9000 2.0llt knepig på laddet

[jaas]

Jag har under 4 års tid kört en 9000 2.0 lättryckare och de senaste 2 åren har jag kört med laddmätare för skojs skull. Den har alltid laddat mellan 0.35-0.40 och är med andra ord helt original. Jag köpte nyss en reservdelsbil som hade sportfilter och MV. Då jag läst att vissa 150hk boxar ska ha ett inbyggt 185hk program som vaknar om man ansluter en MV så det gjorde jag för några dagar sedan. Jag tog mig då en sväng på 2-3 kilometer och kunde konstatera att det inte blivit någon skillnad mot original, fortfarande 0.35-0.40 bar.

Idag åker jag med bilen för andra gången och ska köra om en annan bil i 90km/h på 4ans växel så hakar bilen till som att den motorbromsade kraftigt som fan. Hmm tänker jag och provar igen med ett öga på laddmätaren och ser hur den går upp och över 0.5 för att vid 0.6 göra samma ryck igen.

Varför laddar den mera helt plötsligt för att sedan strypa vid 0.6 bar? Alla slangar på MV är hela och sitter på plats.

[torake]

Årsmodell?

[jaas]

Både den jag tog MV från och min bil är 1997

[jaas]

Finns det någon tryckvakt? Eller är det bara en del av programmet i styrboxen? Varför tillåter isåfall MVn att den laddar tills det slår ifrån, är det inte MVns jobb att styra så det inte blir så?

[torake]

Tryckvakten går i vid 1,4 (?) bar på en 97:a, det är mer än 0,6 iallafall, gamla 900 lättryckare slog ifrån redan vid 0,6.

Jag tror inte det är tryckvakten, min 98:a betedde sig likadant när jag steg 1:ade den, byte av tändstift och samtliga vakuumslangar så var problemet löst.

Sen skall du bryta strömmen till styrenheten så att den glömmer adaptionen, annars har den adapterat negativt under den tiden det inte funnits MV, så det dröjer länge innan den kommer upp i fullt laddtryck.

Men jag vill också upplysa om att i min box stod det 0,5 som max begärt laddtryck, så jag tror inte alls det är vanligt att de har 185Hk-programmet.

[jaas]

Hmm ja 1,4 är ju lite mera än 0.6

Tändstiften är bytta för 300 mil sedan så de borde vara bra.

Jag böt boxen förra veckan men jag böt tändningslås igår och då hade jag loss batteriet samtidigt, kan det vara därför den laddar mera nu än när jag provade efter montering av MV? Att boxen då vart strömlös?

Men vad kan då göra att den slår ifrån vid 0.6?

Måste jag genomföra en adaption på nytt efter montering av MV och strömlös box?
enligt garaget.org

ta bort plus polen några minuter
starta bilen
varmkör
leta upp en fet backe kör på 4:an från 2000-5000
gör om 3 ggr
nu är bilen adapterad

[torake]

Men vad kan då göra att den slår ifrån vid 0.6?

Kontrollera tändstiften, gapet skall vara 1,0mm +-0,1, byt alla vakuumslangar som sagt, tokar den sig ändå, prova med en annan tändkassett.

[jaas]

Ja visst kan jag prova dessa grejer, men varför skulle det uppstå fel på slangarna nu? det borde ju märkts tidigare på nått sätt?

[torake]

När trycket i förbränningsrummet ökar blir det jobbigare för tändsystemet att slå gnista, och att säger väl sig självt att ska slangar gå sönder någon gån över huvud taget så är det när man ökar trycket. Fast min började rycka vid något högre ladd, vid 0,7 tror jag det var. Vid 1,2 sköt den av locket på tomgångsventilen.

Det är roligt med turbo.

[jaas]

Åker och köper slang imorn, Mecas ska tydligen vara bra. Hur många meter behöver man för att kunna byta alla? 4mm invändigt som gäller?

Sen kan jag ju passa på att fråga, är detta farligt för motorn? Kan den ladda för mycket så den får för lite soppa och det blir skit av allt?

[torake]

2,5m

PS tanka 98 oktan.

[jaas]

Bränslemängden följer alltså med det ökande laddtrycket fast jag inte bytt box?

[turbosug]

Ska man nolla så lyfter man först bort minuspolen.

Och att den går lite kasst efter nollning är fullt normalt.

Egentligen är det inte mjukvara i boxen för B204L-spec utan för bilar med värmeplatta. Då ska den normalt ladda 0,55-0,6. GLT fortfarande 0,4-0,45.
Varför detta styrs genom att "lura" boxen med en MV har ja aldri begripit.

Däremot går den klart bättre med MV än utan. bara satte dit en för ett par år sen i syfte att sätta dit en steg1-box. Tyckte jag fick de drag ja ville ha o lägre soppaförbrukning även på den kärran. Likadant me min nuvarande fast den har också trevligare mjukvara numera.

Det kan ta upp till 5-10 mil innan den går som den ska och adaptionen går tyvärr inte blixtsnabbt.

[jaas]

Jag byter slangar och kikar över tändstiften, går den inte bättre efter det så kör jag ett tag och ser om problemet försvinner. Gör det inte det får jag ta bort MV för som den är nu är den i princip inte körbar utan att man åker med ett öga på laddmätaren och lättar på gasen innan den når 0.6

[turbosug]

Huruvida din MV är hel eller ej. Har du en som du VET funkar i annan bil, byt o pröva.

[jaas]

Nu är vakuumslangarna bytta och vart nog ingen skillnad, den går inte upp till 0.6 lika ofta men när den går upp slår det ifrån.

Har en till reservdelsbil med MV så ska låna den och se om resultatet blir annorlunda.

[Krozz]

2,5m

PS tanka 98 oktan.

Visst är det bättre att tanka 98oktan. Det har lite svårare att spontanantända vid högre laddtryck osv. Men om han har problem med laddet på sommaren då det är +30 grader skulle mitt tips också vara att tanka 98 men om han har problem med laddet i denna uteemperatur så avhjälps det knappast med att ändra till 98oktan isf 95.

Så stor är inte skillnaden. (varför är alla så maniska med detta 98 oktan) visst är det bra att tanka 98oktan och det är bättre för motorn visst. Men det är inte lösningen på alla laddtrycksproblem. (förrutom om man kör när det är riktigt varmt då kan det mycket väl vara lösningen)

Mvh
fredrik

[Fredrik.j]

Min fråga är istället hur stabilt är laddtrycket innan den klipper??
Svajar de nått??
Om du bara gör helt orginal är glt stabilt på samma ladd i hela registret??
Är de INTE de så börja med att fixa till wg klockan så den är okej o att den laddar stabilt 0,4 bar i hela registret utan svaj eller att den sjunker.
Sen kan du fortsätta att felsöka.

MVH

F

[torake]

2,5m

PS tanka 98 oktan.

Så stor är inte skillnaden. (varför är alla så maniska med detta 98 oktan) visst är det bra att tanka 98oktan och det är bättre för motorn visst. Men det är inte lösningen på alla laddtrycksproblem. (förrutom om man kör när det är riktigt varmt då kan det mycket väl vara lösningen)

Vid alla typer av felsökningar är det smartast att göra de enklaste och billigaste grejerna först. Som till exempel att se till att bilen är servad, har ett vettigt bränsle i tanken, synliga slangar och sladdar är hela osv.
Har inträffat (inte bara en gång) att folk kommer in på forum och frågar varför bilen går dåligt och så visar det sig till slut bero på att de har blandat E85 och bensin i en bil som inte är anpassad för det, eller har soppatorsk, eller andra uppenbara ENKLA problem.

Lite onödigt att börja köpa nya tändkassetter, bränslepumpar, magnetventiler etc innan man har fått grunden rätt.

[turbosug]

Är alla slangar täta o hela, nolla bilen.

Alltså ta av MINUS-polen från batteriet en liten stund.

Den går alltid lite burkigt strax efteråt, men ta det lite lungt en kvart.

Om nån undrar varför man ska lyfta minuspolen så beror det på att den elektriska strömmen går från + till jord, medans elektronerna vandrar från jord till +.
Om man bara lyfter +-polen så stannar elektronströmmen av o inget händer.
Styrelektroniken är så känslig att den känner av detta och när elektronströmmen vandrat färdigt mot + så är elektroniken nollställd.

Så fick ja det förklarat en gång i tiden när ja själv undra.