Felsökning: 9000 med steg 1 är lika trög som standard lättryckare

[EPG]

Jag har precis varit ute och provkört bilen efter att jag har bytt boxen till "en lite lätt modifierad" sådan. Dock känns inte bilen piggare nu än vad den var innan.

Detta har hänt:
1. Jag startade upp bilen och lät den stå och bli varm med motorn igång medans jag skottade bort lite snö bakom bilen.
2. Jag placerar min surfplatta på instrumentpanelen, startar "Car performance" och kör sedan ut på stora vägen.
3. Jag väntar ut all trafik (fanns ingen) och kör fram bilen och ställer mig mitt i vägen.
4. Jag startar igång appen och när den känner av att bilen börjar att rulla så börjar tidtagningen automatiskt.
5. 0 - 100km/h klaras av på 11,13 sekunder med nästan tom tank.
6. Jag åker iväg och tankar 98-oktan, tankar fullt.
7. Jag och en kompis åker iväg och byter ut ECU:n och sätter i "den lätt modifierade".
8. Vi skruvar ihop bilen igen och åker ut och testar.
9. Det bästa resultatet vi lyckas få nu är 11,22 sekunder 0 - 100km/h.

Visst, asfalten är ju blöt men å andra sidan så var den ju det när jag körde min "as found" också. Men bilen känns inte heller speciellt mycket piggare än tidigare. Jag borde ha mellan 220 och 230 hästar och ett REJÄLT vridmomentstillskott runt mellanregistret.

Vad är det som kan vara fel?
Dålig turbo?
Fel på magnetventilen?
Annat?

Funderar på att flasha en box (har några lösa liggandes) där laddtrycket är i princip noll bara för att testa vad som händer. Är det en bra idé för att felsöka? Kanske räcker med att bocka av "boost control" i T5 suite iofs.
Andra tips att prova?
Koppla förbi magnetventilen?

Bilen är en 170 hästars 9000 (B234 lättryckare) från 1997 med värmeplatta och magnetventil.
Tack på förhand!

[RZ]

Säkringen till mv?

[EPG]

Tack för tipset!
Ofta är det de enkla grejerna som man ofta glömmer att kolla först.
Kollar det i morgon.

Men hur funkar magnetventilen?
Är den fjäderstängande, fjäderöppnande eller saknar den fjäder helt och hållet så att om någon plockar säkringen så står den kvar i samma läge som den stod i när säkringen togs bort?
Vad jag syftar på är om det är rimligt att bilen gör 0 - 100 på 11,13 sekunder om magnetventilen inte fungerar?
Får man grundladd, obegränsat med laddtryck, blir bilen i princip en sugmotor eller blir det att den laddar exakt lika mycket hela tiden (lika mycket som när säkringen gick sönder)?

[Jagge]

Om säkringen till Mv har gått så ska bilen gå på grundladd

[EPG]

Är grundladd samma som lättrycksturbo eller är det ännu lägre?

[lillen 761]

Att mäta prestanda 0-100 blir rätt missvisande,med mer effekt kan det spinna mer,på en trimmad Saab börjar det roliga efter 100 km/h!

Du ska ha en klart märkbar skillnad vid lagom belastning,kontrollera laddtryck som första felsökning,du lär sakna det!

Vanliga fel vid laddtrycksbortfall:
Magnetventil
Wastegatearmen har hoppat av.
En anslutning från turbo till IC/från IC har hoppat av.

Grundladdet är samma.. 0,45.
/M

[agehall]

Jag tycker det låter exakt som att bilen går på GLT. När jag hade trasig magnetventil så tyckte jag inte att bilen var någon raket, men den gick rätt OK. När man har fungerande magnetventil går den verkligen som en raket.

Kolla givetvis wastegate-armen, den kan vara boven i dramat, men jag skulle säga att det är mer troligt att din MV är körd. OM den är körd - se till att mäta upp boxen, så att dina drivsteg är hela innan du monterar en ny, annars blir lyckan kortvarig.

[RZ]

OM han nu gjort rätt vid programmeringen?

[Brisse]

Är grundladd samma som lättrycksturbo eller är det ännu lägre?

Lite svårt att göra en sådan jämförelse.
"Grundladdtryck" är en teknisk term som man kan definiera på ett bra sätt.
"Lättrycksturbo" är marknadsföringsterminologi som är väldigt svår att definiera och har varierande betydelse beroende på bilmodell.

Att förstå grundladdtryck är ett måste om du ska syssla med trim, och skruva med turbomotorer. Grundladdtryck är det differenstrycket där wastegate börjar öppna om man helt bortser från den elektroniska laddtrycksregleringen. Eftersom wastegate hålls stängd av fjädern i wastegateklockan så beror grundladdtrycket på fjäderkraften och wastegatestagets längd (längden bestämmer fjäderns förspänning). För att få wastegate att öppna vid det tryck man vill uppnå, använder man lufttrycket från kompressorsidan till att motverka fjädern. Man har alltså ett lufttryck i wastegateklockan som strävar efter att öppna wastegate när det verkar på membranet i wastegateklockan. Kraften är lika med membranets area multiplicerat med lufttrycket. När den kraften blir större än kraften från den mekaniska fjädern, öppnar wastegate. Hela systemet gör då att laddtrycket balanseras vid det värde man har justerat in, det vill säga grundladdtrycket.

Grundladdtrycket brukar ligga mellan 0,35bar och 0,45bar på standardbilar. På din skulle jag tro att det ska vara 0,40bar.

[Arne 2226]

Jag har precis varit ute och provkört bilen efter att jag har bytt boxen till "en lite lätt modifierad" sådan. Dock känns inte bilen piggare nu än vad den var innan.

....

Bilen är en 170 hästars 9000 (B234 lättryckare) från 1997 med värmeplatta och magnetventil.
Tack på förhand!

En 9000 2,3 ltt med värmeplattor har grundladdtryck 0,4-ish och som kompensation för värmeplattornas effektbegränsande mindre luftflöde har den original monterad magnetventil och programvara i boxen som ger den ett max laddtryck på 0.6 eller möjligen upp mot 0,65. kommer inte ihåg decimalerna.


Är boxen ni satt i gjord för värmeplattor? I T5Suite finns det en ruta att bocka i för heat plates

[George]

Som de skrevs testa aldrig från 0-100. Tredje växell 80-120 är mest pålitlig.
Just nu spelar ingen roll den laddar inte bra
Först måste du ha laddtrycksmätare för att gå vidare och ringa om felet /utesluta.
# tag bort slangen från MV som går till WGA- klocka och kolla om klockans arm sitter på eller
kärvar, fastnatt i öppet läge, eller tvinga klaffen med stål tråd i stängd läge. Detta är koll på turbos kondition. Normalt turbo kommer att överladda + 1,5 bar och du åker in i laddspärr, soppa bryts och bilen hackar som fan men de är bara att släppa på gasen. Nu vet man om turbo.
Efter den kan man gå till nästa steg.

[delofson]

Var försiktig bakom ratten om du testar att dra av slangen till WG... Det är som en käftsmäll i ansiktet när laddtrycksspärren slår i. Upptäckte jag, när jag av misstag råkade dra av den vid lite annat pillande runt turbon....

[EPG]

Att mäta prestanda 0-100 blir rätt missvisande,med mer effekt kan det spinna mer,på en trimmad Saab börjar det roliga efter 100 km/h!

Du ska ha en klart märkbar skillnad vid lagom belastning,kontrollera laddtryck som första felsökning,du lär sakna det!

Vanliga fel vid laddtrycksbortfall:
Magnetventil
Wastegatearmen har hoppat av.
En anslutning från turbo till IC/från IC har hoppat av.

Grundladdet är samma.. 0,45.
/M

Jag ska kolla WG också, tack för tipset.
Okej då förstår jag varför vissa lättryckare saknar den där reglerventilen.

Jag tycker det låter exakt som att bilen går på GLT. När jag hade trasig magnetventil så tyckte jag inte att bilen var någon raket, men den gick rätt OK. När man har fungerande magnetventil går den verkligen som en raket.

Kolla givetvis wastegate-armen, den kan vara boven i dramat, men jag skulle säga att det är mer troligt att din MV är körd. OM den är körd - se till att mäta upp boxen, så att dina drivsteg är hela innan du monterar en ny, annars blir lyckan kortvarig.

Jag kollar det med, sitter dessa drivsteg inuti boxen? Trodde den bara skickade ut signaler och att det inte fanns någon kraftelektronik i denna. Men visst jag kollar det med.

OM han nu gjort rätt vid programmeringen?

Jag testade att läsa ur boxen efter flashningen och sen spara ner denna till en ny fil, sedan jämförde jag denna med filen jag laddade in och det var inga skillnader.

Lite svårt att göra en sådan jämförelse.
"Grundladdtryck" är en teknisk term som man kan definiera på ett bra sätt.
"Lättrycksturbo" är marknadsföringsterminologi som är väldigt svår att definiera och har varierande betydelse beroende på bilmodell.

Att förstå grundladdtryck är ett måste om du ska syssla med trim, och skruva med turbomotorer. Grundladdtryck är det differenstrycket där wastegate börjar öppna om man helt bortser från den elektroniska laddtrycksregleringen. Eftersom wastegate hålls stängd av fjädern i wastegateklockan så beror grundladdtrycket på fjäderkraften och wastegatestagets längd (längden bestämmer fjäderns förspänning). För att få wastegate att öppna vid det tryck man vill uppnå, använder man lufttrycket från kompressorsidan till att motverka fjädern. Man har alltså ett lufttryck i wastegateklockan som strävar efter att öppna wastegate när det verkar på membranet i wastegateklockan. Kraften är lika med membranets area multiplicerat med lufttrycket. När den kraften blir större än kraften från den mekaniska fjädern, öppnar wastegate. Hela systemet gör då att laddtrycket balanseras vid det värde man har justerat in, det vill säga grundladdtrycket.

Grundladdtrycket brukar ligga mellan 0,35bar och 0,45bar på standardbilar. På din skulle jag tro att det ska vara 0,40bar.

Jojo, det där är jag med på men frågan var nog mer om "Grundladdtryck" = "Lättryck". Anledningen till att jag undrar är eftersom att vissa bilar saknar reglerventilen helt.

En 9000 2,3 ltt med värmeplattor har grundladdtryck 0,4-ish och som kompensation för värmeplattornas effektbegränsande mindre luftflöde har den original monterad magnetventil och programvara i boxen som ger den ett max laddtryck på 0.6 eller möjligen upp mot 0,65. kommer inte ihåg decimalerna.


Är boxen ni satt i gjord för värmeplattor? I T5Suite finns det en ruta att bocka i för heat plates

Jepp, det är ibockat och där misstänker jag att jag fick svaret till varför vissa bilar saknar den ventilen.
Det är alltså så att "Grundladdtryck" = "Lättryck" OM motorn saknar värmeplattan. Annars så är "Grundladdtryck" < "Lättryck" som exempelvis på min motor?

Som de skrevs testa aldrig från 0-100. Tredje växell 80-120 är mest pålitlig.
Just nu spelar ingen roll den laddar inte bra
Först måste du ha laddtrycksmätare för att gå vidare och ringa om felet /utesluta.
# tag bort slangen från MV som går till WGA- klocka och kolla om klockans arm sitter på eller
kärvar, fastnatt i öppet läge, eller tvinga klaffen med stål tråd i stängd läge. Detta är koll på turbos kondition. Normalt turbo kommer att överladda + 1,5 bar och du åker in i laddspärr, soppa bryts och bilen hackar som fan men de är bara att släppa på gasen. Nu vet man om turbo.
Efter den kan man gå till nästa steg.

Jag får fixa ett T-kors och en manometer lite snabbt då. Eller om jag lånar hem kalibrator och tryckmodul från jobbet, tack för tipset!
Sen är tanken att sätta i ett instrumenthus från en fulltryckare/Aero så jag får orginal laddtrycksmätare.

Var försiktig bakom ratten om du testar att dra av slangen till WG... Det är som en käftsmäll i ansiktet när laddtrycksspärren slår i. Upptäckte jag, när jag av misstag råkade dra av den vid lite annat pillande runt turbon....

Risk för whiplasskador?
Jag ska ha det i åtanke

- - - Uppdaterad - - -

OM reglerventilen/magnetventilen är paj så kan man ju ta en från en T7-bil förutsatt att man ändrar lite i mjukvaran och får med kontaktdonet till ventilen så man kan skarva på denna istället.
Frågan är om jag kan köpa en begagnad med gott samvete eller om jag hellre bör välja en helt ny?

[Kim]

Mät de båda polerna på magnetventilen med en Ohm-mätare, har hänt mig många ggr att ena polen är död,de ska ligga på ungefär samma siffror..
Bara ett tips, så får du svart på vitt om MVn funkar iaf..

[EPG]

Mät de båda polerna på magnetventilen med en Ohm-mätare, har hänt mig många ggr att ena polen är död,de ska ligga på ungefär samma siffror..
Bara ett tips, så får du svart på vitt om MVn funkar iaf..

3,1 ohm mellan stift 1-2. Ingen kontakt över huvud taget mellan 2-3 och inte heller mellan 1-3.
Betyder detta att ventilen är paj?

[EPG]

Om säkring nummer 5 (APC) är den som är till reglerventilen så kan jag tala om att denna är hel.

[EPG]

Linkaget mellan cylinder och spjäll på turbon sitter som det ska.

[George]

3,1 ohm mellan stift 1-2. Ingen kontakt över huvud taget mellan 2-3 och inte heller mellan 1-3.
Betyder detta att ventilen är paj?

Svar ja.

När du redan mäter,lossa kontakt på MV och sätt på tändning nu ska man mäta om spänning kommer fram till MV, tror att mittenstift är + andra sladd från voltmäter jorda mot schassi.

[Kim]

3,1 ohm mellan stift 1-2. Ingen kontakt över huvud taget mellan 2-3 och inte heller mellan 1-3.
Betyder detta att ventilen är paj?

Japp..
Sätt plusen i mitten och kolla med minus på stift ett och tre, får du noll på någon pol så är det bara att slänga tyvärr. iom att 2-3 inte ger något så är den kass om du nu haft plusen på 2:an och minus på 3:an..

[EPG]

Jag testade för skojs skull att koppla ur magnetventilen (plugga ur kontakten) och sen körde jag en sväng.
Bilen går precis likadant som innan, varken snabbare eller långsammare.