Då har du nästan säkert ett luftläckage.
Vart börjar jag letar efter läckaget?
Jag kommer nog inte vara mer på forumet idag, då jag måste delta i sociala familjearrangemang. Jag försökte få dem att arrangera släktsammankomsten runt Saaben i mitt garage, men förslaget röstades ner. Är inte det konstigt?
Jo, folk har konstiga intressen.
9-3 Aero 2000, 9-3 Aero SS 2005, BMW R1100RS 1993, tidigare 9000 CDi 1989, 900i 1985, 96 V4 1972
Ta väl hand om släkten, problemen finns kvar.
99 GL -83 | 95 -00 SC 2.3t steg 4 | Saab 93 Aero -02 |Saab 93 -03 | 95 Aero -05 SS BioPower steg 3 | 95 Aero -07 SC Anniversary BioPower steg 1 (Steg 1+ inköpt!) | 95 Vector -07 SS 2,3t BioPower | Saab 95 Griffin -09 SS 2,3t BioPower |
Jag skulle nog leta efter luftläckage på följande sätt:
1. Känna över alla slangar och rör som hör till insugningssystemet (dom man kommer åt) om dom känns hela och om slangklämmorna sitter fast
2. Provtrycka hela systemet. Kort sagt lossar man slangen vid LMMen, sätter dit ett "lock" och trycksätter systemet med 0,5-1 bar. Sedan lyssnar man om det pyser någonstans. Hör man pyset när luften tar sig förbi kolvringarna får man bortse från detta pys. Fast riktigt så enkelt är det förstås inte för när jag gjorde så började motoroljan rinna ut på golvet.
I detta forum har provtryckning avhandlats flera gånger. Tex
http://forum.saabturboclub.com/showt...=provtryckning
http://forum.saabturboclub.com/showt...=provtryckning
http://forum.saabturboclub.com/showthread.php?t=38474
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=361
Jag tar några kort (bildskärmsdumpar) från SAAB WIS och mailar till dig som beskriver hur dom tycker att man skall göra. Fast jag är inte säker på att du tycker att det är en bättre beskrivning än vad du hittar här på forumet
Senast redigerat av Per L den 2017-07-01 klockan 17:04.
Jag smiter in här när ingen märker något. Är så nyfiken på vad ni skriver om hur jag skall gå tillväga.
Jag får studera länkarna mer noggrant imorgon och skrida till verket, så får vi se om jag kan finna någon läcka. Jag funderar på hur jag skall trycksätta Med kompressor låter det så mycket att jag inte hör om det pyser någonstans. När jag var liten minns jag att en bilmek hade en handpump med tryckmätare som han satt fast på kylaren för att trycksätta kylsystemet. Känner ni till om det finns något motsvarande att få tag på för detta ändamål.
Om jag inte minns fel har du visat bild på din kompressor här förut. Den har väl tank, automatiskt start och stopp samt en reduceringsventil med manometer.
Då kör du upp trycket i tanken, stannar kompressorn och anskuter en tryckluftsslnag från red.ventilen till motorn. Red.ventilen står till att börja med så att den släpper fram 0 (noll) bars tryck.
Sedan ökar du trycket med manometerns ratt sakta sakta så att du får kanske 0,2 bars övertryck. Ha inte bråttom med att öka trycket. Det tar lång tid (kanske någon minut) innan tryckökningen stannar på tex 0,2 bar.
Om inget oförutsett inträffar kan du öka trycket litet till. Kanske till 0,5 bar.
Sedan lyssnar du om du hör något pysande från motorn. Hela tiden skall kompressorn vara avstängd. Trycket i tanken räcker länge även om det skulle pysa ut litet.
Det fel du har på din motor kan inte bero på ett litet läckage. Om det är detta fel på din motor är det är säkert så stort läckage att du knappast klarar av att få upp något övertryck i motorn om du gör som jag beskrivit.
Stort tack för hjälpen. Nu spinner motorn så fint igen.
Jag var lite stressad när jag läste och skrev igår, och kom efteråt på det du Per skriver angående kompressorn och trycksättning. Den tystnat naturligtvis när tanken är full.
Jag behövde dock inte använd kompressor, och inte heller trycksätta systemet. När jag tillslut med Pers hjälp förstod vart jag skulle felsöka, tog det bara en minut att identifiera felet. Det stora plaströret (minns inte vad det heter) som ansluter ovanpå gasspjällshuset hade hoppat av. Jag måste ha dragit klämman för lite när jag monterade ihop allt i höstas, eller glömt dra den över huvud taget.
Inget ont som inte har något gott med sig, för nu har jag fått lära mig något nytt, och eftersom jag bara får lämna tillbaka en av de två LMM så har jag en kvar i reserv.
Den enhet jag monterade på bilen är från en 9-5, 2008, åtta år nyare än vår 00,a.
Nu kan jag fortsätta med plåtjobben igen, samt med bussningarna och/eller stötdämparna i bakvagnen. Jag skulle gärna ta emot förslag på vad jag skall byta i bakvagnen.
Som jag tidigare skrev känns bilen som om man kör en svamp. Den glider omkring på vägen och när man kommer upp i lite fart måste man hålla i och parera med ratten. Jag tycker stötdämparna känns stumma och bra när jag trycker ner bakpartiet, men bussningar som är sjutton år gamla kanske gjort sitt. Bör jag då byta alla bussningar, eller är det några speciella jag bör börja med?
Skönt att det var ett så enkelt fel.
Nör det gäller gummibussningar så ska man ha i bakhuvudet att kvalitén på Saabs gummibussningar ofta vida överstiger eftermarknads, så det kan bli en dålig effekt om man ohejdat byter alla gummibussningar man ser, speciellt om ersättningarna kommer från ställen som skruvat. På 9000 var det nyligen ett fall i forumet med en som bytt den s.k.flygplansbussningen från en (förmodat) 20 år gammal till en ny pirat och som en direkt konsekvens av det drabbades av vinglig gång.
Det betyder att det lämpligaste är att reda ut vilka, om några, bussningar är dåliga, och byta selektivt. Troligen är det några få bussningar som spelar roll (jag vet inget om just 9-3 hjuluphängningar), sök i forumet och börja med att byta den som pekas ut som största boven (till en ny original om man vill ha fabriksbeteende) och se vad du får effekt.
9-5 2.3t SC 2005
9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
Tack, jag skall söka information och se vad jag hittar.Ursprungligen postat av Långmilare
Om jag inte minns fel så har din dotter (eller om det var son) använt bilen hela vintern i Åre (?!).
Vi andra brukar säga åt våra barn "kör försiktigt" och det enda man kan vara säker på är att det första dom gör är att trampa gasen i botten och utmana ödet å det grövsta. Man har ju själv lindat (bokstavligen) farsans Opel Kapitän runt ett träd några månader efter att man fick lappen.
Eftersom ditt fel på bilen nu gissningsvis berodde på en dåligt åtskruvad skangklämma så kan dock du vara tämligen säker på att bilen har körts väldigt försiktigt hela vintern......... ända tills du "lånade" den
Det var dottern som jobbade i Sälen, Hon kör gärna fort där det går, men kör annars försiktigt, framför allt när hon själv betalar bensinen. Sonen kör exakt enligt hastighetsbegränsningen, inte en kilometer fortare, det blir då mer tid att lyssna på musik i bilen.
Jag tror att det som gjorde att den hoppade av var då det plötsligt dök upp en vägbula som jag körde på lite häftigt. Det skedde på en nyöppnad väg här i närheten. De hade varken hunnit måla bulan och inte heller satt dit något vägmärke som varnade för den. En bil körde framför mig med ett släp. Han hade inte heller upptäckt bulan, så det flög prylar vida omkring när släpet studsade högt upp i luften. Hade han med släpet inte legat framför mig skulle jag säkerligen kört över guppet i betydligt högre fart än jag gjorde.
Jag har nu läst en del om cambervinklar och shims samt toe-in och toe-out. Det jag kommit fram till är att detta kan påverka en hel del vad gäller att bilen känns som att köra en svamp.
Vilka verktyg är det som jag skulle behöva. För att ställa in toe-in/out misstänker jag att det räcker med de verktyg jag har, men att ge sig på cambervinkeln verkar betydligt knepigare. Jag har inte funnit några instruktioner om hur jag skall gå till väga, bara diskussioner mellan de som redan vet vad det handlar om.
Jag känner mig ganska osäker och vet inte riktigt om detta är något jag bör ge mig på. Enligt Haynes skall jag hålla mina fingrar borta från den här uppgiften.
En fråga till när jag ändå håller på att skriva. Vilken slags olja skall jag använda till kupéfläkten som gnisslar.
Senast redigerat av Bruksvägen den 2017-07-07 klockan 18:57.
Cambervinklar har jag aldrig justerat på någon bil jag haft. Har man inte verktygen att mäta vinklar med så är nog detta ett fall för en verkstad.
Toe in och toe out är däremot enklare. Under många år använde jag en utdragbar radioantenn för att mäta detta. Vid toe in skall ju avståndet mellan framdäcken framför hjulaxeln vara mindre än bakom hjulaxeln. Då mäter jag (drog ut antennen så att den nuddade båda framdäcken) på smalaste stället mellan framdäcken framför hjulaxeln så högt upp som går (helst i samma höjd som hjulaxeln men det brukar sällan gå). Sedan rullade jag bilen sakta framåt så att jag mäter samma punkt på däcken fast bakom framaxeln. Där skall avståndet mellan däcken vara större så när antennen nuddar ena framhjulet så når inte antennen fram till det andra hjulet. "Glappet" mellan antennen och däcket är då toe in värdet. Förutsatt förstås att man inte dragit ut eller skjutit ihop antennen när man flyttat den mellan fram och bakkanten av däcket vilket är lätt hänt.
Denna metod får nog betraktas som en grovinställning eftersom det dels sällan går att mäta i samma höjd som hjulaxeln och dels är det svårt att se och "mäta" med antennen eftersom det är bakom hjulen man skall mäta. Men i 20 år eller så tyckte jag ändå att denna metod blev tillräckligt bra.
Sedan köpte jag mig en BMW M5 som dels var så låg i chassit att dat var svårt/omöjligt att få in huvudet under bilen och dels var däcken breda så man skulle in med huvudet långt för att kunna se bakom däcken. Då gjorde jag ett verktyg av ett långt och stabilt vinkeljärn så att jag nu kan mäta avståndet mellan däcken på vilken höjd jag vill (tex på samma höjd som hjulaxeln som man skall mäta) och på utsidan av hjulen.
Då går det att mäta mycket noggrannare.
Man skall tänka på att däck och fälg troligen är aningen skeva/vinda så att skjuta bilen framåt/bakåt så att man mäter på samma punkt på däcket både framför och bakom hjulaxeln är en bra idé.
Är inte måttet rätt så släpper man på några muttrar på styrstagen och förlänger eller förkortar staget genom att vrida på styrstagsröret. Och förhoppningsvis har inte P-ändarna rostat fast i gängorna i sina styrstagsrör
Det spelar nog ingen roll vilken olja du använder till att smörja fläkten. Symaskinsolja eller motorolja fungerar nog lika bra. Problemet brukar vara att komma åt lagret/lagren. Glidlagren (som det oftast är) är ofta inbyggda så att dom är svåra att komma åt eller finns "bakom" något tex fläkthjulet
Senast redigerat av Per L den 2017-07-09 klockan 07:54.
Tack för beskrivningen på tillvägagångssättet. Jag håller på att ordna en mätanordning med hjälp av en kirschstång. Den är dock lite sladdrig så jag tänkte sätta fast den på ett stabilare plattrör, vi får se hur det går. Jag läste någonstans att framhjulsdrivna bilar skulle ha en liten toe-out, jag minns inte var jag läste det, men jag finner det säkert igen.
Här hittar du ytterligare information om framvagnsinställning
http://forum.saabturboclub.com/showt...-in-och-camber
och den här har du säkert läst redan för man pratar om toe out för framhjulsdrivna bilar
http://www.mestmotor.se/bilsnack/for...-sj%E4lv/page2
Om du söker på Google så hittar du säkert många fler idéer hur man mäter själv och olika verktyg som man kan göra själv. Kirschstången går säkert alldeles utmärkt att använda isf en utdragbar radioantenn som jag använde i många år. Bräder och annat som gör att man kan mäta på utsidan av hjulen ökar sannolikheten för att man mäter "noggrannt" och "rätt". Fast jag upptäckte att i så fall är det viktigt att "brädan" (eller vinkeljärnet i mitt fall) måste ligga exakt lika på golvet varje gång man mäter. I mitt fall så har jag fall på betonggaragegolvet mot en brunn som gjorde att mätningarna inte blev bra förrän jag svetsade dit tre (två bredvid varandra på ena sidan och ett på andra sidan dvs trepunktsanliggning) små korta "ben" som vinkeljärnet låg mot golvet med. Och så fick jag förstärka vinkeljärnet så att det inte "hängde ner" mellan de små benen.
Min uppfattning är att vanliga icke ombyggda bilar mår bäst av att ha den toe in eller toe out som respektive bilfabrikant har testat ut. Det är säkert en kompromiss mellan bla däckslitage och väghållning. Så mitt förslag är att du läser i Haynes och ställer in som det står där.
Senast redigerat av Per L den 2017-07-10 klockan 12:09.
Det var en hel del bra förslag och information i de två länkarna du bifogade. Jag skall se om jag får ordning på hjulen. Det går inte att släppa ratten, då drar bilen iväg åt höger.
Är nu tillbaka efter att själv ha varit hos skelettmekanikerna ett tag. Tänkte att jag nu skulle justera toe-in. Beskrivningarna du Per hänvisade till var utmärkta, men hur många millimeter det skall skilja mellan fram och bak på framhjulen. Jag har letat i både Haynes och i bilens instruktionsbok, men jag hittar inga uppgifter om detta. Jag tycker jag letat överallt, men jag har väl missat det ställe där det står.
Jag skulle behöva er hjälp igen.
Sid 10-1 i Haynes.
Där står under rubriken "Hjulinställning (fordonet fulltankat)" Fram toe in för 15"-, 16"- och 17"-hjul.
Tex för 15"-hjul 1,5±0,5 mm. Dvs måttet fram (a i fig) skall vara 1-2 mm mindre än måttet bak (b i fig) på framhjulen. Se Haynes sid 10-12 avsnitt 20
images.jpg
Tack Per. Instruktionen på sida 10-12 hade jag funnit, men hur jag kunnat missa 10-1 förstår jag inte. Sida 10-2 har jag läst uppifrån och ner många gånger, men kom aldrig på tanken att titta på sidan framför den. Ännu en gång, tack för hjälpen.
Behörigheter för att posta
Svara med citat