Att göra nyinköpt OG9-5 2.3t -01 min

[JonasFrånLandet]

Jag skulle rekommendera att du torkar ur ordentligt och bättrar lacken vilket du kan göra med bara klarlack (bättringssater för metallic innehåller en färg och en klarlack)

Bra tips, det ska jag göra! Har nyss hyrt ett kallgarage så bilen behöver åtminstone inte stå under bar himmel längre. Låter den torka lite, sen tänker jag mig att jag slipar, petar ner lite rostätare, slipar lite till, lackar och klarlackar. Har ändå några andra fläckar att ta hand om på samma sätt.

Nej, men därunder finns en o-ring som blir torr och otät med åren, lämplig att byta.
Den Hyvens syftar på sitter längre åt vänster på din bild och längre ner, på inloppet till turbon.

Jag var inne under huven idag, och jag tror jag har hittat den.

Det ser ut att vara rätt krångligt att komma åt där. Jag behöver åtminstone inte tappa ur en massa olja, förutsatt att det går att genomföra bytet underifrån utan att montera isär halva motorn.

Jag öppnade Haynes-boken igen, och insåg att det var där jag sett instruktionerna för byte av ventilkåpspackning! Jag har letat mig fördärvad i WIS, haha. Bra där, nu kan jag iaf. ta tag i saker och ting ordentligt! Jag kör en automat så jag behöver inte oroa mig för torxen, då. Jag nog skulle föredra manuell om allt annat vore likvärdigt, men automat är helt klart bekvämt på sitt sätt.

[JonasFrånLandet]

Fick nyss ett paket från maptun, så för att fira köpte jag en momentnyckel från Biltema, kanske mot mitt bättre omdömme. Sen ett sväng ner till den lokala macken med lyft för att tömma automatväxellådan och hälla i ny växellådeolja.

Det verkar finnas lite olika bud kring det hela, men ungefär så här var min process:

• Värmde upp bilen med en körtur
• Lossade växellådeoljestickan lite
• Lyfte bilen och skruvade ur oljetömningsbulten
• Putsade rent oljebulten, inklusive dess magnet, samt aluminium-brickan medan jag väntade på oljan
• Skruvade i bulten till 40 Nm, sänkte bilen och drog ur oljestickan helt
• Tryckte i en liten plasttratt i oljestickans rör och hällde i 2.5 liter fräsch olja
• Gav bilen 5 minuter för att låta oljan rinna undan, sen en körtur och en kontroll av oljestickan igen

Jag hade fått intrycket att växellådan skulle svälja ca 1.5 liter efter en tömning, så jag kom med 3 liter redo med tanken att byta, köra en vända och sen byta igen för att köra på helt fräsch olja. Oljan låg dock obehagligt lågt på stickan efter att jag hällt i 1.5 liter och tomkört några minuter, så jag hällde i ytterligare 0.5 liter innan jag tog min körtur. Efter en kort körtur tog jag ännu en titt och det verkade fortfarande lågt, så jag slog in ytterligare 0.5 liter och körde vidare. Nu ligger den istället lite över max-linjen på stickan, men det är jag inte särskilt orolig över.

Nästa gång jag gör detta ska jag ta med en egen blask-bunke att tömma oljan i, så att jag kan mäta hur mycket jag tar ur och hälla i ungefär lika mycket. Denna gång lät jag det gå direkt ner i mackens olje-tunna.

[JonasFrånLandet]

Dags att fixa en 2'a från årets besiktning, en genomrostad främre högra länkarm. Torde vara enkelt att fixa, i teorin..

Planeringsfasen!
Till att börja med köper jag en ny länkarm från maptun. Den kommer väl förberedd, alla bussningar och bultar för en komplett länkarm, men också lite obekvämt för-rostad.

Flera avslagna färgflagor med bar metall och en rostig svetsfog, direkt ur kartongen. Nåväl, jag behöver en länkarm nu så jag får köra på detta.

Hur går nu detta till? Haynes-manualen har en kortfattad beskrivning men praktiskt taget inga bilder. Som tur är finns det bättre guider att titta på. Är man grön som jag kan en snabb howto på hur man använder pallbockar vara bra. Jag passade också på att leta reda på lite information om hur jag bäst hanterar rostiga muttrar.

Processen verkar ganska rättfram:

• Skruva ihop ersättningslänkarm till rätt moment, se bild
• Lossa hjulmuttrarna
• Höj framdelen av bilen på pallbockar
• Plocka av hjulen
• Plocka av stänkskyddet
• Lossa klämbulten vid hjulfästet
• Lossa samtliga bultarna som fäster leden mot karossen innan du skruvar ur dem. Spara bultarna
• Peta i ersättningslänkarmen i klämbulten och spänn till 95 Nm (Endast för 9-5 från 2001 eller tidigare, lägre annars. Ej med i bilden nedan)
• Lyft ersättningslänkarmen till underredet och peta i bultarna utan att fästa
• Lyft ersättningslänkarmen under klämbulten tills bilen vilar på länkarmen och länkarmen är 1° under horisontell
• Spänn samtliga bultar till angivet vridmoment, se bild
• Sätt tillbaka stänkskyddet
• Sätt på däcket, dra bultarna till 110 Nm
• Det här bytet kan påverka hur däcken sitter, både camber och toe. Få det justerat vid behov

Vridmoment på de olika bultarna

När det gäller vridmoment tar jag hellre i lite för mycket än lite för lite, men en ungefärlig riktlinje är alltid bra.


Själva arbetet!
Jag skulle helst göra detta på en lyft för att komma åt bekvämt, men då har jag ingen möjlighet att höja hjulet till rätt vinkel. Det går att krypa in under bilen även där, om jag sänker bilen, men då blir det över ett slemmigt oljegolv. Jag borde klara mig bra med ett par pallbockar för det här jobbet, så jag åker helt fräckt ut till Biltema och ställer mig på parkeringen för att arbeta. Det är en grovt överdimensionerad parkering, så jag borde inte störa någon här.

Jag saknar det som behövs för att lyfta, så jag får investera i..

• 2x Pallbock, med högsta möjliga lyftmån
• Garagedomkraft

Eftersom jag mekar vid Biltema så har kan jag också lätt springa in och köpa mer prylar vid behov.

På vägen passar jag också på att besöka träverkstaden och slänga ihop ett par däck-kilar, så att bilen inte rullar iväg. Inte världens bästa konstruktion, men det får duga.


Till slut står jag där på Biltemas parkering, med alla grejor redo, en mulen höstdag med den kalla vinden runt mig. Härligt!


In med domkraften under, precis bakom höger framdäck på lyftpunkten där. Jag börjar hissa..men hur jag än gör får jag inte upp bilen tillräckligt högt för att kunna slänga under pallbocken, ens på lägsta pallbockshöjd. Bilen börjar kränga och vingla när det är ca 5 cm kvar till att jag kan få in pallbocken, antagligen för att vänster framdäck börjar lyfta från marken. Domkraften är för liten och spetig för att hålla bilen på plats under de omständigheterna, och om jag inte kan få in pallbocken på sidan jag höjer så kan jag inte gå över till andra sidan och höja vidare där för att stabilisera. Shit!

Jag är inte den som ger sig i första taget, så jag åker istället vidare till macken med lyft i stan. Nu har jag en domkraft så jag kan höja hjulet för att få på den nya länkarmen på rätt sätt, även om jag måste ner på ett oljigt golv. Jag får använda ett liggunderlag eller något.. När jag väl lyft upp bilen så kommer jag genast åt mycket bättre.


Som synes är höger stänkskydd halvtrasigt, och vänster stänkskydd saknas helt. Tråkigt..men nu kommer jag iallafall åt utan att ta bort stänkskyddet. Alla relevanta muttrar får sig en vända med stålborsten och sen en rejäl dos av rostlösande, penetrerande lubrikation. Jag börjar sedan gå runt bland muttrarna och bultarna för att lossa upp, så att jag vet att alla går runt innan jag börjar plocka isär. En del sitter så in i helvete, men jag har en förlängningsbar hylsnyckel som jag kan applicera jävligt mycket kraft med. Alla muttrar och bultar ger med sig åtminstone lite, så allt är grönt. Jag börjar med att angripa klämbulten som spänner åt vid hjulfästet.


Jag lossar på klämbulten riktigt rejält, men jag kan inte rubba den existerande länkarmen oavsett hur mycket jag tar i. Jag petar bakom hjulfästet, ovanför länkarmen, för att försöka bända isär klämman, men det hjälper inte. Jag kan praktiskt taget hänga i den existerande länkarmen, den rör sin inte en tum. För att försäkra mig om att den inte sitter fast i sin vinkel pga. fästet länkarmen har i underredet börjar jag istället skruva löst i den änden.

Jag lossar bultarna så att de börjar gänga ur, men inte så långt att de släpper länkarmen. En del bultar sitter fortfarande som fan, trots att de rört sig lite och fått sig ännu en dos lubrikation. Jobbigt, och just de bultarna ser inte ens särskilt rostiga ut. Jag tar i, och till slut så släpper bulten med ett betryggande snäpp. Därefter går det som smort och bulten kommer ur. Den bokstavligt talat trillar ut. Det känns ju inte riktigt rätt..och när jag tittar närmare på bulten har den en förvånansvärt blank och fin yta på toppen.


Bulthelvetet har givetvis gått av. All världens svordomar kan inte beskriva hur jag känner i ögonblicket, men det är bara att gilla läget. Om jag hade en borrmaskin och en gängtapp av rätt dimension hade jag kanske kunnat borrat ur skruven och gängat upp hålet igen, men no such luck. Om ändå man hade haft ett Biltema i närheten..och ett strömuttag såklart.. Dock sitter fortfarande länkarmen som berget, och den andra bulten, tja..jag har varit på och arbetat rätt hårdhänt på den också så jag skulle nog inte lita på att den är helt frisk, men den sitter fortfarande i. Jag skruvar helt enkelt åt alla bultar som jag släppt på i den mån det är möjligt och slänger tillbaka däcket igen, med den gamla länkarmen fortfarande på plats.

Trots att jag inte kunnat dra åt klämbulten fullgott så verkar allt verkar väl med bilen. Den stödjer på alla hjul utan problem och jag kan köra ut ur verkstaden utan att framhjulet hoppar av och kör sitt eget race. Dock är jag osäker på hur trafiksäker bilen är, och av hänsyn till andras säkerhet i trafiken samt för att förhindra att jag skadar min bil ännu mer så ringer jag en bärgare.


Snöpligt slut på dagens äventyr, med andra ord. Jag vet inte riktigt vad jag kunde ha gjort annorlunda för att undvika att dra av bulten, dock.

På måndag morgon får jag höra av mig till Biva och se om de kan hjälpa mig. 5500:- hade de gett mig som pris för arbete + material tidigare, vi får se om den avdragna bulten förändrar priset något. Sen har jag ju också min egen länkarm från maptun, men med tanke på hur rostig och ful den var så vette fan om jag egentligen vill stoppa in den. Jag ska fråga verkstaden vad dom tycker och om deras länkarmar är vackrare. Isåfall kanske jag tar en av deras och nyttjar ångerrätten på maptun-delen.

[Eindpeng]

Trist, ibland har man motvind.

Dags att börja leta efter en garageplats i ditt område kanske?

[GlennB]

Trist, jag hade kämpat bort armen och sen försökt få loss den avdragna skruvstumpen med hjälp av svets, men det är ju lite svårare för dej då. Alltid bättre att få ur skruven hel än att borra och gänga om, blir aldrig riktigt 100.

Är nog ingen fara med din länkarm, jag skulle stålborstat bort rosten och sen målat allt med rostskyddsfärg och sen en slagfast lack, men jag tycker inte det borde se ut sådär när man köper nya grejer.

[joH900]

Det är en idiotkonstruktion då det är två svetsmuttrar som sitter fast i subframen relativt oskyddat. Från 2002 (vill ja minnas) och framåt har de gjort om konstruktionen så nånting lärde de sig...

Sist jag bytte detta så gick 2 av 4 bult av och det som var lösningen då var och borra i svetsmuttern så den blev försvagad och sedan köra mejselhammare (eller huggmejsel) för att slå lös den från subframen och sedan spräcka muttern. Fick borra i tre omgångar i varje svetsmutter innan den släppte.

Trösten är att det precis går att få dit en vanlig mutter på ovansidan subframen istället för dessa jävla svetsmuttrar, när den gamla väl är borta...

Även om bulten till bakre länkarmbussning är av så kommer det inte att gå att få lös länkarmen då den ofta sticker ned i bussningshållaren x antal centimeter (i regel), hur långt den har gått av kan du ju se om du håller den gamla bredvid.

Ring någon annan verkstad än Biva och kolla pris, eller kolla hur mycket betalt de ska ha för jobbet om du står med material.

Jag hade inte brytt mig om och byta länkarmen du fick från Maptun, den kommer ändå se ut sådär efter en vinter... Det är noll rostskydd den där lacken så rostskydda ordentligt när den väl är monterad.

[JonasFrånLandet]

Ja, hade jag haft svets och möjlighet hade jag nog gjort så också, GlennB. Verkar som det snabbaste sättet.

Hmm, det kanske var ovansidan av bultarna jag såg när jag var därinne och spanade trots allt då, joH900. Såg ett par bult som stack upp ovanför ett par svetsmuttrar, precis där jag drog av bulten, men jag tyckte de satt lite "offside" så jag drog slutsatsen att det var ett annat par bultar. Verkar rimligt att det skulle vara dessa pga. svetsmuttrarna nu så här i efterhand dock.

[JonasFrånLandet]

Nu är länkarmen fixad, äntligen. Arbetet gick bara på 3000:-, trots den avdragna bulten, och de tog tag i det snabbt också. Hedins Bil här i Linköping ger ett gott intryck.

De påpekade också ett par problem:

• Krängningshämnarstaget glappt vänster fram
• "Glapp i bakvagnen", bakdäcken sliter mer på insidan än utsidan

Krängningshämnarstaget låter jag nog bara vara tills vidare, tills besiktningsman klagar på det. När det gäller "glapp i bakvagnen" så verkar det kunna bero på slitna bussningar i länkarmen bak, alternativt fjädringen/dämparna därbak. Jag är inte riktigt säker på vad, men nu är jag iaf. medveten om problemet så det är med på "TODO-listan".

För att fira att jag är tillbaka på vägen igen så bytte jag mina trasiga parkeringsljus, så nu är det dags för kompletteringsbesöket hos besiktningsman. Jag tar nog Opus bilprovning för denna, dels för att inte premiera den verkstad som gav min 2'or, och dels för att de skickat mig ett erbjudande om 50% rabatt på efterkontrollen. Perfekt!

[RZ]

Krängningshämnarstaget, superenkelt att byta.
Lyft bilen centralt bara.

[GlennB]

krängningshämmarstaget är väl skrikstaget som sitter mellan länkarm och krängsningshämmare ? brukar vara både billigt och enkelt att fixa som sagt.

[Slave_joe]

krängningshämmarstaget är väl skrikstaget som sitter mellan länkarm och krängsningshämmare ? brukar vara både billigt och enkelt att fixa som sagt.

Dom sitter mellan fjäderben och kränghämmare.

[GlennB]

Ja det stämmer nog i saabfallet ja, men funktionen blir densamma

..Tror till och med det syns på bilder jag postat i min resurrectiontråd

[JonasFrånLandet]

Tog en sväng med bilen idag för att fixa efterkontrollen hos besiktningsman, nu när länkarmen var fixad. Åkte upp till Opus, nära och bra..men besiktningsmannen var inte riktigt nöjd när han lyfte bilen för att kontrollera länkarmen. Verkstaden som satte på den hade glömt att dra åt en mutter!




Besiktningsmannen hjälpte mig med att försöka dra åt den, men trots att jag hade verktygslådan med mig hade varken jag eller dom en nyckel som passade som vi kunde komma åt med. Dom var tvungna att ge mig en 2'a på länkarmen igen pga. detta.

Tillbaka till Hedins Bil, fd. Biva för att låta dom åtgärda detta, kl 7 på morgonen imorgon.

Samtidigt som jag var ute så lyssnade jag lite på bilen, och jag märkte att om den var avslagen och jag stod still så kunde jag tydligt höra den knarra när jag rörde mig i bilen. Bara att luta mig lite i stolen orsakade knarr. Säkert relaterat till staget och bussningarna.

[rejser99]

Ja då får ju Hedin betala nästa ombesiktning. Tur i oturen att du skulle besiktiga igen så att du inte körde runt med den på det viset.

[GlennB]

Borde dom inte kunna släcka tvåor ? ..men det borde dom helt klart stå för, just sådana backjobb är ju bland det som irriterar kunder mest..

[JonasFrånLandet]

Jodå, Hedins Bil kunde släcka 2'or, så nu är jag färdigbesiktad och klar. Kostade givetvis inget..förutom min sovmorgon.

[JonasFrånLandet]

Denna kväll har jag bestämt mig för att installera min nya Kenwood-stereo istället för AS2-huvudet som jag har. Jag var tvungen att rota runt en hel del för att hitta rätt sätt att göra det på, så jag skriver upp en liten steg-för-steg ifall någon annan sitter i samma sits.


Innan arbetet börjar behöver jag lite prylar. Utöver en vanlig verktygslåda har jag..

• En handduk att lägga över inredningen. Alla metalldelar som plockas ur är väldigt skarpa och skär lätt i läder.
• Demonteringsjärn i plast, 60:-
• Demonteringskrokar, 30:-
• Kenwood DPX-5000BT huvudenhet, 1500:-
• Antennadapter, 30:-
• 2-DIN mounting brackets, 900:-
• Harness-adapter till ISO, 500:-

Before-bild

Så här såg det ut från början..



Jag tar det säkra före det osäkra och kopplar ur batteriet helt. Jag kopplar från minus-polen först, sedan plus-polen, det är den säkraste ordningen. I omvänd ordning leder minsta lilla anslutning mellan plus-polen och karossen till kortslutning, så det är lite mer riskabelt.



Det första som måste göras är att plocka ur original-enheten. Här behövs bara demonteringskrokar, in med dom, hitta den rätta platsen och vicka originalenheten fram och tillbaka tills det lossnar och vi kan dra ut det. Det kan vara lite svårt att hitta rätt läge, men titta på bilden ovan så syns det hur krokarna fungerar. De trycker in en metallbit så att den inte längre förankra enheten, sen är den bara att dra rätt ut. När vi drar ut den kommer kontakterna bakom lossna, så enheten är lite extra seg att få ur pga. det.



Dags att plocka ut standard-buren. Här plockar vi fram våra demonteringsjärn i plast, och använder dem mycket försiktigt på höger och vänster sida om buren. Den sitter så in i helvete, så det underlättar om du böjer in den övre och undre delen. Den har ett synligt veck där, och vid installation trycks buren nog in delvis vikt, och viks sedan upp för att låsa ordentligt. Se också bilden på hur "krokarna" på sidan av buren sitter. När krokarna släppt, vicka buren fram och tillbaka och dra försiktigt.



När buren väl är lös, koppla ur alla kontakter som sitter i den. Både antennkontakten och den stora fyrkantiga sitter med små lås som viks in, sen dras kontakterna bara ur. Koppla nu in antennadaptern och harness-adaptern på kontakterna, och peta försiktigt tillbaka kablarna så att dom inte är i vägen.



Sticker vi in nosen i stereo-hålet så märker vi att det finns två inbyggda jord-anslutningar i den svarta metall-balken. Smidigt, det kanske vi kan använda i framtiden!



Nu petar vi försiktigt in buren vi fick i 2-DIN adapter kittet. Den måste passas in lite, men sen sitter den ganska bra. Håll koll på kablarna bakom så att dom inte hamnar i kläm bara.



Stoppar vi nu in Kenwood-enheten med dess originalsköld i hålet så..ser det för jävligt ut. Det är på tok för stort gap mellan enheten och instrumentpanelsskölden. Ingen fara, vi har en plan för detta. Plocka av originalskölden från Kenwood-enheten, det är bara att knäppa av den.



Istället kommer vi använda den här specialskölden, inkluderad i 2-DIN adapter kittet. Notera fästena på baksidan av skölden, dessa kommer vi haka in i buren och knäppa fast ett par steg, så att den sitter rätt. Ser ganska ok ut.. Detta är dock det sista steget vi har kvar, så lägg den åt sidan tills vidare.



För att stereo-enheten ska sitta rätt i den nya buren måste vi montera fästena i huvudenheten. Vi kan justera hur djupt huvudenheten sitter i buren genom att flytta den undre metallbiten fram och tillbaka innan vi skruvar fast den. För min del så blev det rätt djup när jag satte fästena på den indikerade platsen. När huvudet satts i buren måste de inkluderade nycklarna användas för att trycka fästena åt sidan och få ett bra grepp om enheten för att dra ut den igen. Enkelt och bra..så länge man inte slarvar bort nycklarna!

Koppla i Kenwood-enhetens adapter i den tidigare adaptern, och tryck sedan in den långa adapter-adapter-kedjan i stereo. Glöm inte antenn-kontakten. Sätt på skölden sen tidigare när huvudenheten väl sitter i, och tryck försiktigt på vardera hörn så att skölden låser ordentligt. Du kan justera djupet på skölden genom att knäppa ner den djupare, tills stödet i instrumentpanelen sätter stopp.


After-bilder

Installerat och klart. Batteriet ikopplat igen, +-polen först. Efter att jag trixat lite med färgerna matchar den övriga instrument ganska väl.

Högtalarna fungerar. Tidigare hade jag bara ljud ur främre högra högtalaren, men nu har jag ljud i både höger och vänster, framsäte och baksäte. Ingenting i hatthyllan och centern, men jag hade AS2 så det sitter helt enkelt inga högtalare där. Jag antar att min original-enhet var glappt eller inte satt i kontakten ordentligt, eftersom det började fungera direkt med Kenwooden.

En viktig sak att anmärka på är det finns ett väldigt tydligt bakgrundsbrus just nu. Musik spelar bra, det är bara på en bakgrund av lågmält brus helt enkelt. Jag gissar att det beror på Kenwood-enheten skickar ut högnivå-signal till bilens factory-ampar, som egentligen vill ha lågnivå-signal från factory-enheten. Detta löser sig när jag installerar min egen amp vid ett senare tillfälle, och det är ett problem jag hade räknat med att få innan den riktiga ampen kommit i. Om någon funderar på att bara installera ny huvudenhet är detta värt att veta, dock. Det kanske går att koppla lågnivå-utgångarna från Kenwood-enheten in i harnessen istället för högnivåsignalen, men då det inte är aktuellt för mig har jag inte undersökt detta närmare.

Också värt att notera är att jag inte fått igång stereons styrknappar på ratten än. Jag har köpt en adapter för detta till harness-adaptern jag har, men den ska enligt utsago inte fungera för automat-modellen. Jag har inte testat den än, eftersom det verkar som den måste splicas in i en kabel som kommer från ratten, och det är mer jobb än jag har haft tid för. Det kommer i en framtida uppdatering.

[GlennB]

Är "stereohuvud" nåt etablerat uttryck ? aldrig hört förut, antar att det är en översättning av "head unit" ?

Skulle gärna byta ut AS1-stereon i min 2.0'a, AS2 duger väl, AS3 (som jag har i aeron) låter riktigt bra, men AS1 är väldigt spartansk.. känns dock spm att bibehållen funktionalitet på rattknapprna är ett måste.

Känns onödigt att lägga av båda polerna för övrigt, jag lyfter bara jorden, dessutom skulle jag inte ens gjort det för att bara byta stereo, men det är ju bättre att vara för försiktig än motsatsen.

[Johan H]

Bra jobbat och väl dokumenterat

Nu blev jag sugen på att uppgradera själv!!

[JonasFrånLandet]

Är "stereohuvud" nåt etablerat uttryck ? aldrig hört förut, antar att det är en översättning av "head unit" ?

Jag vet inte riktigt om det är etablerat, det är nog mest att jag direktöversatt som du gissade. Det finns ju lite information i ämnet på svenska..och hur mycket som helst på engelska, så det blir som det blir..

Skulle gärna byta ut AS1-stereon i min 2.0'a, AS2 duger väl, AS3 (som jag har i aeron) låter riktigt bra, men AS1 är väldigt spartansk.. känns dock spm att bibehållen funktionalitet på rattknapprna är ett måste.

Ja, ratten känns ganska viktig, men i mitt fall är spela MP3 samt fixa handsfree telefon ännu viktigare så jag är villig att offra ratten om jag måste. Dock finns det tillhörande adapter som ska fungera för ratt i manuell att köpa på BRL. Jag hoppas också kunna fulfixa något liknande för automaten manuellt, om adaptern inte funkar "out of the box". Hur svårt kan det vara..

Bra jobbat och väl dokumenterat

Nu blev jag sugen på att uppgradera själv!!

Tack. För den som vill uppgradera stereo-huvudet men inte orkar stoppa i ny amp och dra om alla kablar så har BRL en adapter för att få in lågnivå-signal i harnessen. Jag har inte testat så jag vet inte hur väl den fungerar såklart, men den åstadkommer säkert samma sak som man kan pilla fram själv i kablarna. Med hela kittet jag köpte + en sådan så skulle troligtvis de inbyggda högtalarna fungera bra.

Jag ångrar dock såhär i efterhand att jag köpte det stereo-huvud jag köpte. Kenwood DPX-5000BT verkar ok, men den stödjer inte Digital Time Adjustment (DTA), dvs. möjlighet att tweaka utsignalen så att ljudet från samtliga högtalare når mina öron samtidigt. Kollar man upp vilka stereo-huvud man kan köpa som stödjer detta blir utbudet rätt litet. Nåväl, ljudet blir nog "good enough" med 5000BT'n, och måste jag absolut ha DTA kan jag alltid stoppa in ett nytt huvud senare.