Amatör meckar Saab 9-3

[MultiMan]

Bruksvägen: Med tanke på hur mycket du redan lagt ut på en gammal bil så tycker jag du kan behålla de gamla hjulen och spännaren om allt känns bra när du känner efter, det är iaf vad jag hade gjort i ditt läge.

[Per L]

Backventilen borde du utan vidare kunna blåsa med munnen för att kolla att det är fritt flöde åt ena håller och tvärstopp åt andra hållet.

[Torbo]

Behåll det som funkar, onödigt att byta hjulet om det låter och känns bra.

[Bruksvägen]

Bruksvägen var något jag drog till med när de andra namnen jag försökte med var upptagna. Jag heter i normala fall Lars-Erik. Jag behåller de hjul som fungerar. Jag har mer funderingar i något liknande ämne. Spelar det någon roll i vilken ordning jag börjar renovera och sätta ihop allt igen.

Jag vet redan att jag måste beställa en Drivdelsats .

Jag funderar därför på att börja med det som sitter i motorblocket, dvs ta en till på vevaxellager och kolvringar, för att se om dessa bör bytas. Visar det sig att jag bör byta dessa kan jag beställa allt på en gång. Sedan gör jag färdigt blocket och sätter på toppen.

Jag måste väl montera ihop motorn, dvs sätta på topplocket innan jag byter kam- och balanskedja mm, eller...?

Tänker jag rätt?

[Per L]

" Jag måste väl montera ihop motorn, dvs sätta på topplocket innan jag byter kam- och balanskedja mm, eller...?"

Ja, det kan du göra. Fast frågan är väl om det inte är bättre att du monterar dit alla drev på motorblocket (på vevaxel, på balansaxlar samt balansaxelkedjans brythjul) och alla plastskenor innan du monterar dit toppen. Då slipper du böja en av skenorna väldigt mycket för att komma förbi en kant på topplocket. Jag vågade inte böja tillräckligt mycket innan jag frågat på detta forum hur man skulle göra.

Sedan monterar du på toppen och därefter sätter du dit kedjorna samt balansaxelkedjans spännare. När kamaxlarna och deras drev är ditsatta monterar du kamkedjans spännare.

När du monterar toppen alternativt om du monterar kamaxlarna efter montaget av toppen är det viktigt att du ställer in kamaxlar och vevaxel rätt så att du inte riskerar att kröka ventilerna. Se Haynes kap 2A avsnitt 6 och punkterna 48 och 49. Jag antar att det är därför man skall göra denna inställning!?

Kedjan sätter du dit enligt beskrivningen i samma kapitel och avsnitt punkterna 56-68.

[Bruksvägen]

Jag har tidigare frågat hur jag kan lägga en slinga, eller skruva fast något i motorn för att lyfta den. Har nu legat en timme under motorn för att försöka finna en lösning på hur jag skall lyfta på högra sidan, men har inte funnit någon. På vänster sida kan jag lägga en slinga under, i skarven mellan motor och växellåda, men till höger vet jag inte hur jag skall göra.
Jag skall ta bort oljetråget och montera bort det som behövs för att byta kamkedja samt drivrem, och sedan finns inte mycket kvar att lyfta i. Att lyfta i någon komponent som sitter fastskruvat i blocket känns inte heller bra. Att skruva ner en bult i något av fästena för topplocket kanske inte är så lyckat. Har någon något förslag?

Per, tack för beskrivningen i vilken ordning jag skall skruva ihop grejerna igen. Den kommer att rädda mig från en del problem.

[Per L]

Att använda topplocksbultarnas gängor är väl alldeles ypperligt! Dom är kraftiga och är dimensionerade för att tåla stora krafter.
Ett av hålen som servopumpen satt fast i (eller AC-pumpen) borde också gå att använda tillsammans med en av skuvarna som startmotorn sitter fast i.
Gängorna du använder bör väl vara minst M8 och godset runtomkring måste se "stabilt" ut

Och så är det viktigt att du hittar en skruv i lagom längd. Den måste gå att skruva in minst 1-1,5 cm i blocket och "lyftöglan'" du gör måste skruvas fast stumt mot motorblocket. Du får inte hänga upp motorn längst ut i en skruv som sticker ut 5-10 cm från motorblocket för då är risken stor att du bryter av materialet i motorblocket.
Har du bara "för långa" skruvar går det att fixa ändå! Är skruven bara lite för lång kan du börja med att trä på ett antal brickor tills skruven blir "lagom" lång. Trär du på tex M10-M12 muttrar på en M8-skruv kan du göra en "ganska" för lång skruv "lagom" lång. Kapar du till ett rör i lämplig längd kan du göra en "väldigt mycket för lång" skruv "lagom" lång.
Det senare gör att du tom kan använda topplocksbultarna för att skruva fast en lyftögla.

Lyftöglan brukar jag göra av tex en 2 mm plåt, ca 2 cm bred och 5-10 cm lång (efter behov). I ena änden gör jag ett hål för M8-skruven (om det är en sådan du skruvar fast den med i blocket) och i andra änden ett lämpligt hål för att fästa det du lyfter med. Använder du gängorna för topplocksbultarna bockar du plåten i 90 grader så att du kan skruva fast den dikt an mot topplockspackningens plan (kanske med en bricka mellan plåten och motorblocket så att du inte riskerar att skada tätningsytan för topplockspackningen) med en lagom lång skruv (2-3 cm lång). Plåten skall då sticka rakt upp så att du kan fästa dina lyfthjälpmedel.

Du hänger upp motorn i två eller fler punkter. Tex långt till vänster och framför motorn och långt till höger och bakom motorn.

Känner du dig det minsta osäker så be någon komma och titta på hur du tänker göra för du blir definitivt inte glad om du skulle belasta ett skruvhål olämpligt så att något fäste i motorblocket går av

Bifogade bilder visar hur jag hängde upp min P1800-motor när jag lyfte ur den. Fram blev det en bult till grenröret som blev fästpunkt och bak en bult till startmotorn.

Riktigt lika ful är inte motorn nu när den lagts tillbaks i bilen (sista bilden). Även motorrummet är nylackat så jag är riktigt nöjd. På denna bild kan du se att jag har gjort två "för långa" skruvar "lagom" långa genom att använda brickor och rör. Det är de två översta fästkruvarna i motorstativet

IMG_7861 liten.jpg

IMG_7858 liten.jpg

Motor klar.jpg

[MultiMan]

Utmärkta och genomtänkta beskrivningar, en gammal Volvospis med dubbla förgasare i nyrenoverat toppskick och en burk Cirkelkaffe. Vad mer kan man önska av livet en onsdagsnatt?

[Bruksvägen]

Det är klart att det är som du säger. Hålen för topplocksbultarna är naturligtvis gjorda för att klara betydligt starkare krafter än det här. Jag är lite för försiktig.

Det är ett riktigt fint jobb du gjort på din motor, där den står och glänser. Jag önskar jag hade haft tid att göra något liknande. Det är inte kul att skruva tillbaka skitiga och oljiga prylar.

Igår kväll skruvade jag på hjulen och flyttade bilen så den står bra placerad under balken, och ikväll kommer sonen och hjälper till att lyfta och skuta motorn i sidled.

[Bruksvägen]

Nu måste jag hålla på med allt på en gång. Denna gången gäller det däck.
De vinterdäck vi har till Saaben har dimensionen 195/65-15, men dom är ganska dåliga. Vi har ett par nästan nya 195/70-15. Går dessa att använda istället.
Jag har sökt på nätet för att försöka få svar på frågan, men inte lyckats något vidare.
Någon här som vet?

[Per L]

195/65*15 har en diameter på ca 635 mm. 195/70*15 har en diameter på ca 655 mm. Det betyder att dom däcken du har är ca 2 cm större i diameter vilket jag tror skulle kunna fungera. Dom håller sig också inom de +-5% som bilprovningen tillåter om bilen är typad med 195/65.

Jag skulle absolut prova och se hur det fungerar och ser ut. Det jag tror kan hända (i värsta fall) är att däcket tar i innerskärmen fram vid fullt hjulutslag och det är ju inte hela världen.

Fast beroende på vad dom sitter på för fälgar idag kanske du behöver flytta över dom på SAAB-fälgar

[Arne 2226]

Min og9-3 är typad med 195/60-15. 70-profil gör stor skillnad. jag kör med 65-profil på vinterdäcken, hastighetsmätaren stämmer bra med den profilen.

Axel - 1

Däckdimension
195/60 R15 88V

Fälgdimension
6X15 mm

Axel - 2

Däckdimension
195/60 R15 88V

Fälgdimension
6X15 mm

[Bruksvägen]

Det kanske är säkrast att först ta reda på vilken dimension den är typad för. Är de som sitter på bilen nu redan för stora, kanske 195/70-15 blir alldeles för stora. Vad står 65 respektive 70 för.

[HeRmAN]

195/70-15
195 mm breda
70% av bredden i höjd
15" fälgdiameter
enkelt uttryckt

Mer info finns överallt på nätet, t.ex. här

[Bruksvägen]

Hittade uppgift på att bilen är typad för 195/60-15 vilket innebär att de däck jag har 195/70-15 blir för stora.
Tack för hjälpen.

[Arne 2226]

65-profil funkar bra. Ofta mer däck för pengarna än 195/60 om du ska köpa nytt.

[Bruksvägen]

Tack Arne.
Skulle just nu beställa nya däck 195/60, men tittade in här på forumet först. Då får det istället bli 195/65.

[Bruksvägen]

En fråga gällande det bakre motorfästet. I handboken står det " Skruva loss det bakre motorfästets pinnbultsmuttrar från fästbygeln och kryssrambalken" Är det de två muttrarna (ser ut som det sitter bultar där) som jag kommer åt underifrån, genom hålen i balken? Jag måste i så fall lyfta motorn en hel del för att pinnbultarna skall gå fria från hålen de sitter i.
Har det någon betydelse vilket motorfäste jag börjar med.

[Per L]

Jag har inget minne av att det var ett dugg konstigt att lossa motorn från motorfästena! Det står ju också i Haynes ("2A kap 13 pkt 20) "Höj lyftarmen så mycket att lyftbommen precis börjar lyfta motorn" och sedan står det inget om någon ytterligare höjning av motorn. Jag skulle därför gissa att det är på något annat sätt du skall lossa motorn från bakre motorfästet än det du håller på med

En sista kommentar till däcksfrågan
- 195/70 i isf 195/60 innebär att hjulet är 4 cm större i diameter vilket innebär 6,5% större diameter (däcken får vara max 5% större)
- Redan 195/65 som jag har på min og9-3 ser litet för stora ut tycker jag. 195/70 kanske då ser alldeles för stora ut!?
- Vid en koll på min bil finns det gott om plats runt mina 195/65-däck så 195/70 får utan vidare plats under skärmarna

Skulle jag skaffa mig vinterdäck och jag kan välja fritt skulle det bli 195/65 av skäl beskrivna i inläggen här ovan
Hade jag redan fina 195/70-däck skulle jag utan att tveka sätta på dessa på min 9-3Aero 2000. Jag kör alltid med en GPS-hastighetsmätare så den skillnad som mätaren kan visa har ingen betydelse för mig. Men hade jag ingen GPS-mätare skulle jag kolla upp hastighetsmätaren så att den inte visar lägre hastighet än den verkliga eftersom det är lätt att köra för fort då utan att man vet om det.

[Bruksvägen]

Jag var inne på att lossa den övre bulten på det bakre fästet, även om det är lite trång, och svårt att komma åt, men att läsa boken kan väl aldrig vara fel tyckte jag.
Där stod dock något annat, att jag skall lossa muttrarna från pinnbultarna. Är det pinnbultar så måste det finnas hål de är nerstoppade i. Därav min fråga.
Jag får väl skruva lite här och där så får vi se hur det sitter. Jag återrapporterar senare hur de gick.

Det får bli 195/65 till dotterns Saab. De 195/70 som jag hittade i garaget kan jag använda till min Volvo V70 när det blir dags för "nya" däck.