäkta för OT

[Bruksvägen]

Betyder det att både packning till ventilkåpa och flenstätning ingår?