bredbandslambda

[Emilsports]

Hejsan gänget, har inhandlat em AEM uego bredbandslambda för att mäta bränsle o luft blandningen på min 940t,
Vill vara på "säkra" sidan så jag inte kör sönder maskinen i onödan på grund av att den gått för magert..
Mina frågor är,
kan jag med säkerhet LITA på bredbandslambada?
Min mätare visar något som heter AFR värde, vad jag kunnat utläsa av mätaren så ligger jag ett värde som pendlar mellan 14.7-15.3AFR vid normal belastning,tomgång likså.. vid full pådrag så ligger den "oftast" på ett värde runt 13 AFR vid 3:ans växel...det lustiga är att AFR värdet vekar ännu lägre vid 4ans och 5ans vxl, såg något runt 11-12.5AFR...
Finns det risk för motorhaverier på grund av för magerblandning? förekommer spikningar enbar av att att motorn går för magert eller kan spikningar ske "ändå" av något annat skäl?
Det som "förbluffar" mig är att jag varken har chippat/mappat min volbo, laddar över 1 bar med original turbo,3" hela vägen och ändå "verkar" den ha hyffsad bränsle/luftblandning= går för övrigt bra, ingen tändens till hack,ryckningar eller kontsigheter från motorn på fulltpådrag, det som gör mig lite orolig är att jag ibland hör något mysitiskt LJUD som påminner om "poppcorn" som poppar en till tvågånger??!? svårt att förklara, är detta en spikning?!? eller rent av något annnat jag hör?!?!
En orolig förare som vill undvika motorhaveri..
förövrigt så går bilen förbaskat bra med en så länge "original" turbo och små modes, kan läsas vilka tider den presterar på 100-200 tiden..

http://www.mrtuning.se/p/matare/aem/...orsaljare.html

[Brisse]

Självklart kan man aldrig lita 100% på ett mätinstrument men om du har följt manualen (montering, kalibrering etc.) fullt ut så är det ganska pålitlig utrustning.
Hur är bilen trimmad då? Är det någon form av pystrim, dvs. höjt laddtryck med en manuell ventil?
Normalt så ska motorn gå runt 14,7 AFR på låglast. Det betyder 14,7 delar luft för varje del bränsle och är stökiometrisk blandning för bensin. Det betyder att varje kolvätemolekyl har en syremolekyl att reagera med under förbränningen och det blir bara CO2 (och lite annat skräp som inte deltar i förbränningen) som restprodukt, utan överskott på varken syre eller kolväten.
På höglast är det en annan historia, speciellt i turbomotorer. En turbomotor som laddar på ordentligt utvecklar så mycket värme att man är tvungen att spruta in extra bränsle för att kyla motorn. Då är det vanligt att man ligger runt 11 - 12 AFR istället. Blir motorn för varm så kommer den börja spika, dvs. bränslet självantänder eller brinner okontrollerat. Det kan ge höga tryckstötar under förbränningen och är skadligt för motorn. Försöker man pressa en motor för långt så kommer den förr eller senare börja spika trots att man har en vettig AFR och då är det läge att sänka effekten, eller tanka bränsle med högre oktantal.
När bränsleblandningen har överskott på bränsle (AFR lägre än 14,7) så kommer syremolekylerna ta slut innan förbränningen är färdig, och därför kommer oförbrända kolväten försvinna ut med avgaserna. Det betyder att man slösar bort lite av bränslet för att kyla motorn. I en turbomotor är det nödvändigt för att kunna plocka ut mycket effekt. Ofta är det lite upprikning i sugmotorer också men inte lika mycket. Där kanske AFR 13,0 räcker för att kyla tillräckligt.

Poppa poppcorn skulle kunna vara knackningar. Hade det varit en Saab hade det ju varit enkelt att kontrollera om den knackar, men det kanske inte är så lätt på en Volvo. Var försiktig om du känner minsta lilla ryckningar vid fullt gaspådrag. Isåfall måste du antingen tanka med högre oktantal, dra ner på laddtrycket eller förbättra motorn på något sätt t.ex. friare avgasvägar, större turbo etc.

[Travis]

Jag flyttar tråden då den inte handlar om någon Saab.

[Emilsports]

Självklart kan man aldrig lita 100% på ett mätinstrument men om du har följt manualen (montering, kalibrering etc.) fullt ut så är det ganska pålitlig utrustning.
Hur är bilen trimmad då? Är det någon form av pystrim, dvs. höjt laddtryck med en manuell ventil?
Normalt så ska motorn gå runt 14,7 AFR på låglast. Det betyder 14,7 delar luft för varje del bränsle och är stökiometrisk blandning för bensin. Det betyder att varje kolvätemolekyl har en syremolekyl att reagera med under förbränningen och det blir bara CO2 (och lite annat skräp som inte deltar i förbränningen) som restprodukt, utan överskott på varken syre eller kolväten.
På höglast är det en annan historia, speciellt i turbomotorer. En turbomotor som laddar på ordentligt utvecklar så mycket värme att man är tvungen att spruta in extra bränsle för att kyla motorn. Då är det vanligt att man ligger runt 11 - 12 AFR istället. Blir motorn för varm så kommer den börja spika, dvs. bränslet självantänder eller brinner okontrollerat. Det kan ge höga tryckstötar under förbränningen och är skadligt för motorn. Försöker man pressa en motor för långt så kommer den förr eller senare börja spika trots att man har en vettig AFR och då är det läge att sänka effekten, eller tanka bränsle med högre oktantal.
När bränsleblandningen har överskott på bränsle (AFR lägre än 14,7) så kommer syremolekylerna ta slut innan förbränningen är färdig, och därför kommer oförbrända kolväten försvinna ut med avgaserna. Det betyder att man slösar bort lite av bränslet för att kyla motorn. I en turbomotor är det nödvändigt för att kunna plocka ut mycket effekt. Ofta är det lite upprikning i sugmotorer också men inte lika mycket. Där kanske AFR 13,0 räcker för att kyla tillräckligt.

Poppa poppcorn skulle kunna vara knackningar. Hade det varit en Saab hade det ju varit enkelt att kontrollera om den knackar, men det kanske inte är så lätt på en Volvo. Var försiktig om du känner minsta lilla ryckningar vid fullt gaspådrag. Isåfall måste du antingen tanka med högre oktantal, dra ner på laddtrycket eller förbättra motorn på något sätt t.ex. friare avgasvägar, större turbo etc.

Hej Brisse, tack för ditt svar "tekniska" svar!!
Har inte pystrim, har gjort det på det "fina sättet" tänkt på volvo vis och bytt till ställbar wastegate,vilket har den fördelen att man inte skapar SKEN laddtryck
Angånde att kalibrera mätaren så har jag för mig att det är förinställt på bensin, har för mig att dessa mätare inte går att kalibrera mer
än att ställa om dem till andra alternativa bränslen och det är allt vad jag vet, men jag kan ha fel?!?
Jo precis som du skriver så ska man väl "akta" sig om maskin blir ryckigt och låter konstigt i motorn under fullbelastning.. Vad jag märkt av så har jag inte sådana problem ännu iaf
Frågan är egentligen vad dessa knackningar kommer ifrån? är det skadligt och kan maskin ta skada ? hur undviker man knackningar?
Vad är skillnanden mellan knackning och spinking?

[Brisse]

Ser i länken i ditt första inlägg att det står att din bredbandslambda inte behöver kalibreras. Annars är det ganska vanligt att man ska kalibrera systemet med sensorn i fri luft. Det bör då göras med ett visst intervall t.ex. samtidigt som man gör vanlig service på bilen, eller om man byter sensor.

När man byter bränsle behöver sensorn inte kalibreras, men man behöver ändra visningen i displayen om den ska visa rätt AFR. Själva sensorn matar en viss spänning till enheten den är kopplad till. Stökiometrisk blandning ger alltid samma spänning så lambda 1 är alltid lambda 1 oavsett bränsle. Däremot behöver olika bränslen olika bränsle/luft förhållande för att uppnå stökiometrisk förbränning. Det betyder att om man kör på E85 och har visningen inställt på bensin så kommer instrumentet visa 14,7 trots att AFR egentligen är 9,765 som är stökiometrisk blandning för E85. Dock så är det lambda 1 i båda fallen. Det enklaste är egentligen att ställa instrumentet så den visar lambda istället för AFR, då slipper man tänka på allt detta.

Knackning och spikning är precis samma sak. Bränslet självantänder och brinner okontrollerat. En annan variant är misständning, och det är raka motsatsen, att bränslet inte antänds som det ska, eller att stiftet inte ger gnista.

Knack/spik kan åtgärdas på två sätt.
1. Använd bränsle som klarar högre tryck och temperatur innan det antänds, det vill säga högre oktantal.
2. Sänk tryck och temperatur i förbränningsrummet. Det finns massor med sätt att göra detta som att sänka kompressionen, sänka laddtryck, dra tillbaka på tändningen, underlätta motorns andning, använda kallare tändstift etc...

[Emilsports]

men man behöver ändra visningen i displayen om den ska visa rätt AFR.

Hur menar du med "ändra" visningen? är inte mätaren inställd på bensin i grundutföranden? kör på BF98 just nu

Knackning och spikning är precis samma sak. Bränslet självantänder och brinner okontrollerat. En annan variant är misständning, och det är raka motsatsen, att bränslet inte antänds som det ska, eller att stiftet inte ger gnista.

Hur beter sig en misständning mot spikning? kan man höra skillnad? kan spikning och misständningar variera i olika "styrka,mindre allvarliga osv"? det man ska vara MEST orolig för misstänker jag är väl ändå om bilen "rycker" och går dåligt? är det då det finns risk för maskin skador?

Knack/spik kan åtgärdas på två sätt.
1. Använd bränsle som klarar högre tryck och temperatur innan det antänds, det vill säga högre oktantal.
2. Sänk tryck och temperatur i förbränningsrummet. Det finns massor med sätt att göra detta som att sänka kompressionen, sänka laddtryck, dra tillbaka på tändningen, underlätta motorns andning, använda kallare tändstift etc...

ska försöka utforska läget ännu mer

[Brisse]

Hur menar du med "ändra" visningen? är inte mätaren inställd på bensin i grundutföranden? kör på BF98 just nu

Digitala visare brukar gå att ställa in så de visar lambda, AFR för bensin eller AFR för E85. Oftast är AFR för bensin standardinställningen. Din är definitivt inställd på AFR bensin.

Hur beter sig en misständning mot spikning? kan man höra skillnad? kan spikning och misständningar variera i olika "styrka,mindre allvarliga osv"? det man ska vara MEST orolig för misstänker jag är väl ändå om bilen "rycker" och går dåligt? är det då det finns risk för maskin skador?

Ja, både misständningar och spikningar kan variera i "styrka". Båda kommer göra att motorn rycker och båda utgör risk för skador. Knackningar/spikningar är främst skadligt mot kolvar, ringar, ventiler, topplockpackning och sådant. Misständningar kan vara skadliga mot katalysatorn.

[Emilsports]

Digitala visare brukar gå att ställa in så de visar lambda, AFR för bensin eller AFR för E85. Oftast är AFR för bensin standardinställningen. Din är definitivt inställd på AFR bensin..

Vad bra, jag kör på bensin

Ja, både misständningar och spikningar kan variera i "styrka". Båda kommer göra att motorn rycker och båda utgör risk för skador. Knackningar/spikningar är främst skadligt mot kolvar, ringar, ventiler, topplockpackning och sådant. Misständningar kan vara skadliga mot katalysatorn.

Vad jag känner till efter kört ett par fullgasrepor så kan jag inte känna att motorn rycker och hostar eller något sådant,
ska jag tolka det som att så länge maskin inte rycker och går "normalt" så är det bara att tuffa på som vanligt utan att vara orolig att något går sönder??

[Brisse]

Du har bra AFR, och motorn rycker inte och går normalt. BRA!
Då är det ytterligare en grej att tänka på och det är avgastemperatur. Mellan förbränningskammaren och turbinen blir det väldigt högt tryck och väldigt hög temperatur på en turbomotor. Om det blir för varmt så kommer man köra sönder saker. En av de första grejerna som går sönder om man har för hög avgastemperatur är avgasventilerna, och man kan köra sönder turbinen och kolvar om man har otur. Det är mycket möjligt att avgastemperaturen blir för hög även om man har en bra AFR om man har för högt laddtryck, felinställd tändning, olämpliga kamaxlar eller olämplig turbin. Det enda sättet att veta är att mäta sin avgastemperatur. Ofta säger man "EGT" från engelskan "exhaust gas temperature". Hur hög temperatur man kan tolerera beror lite på motorn, hur den är utformad och vilka material den använder. En motor kanske bara tål 800°C medans en annan tål 1000°C.

Har själv rasat min motor ganska nyligen pga. att den gått för varmt. Hade jag haft EGT-mätning kanske jag hade kunnat undvika det. Jag har en tråd om raset här: http://forum.saabturboclub.com/showt...-min-motor-%29

[Emilsports]

Du har bra AFR, och motorn rycker inte och går normalt. BRA!

Bra och bra AFR låter jag vara osagt, det som är BRA är att det INTE rycker och på något sätt går onormalt..
Jag har koll på det där "mystiska popp" ljudet som uppkommer precis när laddet överstiger 1 bar, om det är från maskinen eller något runt omkring låter jag vara osagt.. Det är något jag får forska på

Har inte hunnit testa min bil/lamada så värst mycket, det lilla jag testat är att jag har AFR runt 13 vid fullt ös, och att den sjunker ner mot 11-12 efter viss varvtal 3500-4000rpm, 4-5ans vxl, vid utetemp 8c varmt, la märke till igår att AFR värdet hade ökat aningen till 13.5.. Kan det bero på att det var bra mycket kallare utetemp?, noterade -0 C ? Kan AFR värdet varierar beroende på utetempen? jag misstänker det iaf..Den fetade inte på så mycket som om det gjorde sist när det var 8 grader varmt ute iaf...

Då är det ytterligare en grej att tänka på och det är avgastemperatur. Mellan förbränningskammaren och turbinen blir det väldigt högt tryck och väldigt hög temperatur på en turbomotor. Om det blir för varmt så kommer man köra sönder saker. En av de första grejerna som går sönder om man har för hög avgastemperatur är avgasventilerna, och man kan köra sönder turbinen och kolvar om man har otur. Det är mycket möjligt att avgastemperaturen blir för hög även om man har en bra AFR om man har för högt laddtryck, felinställd tändning, olämpliga kamaxlar eller olämplig turbin. Det enda sättet att veta är att mäta sin avgastemperatur. Ofta säger man "EGT" från engelskan "exhaust gas temperature". Hur hög temperatur man kan tolerera beror lite på motorn, hur den är utformad och vilka material den använder. En motor kanske bara tål 800°C medans en annan tål 1000°C.

Har själv rasat min motor ganska nyligen pga. att den gått för varmt. Hade jag haft EGT-mätning kanske jag hade kunnat undvika det. Jag har en tråd om raset här: http://forum.saabturboclub.com/showt...-min-motor-%29

Visst är det VÄLDIGT viktigt med avgastempen, kan vara värt att inhandla något rolig mätning för det också
Frågan är om det verkligen blir så varmt, tagit bort AC kondensatorn= fri flöde till min original IC , ska väl inhadla en ALU IC är det tänkt, och har 3" hela vägen med racekisse.. avgasflödet borde vara bra tycker jag...

[Brisse]

Jo men jag tycker det verkar vara ganska vettig AFR. Vid lite lägre varvtal räcker det nog med 13 sedan vill man att AFR sjunker med ökande varvtal, för att sluta någonstans mellan 11 - 12 vid varvstoppet. Går man lägre än så kommer man tappa mycket effekt. Bäst effekt får man mellan 12 och 14,7 och går man högre eller lägre tappar man effekt som sagt. På riktigt hög belastning kan man behöva gå under 12 även om man tappar lite effekt på det. Det beror på hur mycket bränsleberikning man behöver för att undvika knack/spik.

Vad är det för turbo på bilen? EGT beror väldigt mycket på turbo, och har man en liten turbo kan man få väldigt hög EGT trots att man inte plockar så mycket effekt ur motorn. Det är inte ovanligt att bilar ligger på 900°C EGT redan i originalutförande. De som designar motorerna har sällan toppeffekt som huvudmål, och vill ofta ge motorn brett register med snabb spool up och bra bränsleförbrukning. För att uppnå de målen så är det oftast bra att använda trånga kanaler, små turboaggregat, snälla kamaxlar, trånga avgassystem och så vidare. Allt detta gör att EGT blir väldigt högt även i originalutförande.

Ny intercooler, grovt avgassystem och racekatalysator är bra på en trimmad bil, för det sänker EGT men det är fortfarande turbo'n som är den största faktorn vill jag nog påstå.

[Emilsports]

Än så länge är det original turbo som får svettas ordentligt MHI 13c, 6ans raka avgashus, har jag för mig!?! har faktiskt en annan snigel hemma i kartong ...lillen laddar uppemot 1.2bar, sägs o pratas mycket om att turbon skapar BARA massa varmluft efter 1 bar, inget jag har märkt av :P
Vad sugen man blev att ha koll på avgastempen nu då, Vad ska man ha för EGT, någon att rekom
mendera ? ska helst vara 52mm digital mätare och gärna något färdigt kitt...

Edit: Man kan kort och gått säga, har man för mager bränsleblandning så leder det till att avgastempen skjuter i höjd och motorskador står som brev på posten? då borde egentligen EGT+lambada mätare komplettera varandra ganska fint och är alla värden inom rimliga gränser, så är det bara att gasa och se glad ut och minimera att maskin tar skada ?!?

[Brisse]

Sexans hus är ju bra, det borde inte strypa så mycket men du har en väldigt liten kompressor. Det är som du säger att den skapar mest värme och inte speciellt mycket effekt när man pressar den för långt. I Saabvärlden kör vi upp till 350hk med avgashus #6.

Vet inte hur hög EGT Volvo-motorn trivs med. Där får du fråga någon som kan just den motorn. Ofta är det materialet i avgasventilerna som bestämmer.

[Emilsports]

Sexans hus är ju bra, det borde inte strypa så mycket men du har en väldigt liten kompressor. Det är som du säger att den skapar mest värme och inte speciellt mycket effekt när man pressar den för långt. I Saabvärlden kör vi upp till 350hk med avgashus #6.

Vet inte hur hög EGT Volvo-motorn trivs med. Där får du fråga någon som kan just den motorn. Ofta är det materialet i avgasventilerna som bestämmer.

Volvo har med (tradition oftast) stora avgashus på sina motorer, jag är inte 100 om TD04-13c har 6ans har bara för mig det..
jag är lika mycket Saab åkare som Volvo, nu kan jag nästan vinka hejdå åt både Saab och volvo åkare, destå roligare har jag när jag vinkar hejdå andra bilmärken...haha, trivs väldigt bra i båda, det är mina sötnosar

Vet att avgasventilerna på B230 med 530 topp har natriumkylda ventiler tror jag det heter, kan ha fel ,läste mig på ett forum att dom skulle klara hög värme..

[Brisse]

Lär tåla en hel del värme, men jag vågar inte ge dig några siffror

[Emilsports]

Vilken EGT mätare "kitt" ska man satsa på? något som rekommenderas?

[Brisse]

Jag har blivit rekommenderad http://auberins.com/ och beställde ett termoelement typ-K tidigare idag. De har även visarinstrument om man vill montera in det i bilen, men jag nöjer mig med att logga EGT med min laptop än så länge. Såg även att Biltema sålde instrument + givare för en ganska billig peng. Sedan finns det ju alla tuning-firmor runtom i landet som förmodligen säljer märkesgrejer för lite större pengar.

[M.Broberg]

Hur loggar du en Typ K givare med en laptop, vad använder du emellan?

[Brisse]

Har Johnc's CombiAdapter som interface. Den har ingång för EGT, fem analoga ingångar 0-5V, BDM och CAN-bus.
Kopplas till PC med USB.

[Nordenstrom]

Tänkte bara flika in att jag har AEM Uego i både Saaben och Supran och fick förklarat för mig att om man har den inställt på afr-värde så behöver man inte ändra den om man ska köra E85, den ställer om sig själv så det går på bensin-afr så att säga. Så även med E85 så är 14.7 optimalt afr på Uegon.

/Markus