Hur hårt ska man dra hjulskruvarna?

[JaguarV12]

Så här i hjulbytartider så kan jag inte låta bli att undra över följande text jag hittade på Biltemas hemsida:

"Var noga med att hjulbultarna dras med korrekt åtdragningsmoment. Felaktigt åtdragningsmoment kan medföra skada på hjulbultar och/eller fälg, vilket i sin tur kan medföra att hjulet lossnar. För stort åtdragningsmoment är farligare än för litet åtdragningsmoment.
•Felaktigt åtdragna hjulbultar (för högt åtdragningsmoment) kan orsaka olika problem och hota säkerheten vid körning i hög hastighet p.g.a. vibrationer och obalans i ratten, ojämnt däckslitage. Dessutom ökar bränsleförbrukningen.
•Obalans i hjulen kan orsakas av felaktigt åtdragna hjulbultar.
•Hjulen är på bilfabriken monterade med korrekt moment, eftersom hjulbultarnas åtdragningsmoment är så viktigt för säkerheten. Slumpmässigt åtdragna hjulbultar på en däckverkstad (olika åtdragningsmoment) kan orsaka farliga problem."

Först och främst: Hur hårt är bultarna dragna på aluminiumfäljarna från fabrik på en Saab 9-5 OG? Hur hårt (Nm) ska jag dra dem?

Ärligt talat, vad anser ni om "ökad bränsleförbrukning" och "farliga problem"? Vilka är dessa "farliga problem" man pratar om? Har ni upplevt några andra problem, än att det är svårt att lossa bultarna, om de är för hårt åtdragna?

[Brisse]

Man kan ju tro att Biltema bara är ute efter att sälja fler momentnycklar, men riktigt så enkelt är det inte. Detta är faktiskt mycket viktigt.
Att påstå att det kan bli "ökad bränsleförbrukning" är dock långsökt.
Du ska dra dina hjulbultar med 110Nm.
Se till att konan på skruven är ren och fin. Dess funktion är inte bara att centrera skruven i fälgen, men också att låsa skruven på plats. Är skruvarna rostiga och fula så byt till nya. Likaså om de har dragits för hårt någon gång så de har sträckts ut och tappat sin spänst. Skruvar som en gång dragits för hårt tappar sin spänst, och blir farliga därför att de kan lossna.

Har du lättmetallfälgar så ska du känna på skruvarna efter att du kört några mil eftersom de kan ta ett tag innan de sätter sig ordentligt. Gör då bara så att du tar fram momentnyckeln, ställer den på 110Nm som vanligt och gå runt bilen och känn på alla skruvar så att de sitter så hårt att momentnyckeln signalerar rätt moment. Ofta så kan man känna att skruvarna roterar lite innan nyckeln klickar, och då vet man att det gör nytta att efterdra.

[Brisse]

Gängorna ska givetvis också vara rena och fina. Du får gärna smörja gängorna med t.ex. kopparpasta så slipper du att de kärvar när du ska lossa nästa gång, men du ska inte smörja konan på skruven, för då låser den inte korrekt.

[HeRmAN]

Smörjer man gängorna kommer klämkraften att öka då friktionen i gängan minskar.
Detta bör man ha i åtanke och smörja väldigt lite.

Vanlig motorolja på gängan som man torkar av helt (det blir en tunn film kvar) eller tunn olja på spray är bra.
Det som framför allt är bra och viktigt att rengöra och smörja in tunt är navet. Då blir det lättare i vår när hjulen skall av.

[AX3L]

Gängorna ska givetvis också vara rena och fina. Du får gärna smörja gängorna med t.ex. kopparpasta så slipper du att de kärvar när du ska lossa nästa gång, men du ska inte smörja konan på skruven, för då låser den inte korrekt.

Nja, fast vänta lite nu. Om du använder någon smörja på gängorna och fortfarande drar med 110Nm kommer du sträcka skruven mer än vad som är tänkt. Det finns givetvis förband som är konstaterade för tex förvaxade gängor, men jag tror inte att det gäller dessa. Jag vill minnas att friktionen mellan skalle och förband är ungefär 50%, friktion i gängorna cirka 40 och klämkraften du vill åt bara cirka 10% av momentet. Har du för mycket eller för lite friktion mellan skruvskalle och förband eller i gängorna kommer du få mer eller mindre klämkraft än vad som är tänkt vid samma moment.

Att det sen funkar i de flesta fall ändå, även om man är tex har på Bosse bildoktorns kopparpasta är förstås en annan sak och beror på att det uppenbarligen inte spelar så stor roll ändå. Men jag vet att man ett tag drog av en massa skruv till lastbilar (som dras med 600Nm) för att folk tog i gängorna med oljiga fingrar. Uppenbarligen är toleranserna lägre där.

[Göran Larsson]

Det som framför allt är bra och viktigt att rengöra och smörja in tunt är navet. Då blir det lättare i vår när hjulen skall av.

För att undvika missförstånd är det viktigt att tala om vad man menar med "navet". Anläggningsytan mellan fälg och nav (eller bromsskivan som det är i många bilar) skall vara ren och torr. Det som ska smörjas är den del av navet som sticker ut ur bromsskivan och in i centrumhålet i fälgen. Använd rätt fett för att undvika problem. Kopparpasta skapar galvanisk reaktion med aluminiumfälgar där aluminiumet förlorar. Aluminiumpasta oxideras av vägsalt och skapar aluminiumsalter som tar större plats än pastan (fälgen sitter fast). Det ska vara något neutralt vattentåligt fett. Jag använder PTFE-fett.

[JaguarV12]

Tack för rediga svar (precis som vanligt)!

Precis som Göran skriver är jag lärd att använda kopparpasta till plåtfälgar och aluminiumpasta till aluminiumfälgarna för att undvika en galvanisk reaktion.

PTFE-fett till navet alltså! Bra! Nu har jag lärt mig något nytt idag igen

[kingback]

Är allt rent och torrt när man monterar, och hjulskruvarna dras med rätt moment så är det inga problem att få loss det. Behövs inga extra trix, knep eller lubrikanter.

Man ska inte lösa problem som inte finns.

[Brisse]

Brukar vara hållfasthetsklass 10.9 på hjulbultar så där finns inbyggd marginal för att smörja gängorna. Med M12 så kan man dra upp till 114Nm med oljad gänga och M14 upp till 181Nm med olja.
Har man 8.8 så funkar det inte, då blir det för hårt draget om man smörjer

[StefanM]

jag smörjer alltid skruvar med vanlig tunn rostskyddsolja bara. Håller man rent och håller rosten borta behövs inget mer och vem i hela friden har kommit på och indoktrinerat hela svenska folket att man kan smörja allt med kopparpasta? Det är fett med metallpartiklar? Ni hör ju själva? Vem vill smörja en gänga med en pasta med metallpartiklar?

[Göran Larsson]

Bosse Bildoktor visade hur man skulle spraya hela hjulnavet, inklusive ytan mellan nav och fälg, med kopparpasta på sprejburk.
Jag vet inte hur många som klagade (jag gjorde det i alla fall) och nästa avsnitt nämnde han att det var fel. Kanske var skadan redan skedd?

[esox]

Bosse Bildoktor visade hur man skulle spraya hela hjulnavet, inklusive ytan mellan nav och fälg, med kopparpasta på sprejburk.
Jag vet inte hur många som klagade (jag gjorde det i alla fall) och nästa avsnitt nämnde han att det var fel. Kanske var skadan redan skedd?

Ja det där kommer jag ihåg. Det skedde väl ett par incidenter där folk tappade hjulen p.g.a. avslitna hjulbultar som en följd av den minskade friktionen. I sin "ursäkt" nämnde han att det var ok att smörja hela navet men bara på "motorsvaga" bilar. Tror inte det...

[exilturbo]

1. Det står enligt mig en hel del nästan dumheter på biltemas sida, hjulbultna kan gå sönder om du drar för hårt (men då får du dra rikigt hårt) men troligtvis (och värre) är gängan på bilen.
2. Är det någorlunda rent och du drar fast det lite väl löst (50 nm) skall allt sitta på plats och du skall inte få obalans eller nedslitna däck (rekommenderas ej)
3. Slumpmässigt åtdraget, det skippar vi.

Allt mellan 80-160 nm är OK men jag gör rent lite med en fet trasa och drar först åt 80 nm (åtdraget ej löst) och drar sedan åt till 120 nm efter några km (ganska fast man skall känna att det sträcker lite)

Att fetta upp anliggningsytan är OK men bara för att göra rent med lite stålull, trollull (om det är väldigt rostigt) och tvätta av med en trasa med lösningsmedel typ bromsrengöring enligt mig, här vill man ha lite friktion.

Jag anser att visa däckverkstäder i bland är lite brutala, kontrollerade efter ett däckbyte och det krävdes 250 nm för att få bulten att röra sig efteråt, detta är för mycket men bulten är säkert fortfarande OK.

Jo fett på navet är OK, (med anliggningsytan menar jag den plana delen).

[JaguarV12]

Tack för alla bra svar

[SaabJohan]

jag smörjer alltid skruvar med vanlig tunn rostskyddsolja bara. Håller man rent och håller rosten borta behövs inget mer och vem i hela friden har kommit på och indoktrinerat hela svenska folket att man kan smörja allt med kopparpasta? Det är fett med metallpartiklar? Ni hör ju själva? Vem vill smörja en gänga med en pasta med metallpartiklar?

Mjuka metaller är vanliga och fungerar bra som torra smörjmedel, så att man använder metallpulver i en pasta bestående av olja, förtjockningsmedel, EP additiv och metallpulver är inte så konstigt. En tunn rostskyddsolja fungerar betydligt sämre och är inte alls lika beständig, ja vid höga temperaturer så är den tämligen värdelös.

[StefanM]

Mjuka metaller är vanliga och fungerar bra som torra smörjmedel, så att man använder metallpulver i en pasta bestående av olja, förtjockningsmedel, EP additiv och metallpulver är inte så konstigt. En tunn rostskyddsolja fungerar betydligt sämre och är inte alls lika beständig, ja vid höga temperaturer så är den tämligen värdelös.

förvisso men det är få applikationer på en vanlig bil där koppar eller alupasta verkligen gör nytta. När det gäller just hjulmuttrar och skruvar och nav generellt så fungerar det faktiskt bättre att hålla det rent och fritt från rost och sen bara smörja med lite olja för att få en skyddande hinna. Finns liksom ingen anledning att smeta in allt med nån pasta. En nackdel med pastan är att oljan och fettet så småningom försvinner och lämnar kvar partiklarna och det går då knappast lättare av det, snarare tyngre när det geggar fast.

[frippe64]

Navet ska smörjas med Gleitmo 805.
Skruvens gängor ska inoljas.
LM-fälgar dras med 110Nm, stålfälgar med 50Nm + 90° + 90°, max 110Nm.
Allt enl. SAAB.

Själv drar jag på känsla.