Frågor om turbo 900t16-90

[gouafhg]

Hej!

När jag köpte bilen så var motorn nyrenoverad och turbon "nedställd" (enligt vad jag trodde i APC), men nu efter att ha kört runt 200 mil tänkte jag byta olja och ställa upp turbon så att bilen går som den ska. Detta visade sig svårare än vad jag först hade tänkt mig.

Till att börja med så går nog inte turbon som den ska:

• Avstängd bil - turbo-mätare mellan vita/gula fältet (0 bar enl. mätare)
  Tomgång - nere i vita fältet (negativt tryck enl. mätare)
  Vid gång och fullgas - mellan vita/gula fältet (0 bar) ända upp till 3200-4000 varv där den börjar ta till och sakta trycka sig uppåt. Når man högre - kanske runt 5000 och några varv till - så tar man sig upp en bit i det gula fältet (0.7-8 bar). Växlar man så är i princip allt borta men så kanske det ska vara.

Började fundera vad det kunde vara och sökte järnet på forum och popeyes sida. Gjorde lite saker som jag tänkte kunde vara vettiga...

• Startar man tändningen klickar magnetventilen frenetiskt utan att motorn är på.
  
  Resistansen mellan magnetventilens stift är 27 ohm.
  
  Tar jag ut säkring #10 (APC HA.) blir ingen skillnad i laddbeteende.
  Tar jag ut elen till magnetventilen blir den tyst, dock ingen skillnad i laddbeteende.
  
  Det finns inga elkablar i tryckvakten (som sitter bredvid tryckgivaren - den med de 3 skruvarna), stiften är nakna. Vakuumslangarna sitter dock i och genom "dosan" på högra sidan, vilket vad jag har förstått är någon typ av förlängning av tryckvakten. Ingen skillnad i laddbeteende när jag tar ur dem och sätter ihop dem dock.
  
  Tar jag bort elkablarna ur tryckgivaren så laddar turbon enligt samma modell som förut fast mycket "trögare", dvs den laddar inte förrän 3200-4000 varv men når aldrig högre än ~0.3 även på riktigt höga varv.
  
  Resistansen mellan tryckgivarens stift är 8.7 ohm när bilen är avstängd.
  
  På tryckmätaren med skala så finns även en diod för knackning. Den blinkar bara vid riktigt höga varv (5000 och uppåt) och då bara "sporadiskt". Nu vet jag inte hur den är kopplad, men något säger mig att den kanske får info från någon annanstans än där APC får sin info. Någon som vet vad som är standardutförande vad gäller såna och/eller hur jag kan kolla?
  
  En annan sak var att farthållaren inte fungerar som den ska, om det hjälper i felsökningen. Vad jag har förstått så gör saken-med-den-röda-hatten så att bilen går ner i GLT när bilen går på farthållare - tänkte att funkar inte farthållaren kanske bilen alltid vill gå på GLT eller ngt?

Något är galet, men vad??? Jag har också tänkt att det kanske är inte bara ett fel utan flera.. Jag tänkte dessutom att jag borde köra på GLT om jag kopplar ut MV, men beteendet är ju samma. Min idé om att köra på GLT är att det finns ett per WG-inställt GLT som man "snabbt" trycker upp vid fullgas och så ligger man där men inte högre. Jag har haft ett par LTT, men inte haft någon tryckmätare på dem och därmed inte riktigt kunnat skaffa mig en vettig bild av hur det egentligen går till. (För de går väl alltid på deras lite lägre GLT?)

Vad mer för info kan jag ge för att det ska bli lättare att felsöka? Jag är inte speciellt kunnig vad gäller mekande, men känner ändå att jag har relativt någorlunda (bra ordkombination ) koll på vad jag gör. Det innebär också att jag inte vet vilka genvägar jag kan ta, om jag kan testa någon vakuumslang för att testa alla ("magiska trix"), inte har så värst många verktyg utan behöver jag något så måste jag skaffa det först osv. Men det gör också så att jag står och inte riktigt vet vad jag kan göra nu

Tack på förhand den som kan titta in i mitt problem lite grand!

[gouafhg]

Lite mer om bilen, den är ju inte helt standard. Men det mesta inkl. motorrenoveringen var gjort vid köpet så det är inte jag som har rört det egentligen:

Chassit från en T8-special. Så det är väl en "låtsas-aero". Bara chassit sparades från den bilen.
Motorn från en 900S om jag inte missminner mig, turbostyrning etc. från en T16.
4" rör från turbo
Trim 60
3.0 bar BTR
Ngt anpassat bränslechip
Sportluftfilter
Racekatalysator

och tja.. detta gör ju ett problem i att jag tyvärr inte kan följa bilder o. dyl. helt perfekt. Men det ska förhoppningsvis inte vara något större problem. Jag hittar delarna relativt någorlunda iallafall

[TurboCab]

Låter ju som att GLT är för lågt. Ryck ur APC boxen eller kabeln till magnetiventilen. Kör en sväng, ladda fullt. Tryck på bromsen lite på 3a eller 4an och ge gas. Hur mkt ladd får du? Den skall i detta läget ge ungefär "halva gula" eller runt 0,4 bar. Det är GLT, jag tror Saab säger 0.42 eller nåt sånt... Sen när du slänger på APC styrningen igen skall den börja jobba och ta dig upp mot 1 Bar. Med T60 coh allt friskt skall du ladda stabilt i det röda varvet över,eller alltså över 3000 rpm, annars är det nåt som är galet. Under 3000 rpm händer inte jättemkt i en T16. T60 turbon är ju större och kräver mer varv också.

GLT: Ändras lätt med stången som går från turbons wastegaet till vakumklockan. Du skall korta den. Hur mkt? Några varv... Du får prova dig fram. Låter som den är rejält för lång nu, dra den 3-4 varv kortare till att börja med, gasa på lite försikigt i början för att testa dig fram. När du sen gör ovan test igen bör du ha halva gula som sagt. Och när du sen kopplar på allt igen så bör den ladda mer....

Kablar till tryckgivare skall aldrig tas bort, APC får fnatt då och jobbar heltokigt.

Lycka till....

[gouafhg]

Tack enormt mycket för ett så snabbt svar!

Jag ryckte kabeln till MV och körde upp till maxtryck på 3an. Bromsade lite och tryckte på igen. Då laddade det mycket snabbare än tidigare och (återigen) upp till knappa 0.6 bar. Jag bara hoppas att mätaren är kalibrerad på ett bra sätt. Tyvärr kollade jag inte på instrumentbrädans mätare och såg vari jag var då.

Detta känns alltså normalt eller kanske t o m lite för högt?

Sätter jag sedan i MV och kör så laddar den sig ungefär enligt liknande "kurva" som GLT. Kanske laddar till ~0.7, så marginellt mer. Dock spelar det ingen roll hur jag vrider på F- och P- skruvarna på APC - ingen skillnad.

Om grundladdtrycket är OK och därför WG-stången som den ska, kan det ha något med den konstant (även när inte motorn går) smattrande magnetventilen?

Sista frågan kan vara om jag verkar ha missförstått något

[maaaakn]

Smattrar mv är den kass..


Sent from my iPhone using Tapatalk

[gouafhg]

Ah! Men det är bestämt den och inte någon signal den får fel eller så? Det verkade vara en så enkel konstruktion så jag visste inte riktigt vad om kunde vara kasst med den Därav också - går den att fixa till på något sätt eller är det barnbarn handla ny?

[flaset]

Smattrar mv är den kass..


_

Nejnej, så är det väl inte?

Snarare raka motsatsen då smattret bevisar att lindningen i magneten är hel.

Var länge sedan jag höll på med APC nu men har för mej att man kunde säga att om MV smattrar med tändning på och/eller vid tomgång förekommer något av följande fel:

1. Bortfallen varvtalssignal
2. Trasig/felaktig/ledningar till/ tryckgivare
3. Lysande bromsljus..?
4. Boxen i sig självt, har du nån annan att byta och prova med?

(Sedan har vi ju det här med MV i närheten av tändkablar som diskuterats många år nu där folk har helt skilda åsikter om vad som är boven. Har själv varit med om tänddelar som på något sätt "stört" APC trots att de varit av originalkvalitét eller bättre. Prova flytta MV så långt från t.spole, t.kablar, fördelarlock m.m som möjligt och slangar/kablar räcker för skojs skull, bara som prov... )

MVH

[flaset]

Hittade Anders Olssons felsökningsguide.

Om du inte redan hittat den:

viewtopic.php?t=37112

MVH

[maaaakn]

Kanske tänkte fel, sorry isf.


Sent from my iPhone using Tapatalk

[gouafhg]

Kul med massor av svar. Tack!


Nu sitter jag i London, men när jag kommer hem tänkte jag att mitt nästa test skall vara att plocka ur apc och kolla om resistansen till tryckgivaren ser ok ut. Därefter testa bra tips som att kolla varvtalsignalen. Hur gör jag det? Kan iofs ta det efteråt, om det inte skulle vara kablarna till tryckgivaren som busar. Bromsljuset funkar som det ska. Så då borde det väl inte vara det, eller?

Tyvärr har jag ingen annan box att testa med :/

[gouafhg]

Kom hem och har mätt på kontakten till APC lite grand.

• Resistans genom tryckgivare (8.7 ohm - funkar väl?) - OK
  Resistans genom magnetventil (~27 ohm) - OK
  Bromsljus påverkar spänning på rätt stift mellan från 0 till 12 V - OK
  Varvtalsstift och jord ger spänning vid bara tändning (0.1 V) och motorn igång (varierande men vid inte helt perfekt tomgång ~1000 RPM, 7.35 - 7.55 V) - Bra värde?

Det var något som liknade lim vid stiften, gult klet. Kan ha funkat som någon typ av isolator? Den satt i övrigt bra och inga problem så jag tog bort det iallafall ifall det skulle ha gjort så att det blev dålig kontakt någonstans.

Eftersom tryckvakten inte är inkopplad elektriskt så plockade jag bort vakuumslangen till den också och låter den gå direkt till (enbart) tryckgivaren. Tänkte att det kanske är lika bra utifall att det är någon dålig sådan som öppnar upp runt tryckgivaren.


Ett fel har nog smugit sig in i mina beskrivningar dock! Ljuden från magnetventilen har nog inte varit det kända smattret. Jag har ju aldrig hört det på riktigt utan har hört ett litet klickande (väldigt tyst egentligen) med jämn frekvens som jag har tolkat som "smattret". Jag har ju också kopplat i och ur MV och hört klicket - att den får ström. Det finns också beskrivet någonstans att om man tar i och ur den fort ett par gånger så börjar den smattra. Det gjorde den mycket riktigt och det med ett smatter som utan tvekan var ett äkta smatter, till skillnad från de tysta klick-ljud jag hörde från MV förut - då jag nästan behövde lägga örat mot den för att höra dem.

Så ytterligare en fråga: De tysta klickljud som jag har hört - är de smattret eller hörs smattret sådär tydligt som jag hörde det när jag kopplade i/ur MV fort?


Jag har också börjat misstänka att det sega laddet helt enkelt är för att turbon är större än original. Möjligt? Kanske är det så att den först då kommer upp i ett någorlunda högt ladd (+0.7 bar). Jag nämnde också att spikdioden börjar blinka lite sporadiskt vid höga varv. Kanske är det därför den inte kommer högre - APC funkar utmärkt, känner av en spikning och det är det som gör så att den inte laddar högre än den gör.

Imorgon ska jag köpa mig en momentnyckel och se om knacksensorn sitter lagom hårt, 20 Nm om jag fattat rätt. Är det alltid 20 Nm, eller kan det behöva anpassas ibland?

[gouafhg]

Drog till knacksensorn så att den är fast med 20Nm, men hade väl inte världens bästa momentnyckel så jag vet inte riktigt vad det var innan dess.

Just detta medförde ingen skillnad i hur turboladdet beter sig.


Har däremot hittat diverse trådar om "tändkabels-fenomenet" och tittar man här så är det mer eller mindre identiskt med mitt problem:
http://forum.saabturboclub.com/viewt...841&highlight=

Förut låg tändkabeln på ovansidan magnetventilen. Då kunde man garantera en spik mellan 0.7 och dryga 0.8 bar. Utan att flytta magnetventilen så drog jag om tändkabeln lite så att den istället går på undersidan MV och får någon centimeters avstånd till den. Nu kommer spikarna någonstans mellan 0.8 och 1.0 bar istället!

Överallt står det att tändkablarna skall vara SAAB original och nu vet jag faktiskt inte huruvida jag har det eller inte. Däremot så är det samma i både denna T16 och mina två 900S, nu fallerar minnet lite men jag tror det står "bougi" eller något. Jag har själv aldrig bytt kablar på mina bilar, men det faktum att det är samma i allihop, som dessutom är inköpta från olika ägare, säger mig att det iallafall borde vara någon standard.

Därför är nästa steg att köpa nya vakuumslangar och flytta MV till en plats längre från tändspolen. Någon som har lite tips på vad jag borde tänka på när jag gör detta?

[M.Persson86]

Hej.

Har en polare som har haft liknande problem som dig.

Där var flera fel som du kan testa:

- den ventilen med den röda hatten som sitter i vänster innerskärm, den kan du koppla ur och bygla kontakten så märker du direkt om det var den som bröt laddtrycket åt dig!

- ställ om f och p portarna precis över mitten, då ska du ha lite över 1bar ladd, om du inte har en graderad mättare så skaffa det och koppla in då felsökningen blir bättre när du kan se exakt ladd och om det blir skillnader när du justerar!

- såg att du redan testat magnetventilen och kopplat förbi tryckvakten.

- sen hittade vi flera gamla vakuum slangar som var sprickor i och några som lossnat så se till att följa alla i motor rummet och plocka bort knäskyddet och se över dom som kommer från motor rummet där med!

- sen som du pratade om, flytta mv eller dra om tändkablarna, om det inte står biltema på dom så kan det ju va orginal, men om du inte vet när dom är bytta kan det va en bra idé att byta ändå så du är säker, sen är det viktigt att du har rätt stift i, ngk bcpr7es-11 då vissa stift kan påverka gången i motorn.

/Mikael

[TurboCab]

Och jag säger det igen - har du kollat GLT??? Med fel GLT jobbar APC i helt fel arbetsområde. Det måste vara rätt, annars kan du hålla på länge. När ALLT annat är som det ska, ryck kontakten till magnetventilen. Kör en sväng. Nu skall max ladd hamna "ungefär i mitten" av det gula, eller runt 0,4 bar. GÖr det inte det så är det fel. Troligen är det för lågt för dig, och då måste du korta stången på turbon mellan waste-gate armen och tryckklockan. ENligt mig är detta PRIO 1. Sen kan du börja strula runt med allt annat....

Har du ingen mätare till trycket så är nog halva gula ett bra riktvärde. NÅn bok säger 0.42 eller 0.45 bar, men decimaler hit eller dit påverkar itne ditt problem nu, det viktiga är att du hamnar i rätt grundarbetsområde.

Jag ägnade en halv dag förra veckan åt en MOnteCarlo cab. Den laddade typ 0.7, men bara när APC gav absolut max och fördröjningen var seg, bottenvridet uselt. GLT var ungefär 0,0 bar visar det sig, dvs med kontakten ur gav turbon ungefär atmosfärstryck. Några rejäla varv på stången och GLT landade runt 0,4 bar. Nu hade bilen ett mkt skönare vrid, turbon vaknade till mkt bättre. Sen öppnade vi boxen och upptäckte då att pottarna var i botten, både P och F. Bilen överladdade vid fullt tryck! Vi fick skruva ner rejält. Bilen var ett skolexempel på att det mesta eg funkade men då GLT var helt utanför sitt arbetsområde fick övriga komponenter (Läs: APC boxen) jobba helt utanför sitt område och körbarheten påverkades.

Jämför gärna med 900S. Dom har ingen styrning alls utan går helt på ett fast GLT, och det kan räcka rätt långt!