Fast då får han ju bara köra på rak väg...
Fast då får han ju bara köra på rak väg...
Hehe nu börjar det spåra ur lite här
Bilen ska fortfarande gå att använda på ett praktiskt sätt, en resa på 2 timmar till jobbet är inte en option bara för att spara några kronor.
Nä nu fokuserar vi på enkla tips och trix som kan få ner den ytterligare.
Har precis fått ett program av min mjukvaruleverantör som jag ska trycka in i boxen. Detta ska sträva efter låg förbrukning mao ingen effektökning.
Sänka bilen är också en relativt billig mod. Samma med se paket.
Hoppas kunna redovisa första tankningen nu i helgen så vet vi hur mycket den verkligen förbrukar.
Mvh Rikard
Använder du inte bakdörrarna, tejpa runt dem, där finns hålrum som skapar motstånd där, likaså runt bakluckan. Vilken vinge som är "nålats" vet jag inte riktigt, men troligen är SE-vinge bättre än ingen. Ta bort antennen till radion och ersätt med glasantenn. Allt för att minska luftmotstånd. Inga extraljus!
Skaffa fälgar eller fälglock som är så platta som absolut möjligt. De gamla till og900 i rostfritt torde vara synnerligen lämpliga. Kör man snällt så är ju inte kylning av bromsar av största vikt. Se till att plastsköldarna under sitter rätt och är hela, de gör STOR skillnad!
...eller......sluta drick öl.
Alt. anmäl dig till "Lyxfällan".
/Lufto
Jamen det är ju kul att du inte bryr dig om förbrukningen, jag antar att du inte kör så långt till jobbet? Jag har köpt mig en Smart för att pendla i. 3-4 liter bensin om dagen sparar jag, det blir en hel del pengar i månaden det...
Vad var din rekordnotering på 9-3an bollman? Hur många mil på full tank?
Över 100 mil på en tank, närmare 110 om jag minns rätt.
Grymt. Ligger på 82 mil körda nu enl sid 250km kvar till empty
Hjulinställning med minsta toe in värdet på framhjulen för att komma så nära noll i vald hastighet kan ju spara någon deciliter också skulle jag tro )
Nu har den rullat 100 mil på en tank finns fortfarande lite till att hämta enl sid. Ska tankas upp imorgon återkommer med siffror
Jag hadde en tjej kollega (vägde väl 40 kg) som var driver på ett internationalt student team i bränslesnål åkning med bensinmotorer. Eftersom bränslemotorer har så låg utnyttelsesgrad/effektivitet så åkte dom så här: accelerera-stäng av, accelerera-stäng av etc. Men det kanske inte är att rekommendera i normal trafik.
SAAB 900 1996 bytt till SAAB 9-3t SE M01 i' 07; Taklucka och allt, import från Tyskland till Danmark. På danske skyltar och skyltarna kostade 1½ gång bilens pris.
'14 Bytt till 9-3 ss M08, var det nu klokt? Ja älskar också den!
STCS medlem nr. 12358
Det är lite jobbigt i vanlig trafik ja, men du kan lita på att jag funderat på att göra start/stopp-teknik till og9-3. Hur som helst så är det ju stadstrafiken som dödar bensinförbrukningen.
Skönt med danskar med galet bilintresse, jag fattar inte att någon har råd att ha bilintresse med de skattereglerna...
Då är vi överens.Ursprungligen postat av bollman
9-3 V6 har jag dålig koll på. Att du har lägre förbrukning vid 110km/h än 70km/h imponerar verkligen. Luftmotståndet är ca 4ggr högre i 110 än 70. Är den bilen original?
Åter till topic. Vill bara understryka att det gäller för TS att hitta och välja BÄST hastighet för sin bil och situation.
§9974§90081§900086§9503†9502§9502*900095*9304*9509*9509CarbonGrey,CosmicBlue,LaserRed,LeMansBlå,Odoardogrå,Silver,Svart,WhiteAero4Arc2Biopower3Griffin2CC2Turbo2Vector2
Jo. Och eftersom luftmotståndet är så extremt hastighetsberoende körde de aldrig över 30km/h. Så även om det är snålt lär det inte funka för TS som kör motorväg.
Men det är klart att minska vikten på bil, packning, (förare?), innehållet i tanken, mm kanske kan vara något?
§9974§90081§900086§9503†9502§9502*900095*9304*9509*9509CarbonGrey,CosmicBlue,LaserRed,LeMansBlå,Odoardogrå,Silver,Svart,WhiteAero4Arc2Biopower3Griffin2CC2Turbo2Vector2
Tankat idag uträknad förbrukning blev 0,647l milen. Tycker det är riktigt bra med tanke på att den gått 100kmh på farthållaren större delen utav milen. Imorgon ska jag läsa i ett nytt program samt se över körstilen så får vi se vad nästa notering landar på.
Mvh Rikard
Nej, det finns ingen "sweet spot" i hastighet på en normal motor och manuell låda (med automat kan det ofta finnas pga olika orsaker, dvs typ av automat). Har man vilda kamaxlar kan man under overlap-sekvensen släppa ut tillräckligt med oförbränd gas så att det påverkar förbrukningen negativt vid låga varv, men orig.axlarna är ganska snälla. Däremot planar det ut i låga hastigheter, och KAN rent av stiga under ca 1.200 rpm för given växel även på originalbilar. Om du inte tror mig, så kör bilen varm. Kör en plan sträcka i en mil åt båda håll i 80 km/h. Prova sedan samma sak i 60 km/h (man måste ha riktmärken och nollställa datorn i den rullande hastigheten just där och läsa av vid målmärket. Sedan vänder man och accelererar upp före märket och nollar - därefter tar man snittet). Görs detta i respektive hastighet direkt efter varandra, kan man så gott som utesluta yttre felkällor som vind, temp och väglag. OM ni skulle få högre förbrukning i 60 km/h (man. låda) - uppsök verkstad! (att man sedan av flera anledningar inte vill/bör snigla fram i 60 på motorväg, det är en annan sak)
Sedan, om du inte växlar lika långsamt som en senil 100-årig kärring, så hoppa INTE (Jag säger det igen, eftersom det är en så utprånglad myt även hos ecodrive-skolor - hoppa INTEEE över växlar). Det man kan vinna på att hoppa över växlar är att bilen för ett ögonblick inte utför arbete, men motorn drar några droppar bensin, medan kopplingen är nere (och det blir ju färre sådana lägen om man hoppar över växlar). Det man förlorar på det är att motorn för en given accelerationsgrad kommer snurra fler varv innan man nått önskad hastighet än om man använder alla växlarna, om man växlar smidigt - med andra ord så närmar man sig det optimala som en CVT-låda, att hålla konstant låga varv (utom när extra drag behövs såklart). Lagom att växla är i det läge där motorn inte "durrar" på nästa växel - vilket innebär att motorn sannolikt aldrig når över 2.500 rpm (kan löna sig att växla ännu tidigare, men man måste ju tänka lite på slitaget också).
Sedan finns det saker att göra i mappningen om man varken bryr sig om lag, hälsa eller miljö. Det är att mappa motorn för ett Lambda på uppåt 1,1 vid lättlast. Den blir då snålare vid snäll körning, men kat-reningen sätts så gott som helt ur bruk och kväveoxiderna skjuter i höjden - inget som går genom besiktningen med andra ord. Kan man dessutom programmera bort att motorn på flit släpper ut extra värmeenergi på bekostnad av rörelseenergi vid kallstart för att kat:en snabbt ska nå funktionstemperatur, så kan man spara mkt vid kortkörningar under kalla årstiden. Förvärmning av insugsluften ger förbättring även på moderna insprutningsmotorer, men det är ju lite knöligt på turbomotorer. Varför har de då inte förvärmning på dagens sugmotorer då? Därför att fabrikanterna skiter väl i att slösa pengar på sådant som inte märks i lab.miljö med +20 grader. Det finns även bränsle att spara på att förvärma bensinen, men det blir bara teoretiskt eftersom soppan cirkulerar så snabbt mellan spridarbrygga och tank.
En annan mer teoretisk åtgärd är att täcka kylarintaget så mkt att den precis håller tempen med vidöppen termostat, eftersom cW-värdet minskar. Men det kan räcka med en kraftig omkörning så kokar motorn - inte bra...
Ytterligare en på det hela taget tveksam bränslevinst, är att köra med gamla slitna däck. Nya däck med fullt mönsterdjup rullar trögare. Man kan se detta märkbart på färddatorn, men då ska man dock komma ihåg att en del av skillnaden beror på större rullomkrets, så kör du (enligt trippmätaren) exakt 10 mil med dina släta däck till däckfirman, så kommer du kanske köra 9,8 mil samma väg hem - vilket gör att de nya däcken ser lite törstigare ut än de är i liter/mil enligt f.datorn. Vad gäller vinterdäck, så drar de generellt inte mer än sommardäck, utan ofta mindre. Många tror att friktionsdäck är tröga, för att de tänker "rullfriktion", men det är skillnad på friktion och friktion. Rullfriktion är en "knådning" i däcket, medan dubbfria vinterdäck skapar mer friktion mot glatta ytor (vägkontakt) genom sina sajpningar.
Jag avslutar med en mer användbar sak. Även om man har en ny glappfri bil, så om man har lite känsla så kan man känna exakt den hårfina gränsen mellan att motorn driver eller börjar motorbromsa. När du kommer på en 100-väg och ser en 80-skylt. Släpp då gasen så mkt att den fortfarande driver en aning, och låt luftmotståndet bromsa ned bilen. Självklart kan man komma till en lägre skyltat hastighet i nedförsbacke och måste bromsa. DÅ, och endast då, använder man motorbroms. Bromspedalen är sista alternativ och behövs mer i stadstrafik (när inte motorbroms räcker) än på landsväg. Ibland bör man dock göra en kraftigare inbromsning i lämpligt läge om man ägnar sig åt extremsnålkörning. För bytet av rostiga skivor kan man få många liter bensin för.
Efter omkörningar brukar jag frihjula ned i hastighet. Det betyder förvisso att man kör olagligt längre sträcka, men man vill inte "förstöra" rörelseenergi genom att motorbromsa ned (vilket är bättre än bromspedalen dock). Man får lägre snittförbrukning om man motorbromsar jämfört med frihjul efter omkörning. Fast å andra sidan jämför man då olika snitthastigheter, och högre snitthastighet drar ju mer även vid konstantkörning. Därför blir det invecklat, men motorbroms är alltid en energiätare, och tomgångskörning i säg 140 km/h blir inte mkt soppa i l/mil (ca 0,2 l/mil).
Har valt att vara begränsat delaktig här på STCS forum, då alla paragrafer inte faller mig helt i smaken. Kanske skriver jag mer under min projekttråd.
Hållerhelt med om det där med motorbroms. Det pratas så jäkla mycket om hur bra motorbroms är numera, även på körskolorna, Men givetvis är det bättre att avpassa hastigheten och slippa bromsa ö.h.t. Måste man bromsa så är det ju klart fördelaktigt att motorbromsa. Likadant det säger om att ligga precis på gränsen till motorbroms och inte motorbromsa i onödan.
9³ SS -05, Steg 4 Biopower. Såld.
Projekttråd: Hot Chilli Project
Jag vill tvärtom hävda att det verkligen finns en sweet spot för lägsta förbrukning, och den är när du kör på högsta växeln på ett varvtal "strax över där det slutar durra". Jag skulle till och med vilja hävda att om du kör billigare med din bil i 15km/h än i 60/70/80/ vilken hastigheten blir på högsta växeln så bör du lämna in bilen på verkstad så fort som möjligt.
/Johan
Jag tror faktiskt att ni har fel.
Nu är cabben i vintervila och jag har ingen annan manuell T7-bil att testa med (eftersom man där kan se faktisk förbrukad mängd), men jag är övertygad om (eftersom jag faktiskt provat mig fram till just detta) att förbrukningen ökar igen under ett visst varvtal.
Anledningen till att det blir så är jag rätt övertygad om att det har att göra med hur man väljer att utforma hård- och mjukvara i motorn. Ingen förväntar sig att någon skall köra motorn under 1500 rpm under några längre stunder.
Ja, så är det, och det kan man objektivt påvisa i ett motorlabb så det är inget som någon bara har hittat på. Dock så har motorer utvecklats och gränsen där verkningsgraden sjunker kryper ner på allt lägre varvtal. En modern dieselbil har i princip platt kurva ner till tomgångsvarvtal om man tittar på den specifika bränsleförbrukningen vilket ju är ett mått på motorns verkningsgrad. Våra gamla Saabar med bensinmotor är inte riktigt så bra på jättelåga varvtal, utan man måste upp lite för att få bästa möjliga verkningsgrad. Det har mycket att göra med hur kamaxlar, förbränningskammare, bränsleinsprutning och tändning är utformat. Det är också därför Saab bytte till snällare kammar i T7-motorerna. Det man ville uppnå var att flytta den optimala punkten längre ner i varvtalsregistret. Att det ger lite mer vridmoment på låga varv är också en trevlig grej.
Lånar ett tredimensionellt diagram från wikipedia för att visa vad jag menar:
Det man kan se är att optimal verkningsgrad (alltså mest effekt per massaenhet bränsle) på just den motorn ligger vid 2200rpm och cirka 90% gaspådrag. Om denna motor skulle sitta i en bil så skulle förmodligen bilen accelerera i den driftspunkten så vid vanlig landsvägskörning tappar man verkningsgrad, men å andra sidan så ligger verkningsgraden då på ungefär samma mellan 1000 och 2000rpm. I det fallet skulle man kunna tänka sig att bilen skulle gå som snålast på högsta växeln och så lågt varvtal som möjligt för att få ner farten och därmed luftmotståndet. Kurvan är baserad på en 1,5L trecylindrig diesel. Räkna med att en bensinmotor har sin optimala verkningsgrad högre upp i varvtalsregistret.
Behörigheter för att posta
Svara med citat