NG900 2.0T -95 -> NG900 2.3T 4x4 + Helrenovering

[Dab]

Har ju en oöppnad burk Hagmans Gul hemma som jag funderar på att använda , men biltemas epoxi är ju en hel del billigare så får nog dra förbi där en dag o köpa en burk. Jag har massor med yta att testa på så det ska jag göra! . Går det åt skogen så släpar jag fram lamellen o slipar av skiten o på med bara epoxi.

Det funderar jag på, om man målar över ett område som har rostporer kvar med epoxi, och det blir lufttätt borde det inte sluta rosta då eftersom området inte får någon luft att använda till rostningsprocessen?

Är nog ingen höjdare att måla över rostporer alls, vare sig med hammarlack epoxi eller andra lacker. Så försök få bort allt som går. Blir man tvungen skulle jag gissa att epoxi funkar rätt bra, problemet är att rost inte verkar bry sig om det blir instängt eller inte. Hur lång tid det tar för rosten att komma tillbaka då vågar jag inte sia om. Kan nog ta ett bra tag om man bara kör på sommaren.

Tack det samma du! Har vart inne o kollat din tråd en hel del när jag har tappat motivationen och lyckats få tillbaka bygglusten! .

Kul! Dock så spelar du i en annan division än mig, ditt projekt har ribban satt "lite" högre än mig och jag hoppas verkligen du ror detta i land.

Edit:
Här finns en länk som beskriver lite olika primers: http://www.hurlackera.se/primer

[Marz]

Har ju en oöppnad burk Hagmans Gul hemma som jag funderar på att använda , men biltemas epoxi är ju en hel del billigare så får nog dra förbi där en dag o köpa en burk. Jag har massor med yta att testa på så det ska jag göra! . Går det åt skogen så släpar jag fram lamellen o slipar av skiten o på med bara epoxi.

Det funderar jag på, om man målar över ett område som har rostporer kvar med epoxi, och det blir lufttätt borde det inte sluta rosta då eftersom området inte får någon luft att använda till rostningsprocessen?

Är nog ingen höjdare att måla över rostporer alls, vare sig med hammarlack epoxi eller andra lacker. Så försök få bort allt som går. Blir man tvungen skulle jag gissa att epoxi funkar rätt bra, problemet är att rost inte verkar bry sig om det blir instängt eller inte. Hur lång tid det tar för rosten att komma tillbaka då vågar jag inte sia om. Kan nog ta ett bra tag om man bara kör på sommaren.

Tack det samma du! Har vart inne o kollat din tråd en hel del när jag har tappat motivationen och lyckats få tillbaka bygglusten! .

Kul! Dock så spelar du i en annan division än mig, ditt projekt har ribban satt "lite" högre än mig och jag hoppas verkligen du ror detta i land.

Edit:
Här finns en länk som beskriver lite olika primers: http://www.hurlackera.se/primer

Misstänke väl samma sak ungefär. Nje annan division vet jag inte, men känns som jag har det lite svårare att se ljuset i tunneln på mitt projekt än vad du har bara . Vill också vara så nära med att kunna plocka ut bilen på provtur .

Tack för länk! Ska kolla den!

Längtar tills helgen då det är byggdax igen!

Marz

[Marz]

En dag i garaget.

Köpte på auktion två gasflaskor som är 8L st, Strandmöllans gas tydligen. Har fått besked om att jag kan byta ut dessa mot två st 5L istället om jag vill det, då jag inte har någon depå här omkring som byter dessa flaskor. Ingen som vill byta dessa två mot en 11liters?




A-stolpe, rost som fasen, men var på skroten i måndags och letade upp en NG900 som såg fin ut i A-stolpar och trösklar, ska få detta kapat och klart av dom denna eller nästa vecka. Pris 1500kr för båda sidorna.




Kommer vara lite jobb med att få detta rostfritt:






Insidan:




Andra sidan:




Sen har jag lagt igen ett till gammalt hål . Det börjar bli ont om hål nu . Svåra biten kommer väl här när jag ska försöka få det karosshålet rätt utan att det inte blir fult..




Insidan av lagat hål:




Har också kommit i kontakt med en blästrare / bilplåtslagare som jobbar med att renovera gamla amerikanare, han tar 800kr/tim + moms för att blästra och kapa bort dåligt material + att han lägger på epoxi efter blästring. Så tanken är att jag byter så mycket plåt jag kan, skär upp balkarna ibak så man kommer åt och blästrar, sen lämnar in karossen till honom (måste ta bort de kittet som är kvar) och han blästrar rent de värsta och lägger ett tunt lager epoxi, jag tar hem karossen och lagar det sista + svetsar dit nödvändiga fästen, monterar och testar osv, sen skickar karossen till honom igen för slutblästring + epoxi. Tankar och idéer?

Marz

[Marz]

Btw, någon som vet hur man får större bilder från garaget.org?

Marz

[Rickard]

Btw, någon som vet hur man får större bilder från garaget.org?

Marz

De är ju nedskalade för att passa forum trådar. Vill man ha de större får man ju klicka på dem!

[Blomman1986]

Mycket fint arbete du lägger ner på bilen, tummen upp!

[Marz]

Btw, någon som vet hur man får större bilder från garaget.org?

Marz

De är ju nedskalade för att passa forum trådar. Vill man ha de större får man ju klicka på dem!

Japp men har sett folk som har haft större bilder. Ser mycket bättre ut .

Mycket fint arbete du lägger ner på bilen, tummen upp!

Tack


Marz

[Marz]

Gårdagens arbete innefattade mest skrapning / slipning av rost och lite bättring av svetsning.

La på lite rostskydd på mestadelen av underredet så länge då jag märkt att det tagit lite fart i rostandet nu när "våren" börjar sätta igång.




Så här ser mina fjädertorn ut:







Ser inget vidare ut, vet inte hur jag ska göra med dom riktigt. Bara blästra och måla?

Marz

[Marz]

Hur man pressar i nya hjullager i fjäderbenen på NG900 / 9-3 utan pressverkyg


En liten guide som jag gjorde medan jag höll på o trycka i nya hjullager. Endast guide för hur man pressar i nya lager, hur man får bort de gamla får ni själva lista ut . Var ett år sedan jag tog bort de gamla så har inga bilder eller liknande från det.

1: Se till att få ur de gamla hjullagren på något sätt.
2: Slipa ytorna i fjäderbenet där navet ska pressas in så det inte är några vassa kanter eller rispor i ytan, lite som att hona ett cylinderlopp . Samma sak gäller för navets axel, inga repor eller vassa kanter på ytan som ska pressas in i navet.
3: Lägg in naven och de nya lagren i frysen, gärna i flera timmar innan operationen så de verkligen blir -18 grader.
4: Pressa ihop låsringarna med skruvstäd, akta ögon osv, har man otur så kan de skjuta iväg. Pressa ihop dem som nedan:




5: Ha najtråd eller ståltråd i närheten och surra ihop låsringen medan den sitter i spänn. Använder man vanlig ståltråd så får man använda sig av flera varv då den går av med bara ett varv. Gör detta på alla låsringar!




6: Som synes så går nu låsringen lätt i i fjäderbenet:




7: Se till att sätta låsriningen i botten av de två skårorna, like so:




8: Smörj in ytan lagret ska glida på med olja.

9: Hämta ett lager ur frysen (OBS låt lager och nav ligga i frysen tills det är dags för monteringen av just det lagret/navet, låt de inte bli varma!)

10: Kolla vilken sida av lagret som är mest "i-press-vänligt", sidorna är olika och den ena sidan är rundad medan den andra sidan ser mer ut som de fräst spår i kanten på.

11: Se om det går att trycka i lagret något för hand, annars använd gummiklubba. Jag fick använda klubban 2-3 slag för att få det att börja gå i, sen la jag en planka ovanpå lagret för att slippa slå på själva lagret. Slå sedan tills lagret har gått ned så långt som det går med hjälp av plankan. (Här ser ni också hur lagret frostar lite )




12: Använd sedan en hylsa och skruvstäd att pressa in lagret i fjäderbenet den sista biten. (OBS pressa på ytterringen av lagret! Pressar man bara på innerringen eller på plasten så är risken stor att man kan förstöra lagret.) Pressa in lagret tills det ligger ann mot den nedre låsringen:




13: Sätt fast den övre låsringen. Detta kan vara lite knixigt då man samtidigt ska lyckas hålla kvar låsringen som man samtidigt ska kapa av ståltråden utan att den ska bli liggandes kvar mellan låsringen och lagret. Det var också därför jag använde en grövre najtråd än ståltråd då det är lättare att få med alla bitar av den.




14: Sätt upp fjäderbenet:




15: Hämta navet ur frysen.




16: Jag har ett "pressverktyg" för att pressa ur bussningarna i bakvagnen till 9-5 som jag satte på en gängstång, tror det var M12 eller liknande storlek. Se till att olja gängstången så den inte skär när man börjar spänna! Har man inte detta så får man använda sig av vanliga muttrar, bricka och en lagom stor hylsa på båda sidor:




17: Set up enligt:



18: Se till denna gång till att man pressar på den innersta ringen och inte den yttre ringen eller plasten:




19: Det var här det höll på att gå galet på andra fjäderbenet, jag o bror (som assisterade) fick navet snett till en början. Det är väldigt viktigt att hylsorna pressar rakt så navet går in rakt. Det gick lite snett så fick rätta det med slägga för att få det rakt. Men gick sedan in som det skulle.

20: Pressa in navet så långt som det går, det tar stopp på innerringen sen när det kommit längst in.

21: Voila! Så har man två pressade fjäderben utan hydraulpress:




Viktigt! Se till att ha en ordentlig gängstång som verkligen håller när man pressar!
Hopas det hjälper någon!


Marz

[lillen 761]

Bra guide!
Tipsar vidare, den olja man smörjar gängstången bör vara typ teflon i, vanlig femfemtisex duger inte! Oljefilmen brister direkt.

Och en hjälphylsa att pressa i lagret med kan man ta gamla lagrets ytterbana, skär ett snitt med en tunn kapskiva i det så det inte fastnar också.
/m

Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2

[Mats 2720]

Innan du börjar oroa dig fööör mycket för hur du skall rostskydda i balkar o fjädertorn etc, fråga dig själv vad bilen kommer att utsättas för... Gissningsvis blir det inte 25000 mil bruksbilskörning med vägsalt som väntar. Vanlig rostskyddsfärg borde räcka för många sköna sommarmil.

[Marz]

Bra guide!
Tipsar vidare, den olja man smörjar gängstången bör vara typ teflon i, vanlig femfemtisex duger inte! Oljefilmen brister direkt.

Och en hjälphylsa att pressa i lagret med kan man ta gamla lagrets ytterbana, skär ett snitt med en tunn kapskiva i det så det inte fastnar också.
/m

_

Precis. Jag körde med motorolja.

Innan du börjar oroa dig fööör mycket för hur du skall rostskydda i balkar o fjädertorn etc, fråga dig själv vad bilen kommer att utsättas för... Gissningsvis blir det inte 25000 mil bruksbilskörning med vägsalt som väntar. Vanlig rostskyddsfärg borde räcka för många sköna sommarmil.

Iofs, men det är så surt om det börjar rosta med en gång igen. Men blir att blästra och epoxilacka.


Dagens:

Monterade subframen idag för att se hur det ligger till med kardanfrigången framöver. Upptäckte då att jag lär behöva modifiera eller köpa en subframe från en calibra 4x4. Tror det är smidigast så man inte tummar på hållbarheten.




Monterade generatorn och AC-kompressorn (?), brukar det vara olja i kompressorn? Ran ur en hel del när jag lossade rören från den. Slipade också bort mellanaxelns hållare vid generatorn så jag får dit den nya drivaxeln även fast jag kan behålla original fästet. Nu behövs multirem, el, olja och soppa, sen går det typ att starta motorn .




Subrframe:




Kardantunneln med stopp i änden:





Har även blästrat och grundat fjädrarna till fjäderbenen. Ska montera ihop dessa så jag snart kan ställa ned karossen för att kunna testa att slänga i motor, låda, f-låda, bakaxel o diffklump så man kan kolla kardanfästen och avgas som jag ska få dit på något sätt.

Marz

[bonecrime]

Snyggt!

Och ja, det ska vara olja i A/C-kompessorn. Hur mycket rann ut? Skulle tro att du eventuellt kan behöva fylla på. Men sånt vet en kyltekniker mycket bättre än jag.

[Marz]

Snyggt!

Och ja, det ska vara olja i A/C-kompessorn. Hur mycket rann ut? Skulle tro att du eventuellt kan behöva fylla på. Men sånt vet en kyltekniker mycket bättre än jag.

Tack *2 . Då får jag kolla upp det! Kommer bli ruinerad på alla oljor jag måste fylla på innan uppstart

Marz

[Marz]

Fixade fjäderben . Kommer aldrig använda hammarlack igen efter målat med epoxi, fasen vad bra det sitter!




Kapat bort de rostiga skruvarna som håller sidkjolarna, på andra sidan gick dessa att rädda men här så får vi ta lite ekoplåt.



Väntar nu på att hinna åka till skroten och plocka upp mina trösklar och a-stolpar så jag kan byta det som behövs. Sen är jag fortfarande på jakt efter en ny subframe, men kan ha fått napp på opelforumet.

När jag väl fått tag i mina delar så är det snart äntligen dags för att för första gången slänga i motor, låda, bakaxel diff osv med kardanen för att se om det passar ihop

Efter det är klart ska jag som jag skrivit innan skära upp balkarna i bak och skicka hela karossen på bläster.

Varför känns det som jag snart kommer kunna testköra? :P det är ju långt kvar hehe.

Marz

[jeppanh0e]

Blir ju sååå fint det hära! Inspirationskälla utan dess like.

Mvh

[Marz]

Blir ju sååå fint det hära! Inspirationskälla utan dess like.

Mvh

Tackar! .



Nu ska vi se vad vi har åstadkommit i dagarna!

Jag har lyckats lägga vantarna på en himla massa bra delar, ekodelar och subframe!


Höger hörn uppe vid framrutan på karossen:




Ekodel samma ställe som ovan, ingen rost :




Hel A-stolpe utan värre rostangrepp, se tidigare i tråden på min kaross, den här är nästan ny i skicket:




Utsidan av bild nr 2:




Trösklar med mindre rost än mina... på vissa ställen iaf.. går att använda vissa delar men inte så bra som jag hade hoppats på tyvärr:






Krängningshämmare SAAB NG900 vs OPEL VECTRA 4x4. NG900:ans är den raka:




Subframes SAAB NG900 (V) vs OPEL VECTRA (H) 4x4:




Krängningshämmarbussningar, de verkar vara i princip likadana, dock var NG900:ans (V) mycket hårdare:




Länkarmarna passar rakt av:




Behöver dock byta bussningar i dessa:






Här har vi ett dilemma OPEL (V) och SAAB (H). Opel har satt någon skit till infästning i plast för staget, detta är inget att ha.. Och om ni kollar längre ned här i inlägget så kommer jag ändå behålla Saabs variant.




Lagt subframen på varandra för att se skillnaden:








Här ser jag också ett litet problem men det ska nog gå och lösa på något sätt, förlänga kanske:




Här blir det att kapa ur lite då Vectrans subframe bygger lite mer bakåt som syns på bilderna ovan. Dock så finns det utrymme under den markerade plåten. Saab verkar bara ha satt dit en extra plåt där när de inte använde utrymmet till 4x4 drivning.




Här är problemet som kommer att göra att jag behöver kombinera NG900:ans krängningshämmare med Vectrans.. Bultarna som sitter fast i länkarmarna sitter nu på rätt plats, men ni ser då att krängningshämmaren sitter ca 5-10 cm från fästet där den egentligen ska gå igenom.. Lägger man ist dit NG900:ans krängningshämmare så passar den rakt av, men den är ju inte krökt för kardanutgången.




Lägger man ist dit NG900:ans krängningshämmare så passar den rakt av, men den är ju inte krökt för kardanutgången. Så funderar på att skruva fast NG900:ans krängningshämmare, kapa den innanför fästena/bussningarna mäta avståndet och kapa Vectrans på samma sätt. Sedan svetsa ihop dem. På det sättet får jag Vectrans uttag för kardanaxeln och slipper plastskiten och kör Saab-kullederna på samma gång. Borde inte det vara en bra ide?




Marz

[Brisse]

Borde inte det vara en bra ide?

Det tror jag!

[M.Broberg]

Hmm.. en krängningshämmare flexar.

risken är att en svets inte kommer hålla mer än 2 meter, samma som o svetsa ihop fjädrar.

[Marz]

Hmm.. en krängningshämmare flexar.

risken är att en svets inte kommer hålla mer än 2 meter, samma som o svetsa ihop fjädrar.

Funderar alltså på att fasa av kanterna så man får ett lämpligt V-spår att lägga svetsen i. Menar du att det inte skulle hålla? Har inte bestämt om det är pinne som gäller då eller MAG, men TIG blir för sprött. MAG-svetsen kan ju flexa ganska bra innan det händer något. Men får fundera på detta lite då. Skulle kanske lyckas kunna få dit en "hylsa" att trä på ovanför svetsen och sedan svetsa fast denna med, men det känns som lite överkurs.

Marz