Saab 9-5 -00 startar ej, vevaxellägesgivare bytt

[scim]

Hej!

I söndags dog vår 9-5a, den halvdog två gånger sekunderna innan men startade av sig själv när jag släppte kopplingen. Vi svängde av vägen och försökte starta den igen, den gick igång ibland men dog direkt när jag släppte på gasen. Svärfar sa att det kunde vara oljetrycket, och oljan var strax under under gränsen på stickan så vi gick till närmaste mack och köpte lite olja.

Väl tillbaka och med några dl ny olja så betedde den sig dock likadant som tidigare, men vi gjorde ett försök varpå vi tog oss ytterligare en km innan den återigen dog. Efter denna gång ville den dock inte starta igen.

Efter att ha bogserat hem den och felsökt så verkade det som att det var vevaxellägesgivaren som felade, för varvräknaren låg i botten när startmotorn gick. Jag beställde en ny givare från Speedparts och testade att byta i onsdagskväll. Det var ett helvete att komma åt givaren men jag lyckades till slut, och när den väl var bytt så startade bilen på första försöket. Den stod på tomgång några minuter innan jag backade ut den från dit jag bogserat den och körde den till parkeringen. Fick några motorstopp på vägen men det berodde kanske på att den var lite sur alternativt på föraren...Hursomhelst så startade den lätt varje gång.

Dagen efter skulle jag sätta fast kabeln "rätt", då jag bara dragit den provisoriskt dagen innan, så jag kopplade ur kontakten och drog kabeln samma väg som den gamla. Jag kopplade i kontakten igen och försökte starta...men nu var den helt död igen, med samma symptom som tidigare, startmotorn går fint men varvräknaren ligger i botten.

Sedan dess har jag kopplat ur och i givaren ett antal gånger, utan att få igång bilen. Jag har mätt upp givaren och får drygt 900ohm mellan pinne 1 och 2, vilket verkar vara helt normalt. Jag får dock samma värde på den gamla givaren.

Jag har försökt starta med startgas utan framgång.

Igår började jag felsöka på annat håll och noterade att bränslepumpen inte gick när jag vred på tändningen, och som jag förstår ska den göra det för att bygga upp trycket (oavsett status på vevaxelgivaren). Jag gjorde bilen strömlös och bytte plats på reläet till bränslepumpen och reläet strax nedanför. Efter jag kopplat i batteriet igen så startade bränslepumpen när jag vred på tändningen, jag testade 3-4 gånger och den gick varje gång. Därefter prövade jag att starta och bilen hoppade igång direkt. Lät den gå några sekunder innan jag stängde av den.

Efter jag stängt av den prövade jag att vrida på tändningen igen, men då gick inte pumpen längre, och bilen startade återigen inte - med samma symptom, dvs död varvräknare.

Jag börjar bli riktigt rådlös och förstår inte alls vad som kan vara fel, både givaren (den nya och den gamla) och bränslepumpen verkar ju fungera, men något i startsekvensen verkar ju vara galet...kan det vara något kabelbrott, trasig ecu eller vad?

Om felet ligger mellan givaren och ecu, hur felsöker jag isåfall det?

Tacksam för svar,
Mattias Viberg

[Norrbagge]

Med tanke på å finne en fellesnevner her, som EN mulighet for feilkilde, ser en at:

- Veivakselgiver er koblet til ECUen, som får spenning fra bl.a. hovedreléet;
- Forsøk med startgass hjalp ikke - KAN være som følge av manglende gnist. DI får spenning via hovedreléet;
- Relé for drivstoffpumpen får også spenning via hovedreléet.

Når tenningen settes i posisjon "ON", som bl.a. gjør at ECU "aktiveres", skal denne trekke hovedreléet. I teorien kan da felles årsak til de tre symptomene være at dette reléet nå har kontaktproblemer - er "ustabilt" - og trekker av og til ettersom tenningen er blitt ført til og fra "ON" under alle forsøkene dine.

Når veivakselgiver ikke rører seg, eller bensinpumpen ikke "primer" ved tenning til "ON" (eller "START"), la nøkkelen bli stående i denne posisjonen og mål spenning på sikring #14 i instrumentpanelet, fra begge endene til jord. Dette er én av utgangene fra hovedreléet, og skal selvfølgelig være +12V (eller så).

[scim]

Med tanke på å finne en fellesnevner her, som EN mulighet for feilkilde, ser en at:

- Veivakselgiver er koblet til ECUen, som får spenning fra bl.a. hovedreléet;
- Forsøk med startgass hjalp ikke - KAN være som følge av manglende gnist. DI får spenning via hovedreléet;
- Relé for drivstoffpumpen får også spenning via hovedreléet.

Når tenningen settes i posisjon "ON", som bl.a. gjør at ECU "aktiveres", skal denne trekke hovedreléet. I teorien kan da felles årsak til de tre symptomene være at dette reléet nå har kontaktproblemer - er "ustabilt" - og trekker av og til ettersom tenningen er blitt ført til og fra "ON" under alle forsøkene dine.

Når veivakselgiver ikke rører seg, eller bensinpumpen ikke "primer" ved tenning til "ON" (eller "START"), la nøkkelen bli stående i denne posisjonen og mål spenning på sikring #14 i instrumentpanelet, fra begge endene til jord. Dette er én av utgangene fra hovedreléet, og skal selvfølgelig være +12V (eller så).

Hej och tack så hemskt mycket för svar!

Jag har ingen spänning mellan säkring 14 (Tändsystem, Motor) och jord. Jag har heller ingen spänning mellan säkring 19 (Bränslepump) och jord. Jag har dock +12V mellan stift 30 på relä E (Huvudrelä) och jord, men inget mellan stift 30 på relä G (Bränslepump). Om jag kopplar +12V till bränslepumpen så verkar den gå.

En annan sak som jag läst är att när man vrider på tändningen ska Check Engine-lampan ska tändas under några sekunder och sedan släckas, men det gör den inte. Något som jag dock upptäckte idag som jag inte lagt märke till tidigare är att den till slut tänds med tändningen på, men den slocknar aldrig.

[Norrbagge]

Målingene som du har gjort viser at det ER hovedreléet (relé "E") som ikke trekker, men så gjenstår det å se om det er ECUen som ikke setter ut jordsignalet til det, eller om det er selve reléet.

MEN: Du skiftet om på drivstoffreléet med et annet, og i fall dette siste var relé "D", så har dette i EPC et annet delenummer (P/N), slik at ombytting av disse nok ikke blir rett. Bytt de om igjen, slik de stod opprinnelig.

For å sjekke om "E" er OK eller ikke, bytter du det om med reléet ved siden av, det for tanklokket, "F". Disse to har samme P/N, slik det også er for drivstoffreléet.

Dette med Check Engine-lampan som kanskje ikke oppfører seg som normalt, kan være som følge av at ECU også bruker spenningen ut fra pinne #87 og sikring #14, noe den nå altså ikke får.

[scim]

Målingene som du har gjort viser at det ER hovedreléet (relé "E") som ikke trekker, men så gjenstår det å se om det er ECUen som ikke setter ut jordsignalet til det, eller om det er selve reléet.

MEN: Du skiftet om på drivstoffreléet med et annet, og i fall dette siste var relé "D", så har dette i EPC et annet delenummer (P/N), slik at ombytting av disse nok ikke blir rett. Bytt de om igjen, slik de stod opprinnelig.

For å sjekke om "E" er OK eller ikke, bytter du det om med reléet ved siden av, det for tanklokket, "F". Disse to har samme P/N, slik det også er for drivstoffreléet.

Dette med Check Engine-lampan som kanskje ikke oppfører seg som normalt, kan være som følge av at ECU også bruker spenningen ut fra pinne #87 og sikring #14, noe den nå altså ikke får.

Jag har inget relä "D", jag har prövat skifta mellan E (Huvudrelä), G (Bränslepump), F (Tanklock) och K (Startmotor) och alla dessa verkar vara av den här typen: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...n/oe33176.html så det borde ju fungera att byta mellan dessa?

Hur som helst har jag mätt upp E mer nu, och med tändningen av har jag +12v på 86 och 30, samt flytande jord på 85. När jag slår på tändningen får jag +12v mellan 85 och 86. Från 87 går det två kablar (svart/vita), varav den ena går till 30 på G och den andra försvinner iväg någonstans där jag inte ser den. Trots +12v mellan 86 och 85 på E så har jag ingen spänning mellan 30 och jord. När jag vrider på tändningen har jag dock +12v mellan 86 och 85 på G.

Nånting säger mig att den andra kabeln från 87 på E på något vis är boven i dramat, vart tar den vägen?

[Norrbagge]

Reléene "E", "F", "G" og "K" er alle av samme type, og det skal da gå å bytte mellom disse - når de er OK. Saab P/N er 85 33 126.

Den andre kabelen fra 87 på "E" er jo den som går INN på sikring #14, det kan du "ohme".

Problemet er nok (fortsatt) at ikke at "E" opererer og således ikke legger spenningen over kontakten 30/87 her.

+12V skal alltid være tilført 30, og er "strappet" til 86, som positiv spenning til reléspolen (-lindningen). 85 skal jordes av ECU for å trekke "E", men kan være litt vanskelig å måle med reléet utmontert, slik utgangen er konstruert. Hva måler du med positiv målepinne til 85 og negativ til jord, med tenning i "ON"? Og til hvilken pinne, 85 og 86, var positiv og negativ målepinne tilkoblet når du målte +12V over der?

[scim]

Reléene "E", "F", "G" og "K" er alle av samme type, og det skal da gå å bytte mellom disse - når de er OK. Saab P/N er 85 33 126.

Den andre kabelen fra 87 på "E" er jo den som går INN på sikring #14, det kan du "ohme".

Problemet er nok (fortsatt) at ikke at "E" opererer og således ikke legger spenningen over kontakten 30/87 her.

+12V skal alltid være tilført 30, og er "strappet" til 86, som positiv spenning til reléspolen (-lindningen). 85 skal jordes av ECU for å trekke "E", men kan være litt vanskelig å måle med reléet utmontert, slik utgangen er konstruert. Hva måler du med positiv målepinne til 85 og negativ til jord, med tenning i "ON"? Og til hvilken pinne, 85 og 86, var positiv og negativ målepinne tilkoblet når du målte +12V over der?

Ah, det stämmer, jag har kontakt mellan #14 och E/87.

Om jag har positiv mätpinne till E/85 och negativ till jord får jag 0V, och när jag fick +12V hade jag visst positiv mätpinne till E/85 och negativ till E/86.

Tack för ditt tålamod

[Norrbagge]

Tålmodighet er en dyd (dygd?) - sies det

Den første målingen, med tenning til "ON", skulle tyde på at ECU setter ut jord til E, som da skulle trekke. Men utgangen (en "transistorekvivalent") fra ECU er som nevnt litt spesiell, så når strømveien (igjennom spolen på E, 85/86) blir borte, kan resultatet bli annerledes enn det man i teorien trodde det skulle bli.

Det andre måleresultatet er motstridende til det første, i tilfelle plassering av målepinnene var som du tror.

Om du ikke allerede har gjort det, foreslår jeg at du setter alle reléene tilbake slik de stod når du utførte testen med batteri frakoblet og gjør den om igjen. I tilfelle drivstoffpumpen gikk ("primet") ved "ON", lar du tenningen stå slik, trekker E og måler E/85 som ovenfor og ser hvilket resultat du da får.

Jeg har ellers et forslag til hvordan du kan koble E opp på en måte der du kan gjennomføre måling på E/85 "in circuit", men dette krever litt elektrisk materiell.

Så kan du trekke sikringene #17 og -27 i instrumentpanelet for å gjøre ECU spenningsløs og så "ohme" fra E/85 sokkel til jord/chassis. Dette vil vise om det er kontakt i ledningen fra E til ECU (pinne #26), men jeg er ikke sikker på hvilken verdi du skal måle, idet det er montert en motstand på utgangen, og som jeg ikke kjenner størrelsen til.

Har du mulighet for å sjekke feilkoder, så er det 3 slike som kan settes ifm. hovedreléet/ECU.

[scim]

Jag testade en sak till idag, jag byglade 30/87 på huvudrelät och prövade att starta bilen och då startade den direkt. När jag vred på tändningen så tändes check engine-lampan och den slocknade när bilen startade. Jag lät bilen gå på tomgång en stund och stängde sedan av den. Jag prövade att starta den två gånger till och den startade direkt. Sedan drog jag bort byglingen medan bilen var igång och då stannade den direkt.

Jag satte sedan tillbaka bygeln men då var den död med samma beteende som innan, check engine lampan tändes inte, bränslepumpen startade inte och motorn gick ej igång.

Jag ska testa det du skrev i ditt inlägg senare.

[scim]

Sedan hade jag testkablarna kopplade fel på mitt instrument såg jag precis, så jag hade +12v med positiva på 86 och negativa på 85 trots allt.

[Timpa]

Köp en bunt med reläer från Speedparts. Reläer brukar bli dåliga med tiden med brända kontakter.

[scim]

Ursäkta sent svar, jag har försökt ha lite semester mellan felsökningssessionerna

Det är inga fel på reläerna, de fungerar ju t.ex. när jag de sitter i sockeln för startmotorn, men samma relä fungerar inte i sockeln för huvudrelä och bränslepump.

Jag har prövat att mäta från E/85 till jord med säkring 17/27 dragna, och jag har ingen kontakt. När säkringarna sitter i får jag ~6MOhm med tändningen på, mellan G/85 och jord får jag ~3MOhm med säkringarna i och tändningen på. Så trots att jag får +12V över spolen på E och G så har jag ju uppenbarligen en väldigt dålig jordpunkt?

[Norrbagge]

Her er ingentig å unnskylde, men det skulle jo helst ha vært MYE semester da, uten en kranglevoren Saab

Som jeg nevnte, så er jeg usikker på hvilket resultat du skulle få etter målingen E/85 till jord, men jeg ville trodd at en "pull-down" motstand skulle hatt en verdi i 10kOhm klassen. Din måling skulle da bety at det kan være brudd mellom ECM og E/85. MEN: målingen G/85 og jord er en god idé, er koblet på tilsvarende måte og skulle også ha vist en ohm-verdi, slik jeg TRODDE den ville vise. Målte du denne også uten sikringene? I fall det ikke ble gjort, er det interessant å høre hva den målingen viser.

Egentlig får du ikke +12V over spolen, den er jo ute når du måler i relésokkelen, men disse målingene KAN tyde på at det ER kontakt mellom ECM-utganger og reléspoler, og at jordvei da er igjennom motstanden der. Denne har høy nok verdi til at det blir for lite strøm til å trekke reléet, men når "transistorekvivalenten" der leder, er det "full" jordvei igjennom denne (som da "kortslutter" motstanden).

Motstandsmålingen KAN altså tyde på et kontaktbrudd, og ikke, så her er det noe jeg ikke forstår. I fall du bekrefter at måling G/85 og jord, med sikringene ute, gir samme resultat som for hovedreléet, vil jeg foreslå et par målinger med relèet montert, for å få et riktig bilde av driftsforholdene rundt ECM/E. Dette slik jeg antydet i en annen post.

[scim]

Jag får ~3.3MOhm mellan G/85 och jord med säkringarna i och tändningen på. Om jag drar säkring 27 blir motståndet oändligt.

Jag ska försöka göra en "bypass" för att mäta med relät monterat, återkommer med resultat.

[marasp]

Den här tråden måste följas !
Jag har startmissar på min med ibland...

[Norrbagge]

Det ser for meg underligt ut at du får uendelig som resultat når du måler slik, da det altså står en motstand (ukjent verdi) på utgangen til ECU. Men siden du får det samme resultatet for både E- og G-reléene, må dette være ok, ettersom bilen startet når du bøylet E30/87. Da satte ECU jordvei til G, noe som viser at den forbindelsen er OK - til tross for at du måler uendelig over utgangen her.

"Bypass" skal man være forsiktig med, men jeg tror du tenker i samme bane som når jeg har antydet en "alternativ" måte å måle om ECU setter ut jordvei til hoved reléet. Det jeg tenker meg, er å stikke en tynn ledning ned i E/85 sokkel og så sette reléet (delvis) på plass. Ledningen må være avisolert et kort stykke nede for kontakt kun i sokkelen til pinne #85, og også oppe for tilkobling til målepinnen. Leder i ledningen må ellers IKKE komme i kontakt med noe annet, ettersom utgangen pinne #26 til ECU da vil bli kortsluttet. Måling foretas så med positiv pinne til ledningen fra E/85, og negativ til chassis/negativ pol på batteriet. Når tenningsnøkkelen ikke er i "ON" vil jeg tro du skal få en spenning opp mot +12V, men i "ON"-posisjon skal det være 0V = jord.

Er sikring F14 (fortsatt) OK?

- - - Uppdaterad - - -

Den här tråden måste följas !
Jag har startmissar på min med ibland...

Det er som i "X-files" - du tror det ikke før du ser det

[Norrbagge]

- samt flytande jord på 85.

Sitter i "tenkeboksen".

Hvordan målte du denne?

Dette, sammen med at du måler uendelig fra -/85er mot jord i ECM, KAN forklares med at det er jord "som kommer og går" her. Det er tre former for jord ifm. ECM, hvorav en "kraftjord" som kommer fra ett felles jordpunkt (G7) via en krimp (sveiset koblingspunkt). Tennkassetten får også jord herfra, direkte og ikke via krimpen.

Dette jordpunktet skal sitte (om beskrevet i WIS) "På sidan av inloppsröret till cylider 4.". Inn på kabelskoen her går det én 6mm2 kabel fra ECM, samt tre 1,5- og 2,5mm2 kabler til. I tilfelle du kommer til å måle på dette punktet, settes målepinne på kabelskoen her, forsiktig, og sjekker så for 0 ohm - absolutt null motstand - herfra til et godt, isolert punkt på chassis, eller til minuspol på batteriet. Se så om kabelskoen sitter løst her.

En alternativ metode, med lettere tilgjengelige målepunkt, for å måle om G7 er OK, er å måle motstanden fra pinne #6 i pluggen til tennkassetten, (1,5mm2 svart ledning) til chassis.

[scim]

Jag prövade att dra en kabel från E/85 och mätte mot jord, och jag hade 12v både med tändning på och av. Jag vet inte vilken pinne 6 är på kontakten till tändkassetten (man ser inte kablarna som är anslutna till den), så jag mätte jordpunkten via kabelskon som jag tror att du menade (jag antar att cylinder 4 är den närmast mitten) och jag hade 0.01 Ohm mot minus på batteriet.

Alla gånger jag mätt mot jord inne i bilen har jag f.ö. använt mig av cigarettuttaget, men jag har även prövat mot en bultskalle vid förardörren. F14 är fortfarande intakt.

[Norrbagge]

Spenningsmålingen bekrefter det du har visst en god stund nå, at ECM ikke trekker hovedreléet. Det kan jo være én eller flere årsaker til dette, men ser man bort fra alle andre målinger og forsøk du har gjort, så indikerer motstansmålingene E/- og G/85 at ECM har mistet - eller har dårlig "kraftjord".

Uansett så ligger selve årsaken til problemet mest sannsynlig i/rundt ECM, så et neste steg ville ha vært å måle rundt denne. Men den ligger jo under "vindruteavtäckningen" så det litt skruing for å få tak i den. Et første steg før dette kan være at siden også LMM har jord fra G7, OG igjennom krimpen (J15), så vil en motstandsmåling fra pinne #2 (BK ledning) mot minuspolen, kunne gi en indikasjon på om jordvei er god også igjennom J15.

Resultat av målingen mot minus for G7 kabelsko er jo perfekt, i tilfelle det er der du har målt. Sylinder 4 er den som ligger lengst til høyre, sett forfra, i rekkefølgen 1-2-3- fra venstre, og jordpunktet skal ligge bak denne (iht. WIS).