Efter en tid med VW e-up

Eh, nu måste du ha fått något om bakfoten Patrik, eller så misstolkar jag ditt inlägg. Laddboxinstallation hemma kostar i normalfallet under 10kkr. Vad ingår i de 200+kkr du pratar om?

Sedan kommer ju allt fler elbilar med dragkrok. MEB-bilarna (min Enyaq och dess koncernsyskon ID4, etron Q4) har krok med 1000-1200kg dragvikt. Koreanerna Ioniq5, EV6 får dra 1600kg.

- - - Uppdaterad - - -

Citat:

---

Ursprungligen postat av Gullpotet

Jomen precis. En elbil som 1a bil blir typiskt en etron, tesla, id4 eller enyaq. Dyrt, tja en volvo v90 är ju inte billig den heller precis.
Men jämfört med att åka runt i en 10år gammal v70 eller 9-5a, så blir det dyrt om man inte kör många tusen mil om året. Då är det väl en 15år gammal prius som gäller, dock.

---

Exakt så. Är "flytta rumpan på billigast möjliga sätt" huvudkriteriet så är rejält begagnad bil lösningen, helst kombinerat med kunskaper om hur man underhåller en gammal bil.

Man köper inte fabriksny, eller nästan fabriksny, bil med ekonomiska argument. Men om man av något skäl bestämt sig för att köpa bil med påtaglig värdeminskning så är det idag lätt att räkna hem en batteribil jämfört med motsvarande förbränningsbil.

Väldigt enkelt: Elektrikern jag hade här tyckte inte det var värt att lägga ner allt jobb för att "bara" få 16A i laddboxen utan i så fall skulle vi gå "all in" och se till att anläggningen klarade en 32A laddbox.

1. Måste byta inkommande ledning, gammal (typ 50+ år). Dessutom delas inkommande ledning med grannen (husen var förr samma fastighet). Skall detta göras så vill eon dra nya inkommande så att våra fastigheter har varsin inkommande, det har vi redan fått pris på från eon: 50 papp+grävning.
2. Laddboxen kan inte sitta på huset, vi parkerar bilarna 30m bort. Det innebär att det måste grävas och läggas en kulvert.
3. Problemet med grävningen är att inkommande ledning är på husets östra sida där vi i princip inte har någon mark. Bilparkeringen ligger 30m väster om huset. Som tur är har vi kulvert till uthuset vilket gör att vi "bara" måste gräva de 20m från uthuset. Tyvärr måste nog ledningen mellan huset och uthuset bytas för att klara belastningen (värmepumpen sitter i uthuset och den måste ha el som klarar minst 13kW). Det innebär också visst byte av elen inne i huset.

När detta är klart kan jag beställa en laddbox och betala de typ 10 papp som det i sig kostar.

Det var precis av den här anledningen som gjorde att Amperan blev så himla smaklig ;)

Byt elektriker säger jag bara... Det låter ju som att han tänker på sitt eget bästa (generera mer jobb åt sig själv) än på dina behov. Varför i hela friden skulle du behöva en 32A-installation (=22kW trefas)? Dels är det väldigt få bilar som ens klarar av att ladda så fort, men ens om du hade det så är det ju bara skiftgående taxiverksamhet som behöver de laddhastigheterna. De som kan låta bilen stå 8-10 timmar medan man sover kommer undan med mycket lägre laddeffekt. Hade din elektriker varit köksrådgivare hade han nog föreslagit att du skulle installera en huvdiskmaskin för restaurangbruk för 50kkr i ditt kök hemma...

Om du redan har 3*16A (vilket du garanterat har om du har en värmepump med 13kW märkeffekt) framdraget till uthuset behöver du inte göra något mer alls fram dit. Sedan finns lite olika alternativ, men innan jag kan föreslå något undrar jag:

Hur laddar du amperan idag? Lös schuko-förlängningssladd från uthuset, eller någon form av fast installation mellan uthus och parkering (hur ser den i så fall ut)? Vilken laddeffekt laddar du amperan med?

Elektrikern är en god vän så jag litar på vad han säger.
Nä, det är klart jag inte behöver 32A i nuläget, knappast, men om jag skall gräva upp halva gården för att dra kablage till en laddstolpe så känns det lite meningslöst att göra det för max 16A, jag tror inte skillnaden mellan 16A och 32A är det avgörande i priset.

Vad gäller anslutningen till fasta nätet så är den redan nu skakig på grund av att vi delar med grannen. Vi har 3x20 och grannen 3x25 och vi har båda problem med att huvudsäkringarna går när det är kallt ute, det är 2 riktigt gamla hus med lite eller ingen isolering så det går åt bra med el, även om vi kör värmepumpar. Vår pump är den största som IVT hade på programmet 2008, men inte ens den klarar huset utan hjälp av elpatron om det blir under -5.
Vintertid, och speciellt nattetid när det är som kallast ligger vi bra nog nära vad våra 3x20A klarar av att leverera, man får ta det vackert med matlagningen om det är kallt ute, annars går propparna hela tiden. Att då försöka klämma in elbilsladdning där kommer göra laddtiden väldigt lång.

Skall vi säkra upp till 3x25 eller mer så kommer eon kräva oss på jobbet, det har vi redan kollat med eon ihop med grannen. De 50 papp plus grävning kan vi väl iofs dela med grannen, kanske. Frågan är om eon vill ha 2x50, för det handlar om att eon tycker det är en "nyinstallation" och inte en förändring av befintligt. Anledningen till det är att nuvarande installation är konstigt gjord och ingen kan riktigt svara på vem som gjort den (före både grannens och min tid här) men de kan iaf säga att det inte är godkänt i nuläget, men de har valt att inte kräva oss på ombyggnad just nu, men det lär nog komma upp igen om vi börjar orda om förändringar.

I nuläget har jag ett muntligt avtal med grannen att jag får ställa Amperan på hans tomt och så vi installerade ett nytt Schucko-uttag dimensionerat för 16A på utsidan av husväggen, på andra sidan sitter elskåpet så det är typ 2m 2,5mm2 kabel mellan elskåp och schuko avsäkrat till 16A med egen extra jordfelare. Det är dock inte en långsiktig lösning att parkera på grannens tomt utan tanken är att i förlängningen se till att vi får laddbox vid vår parkering istället, men eftersom det är ett stort jobb oavsett hur mycket vi vill dimensionera laddstolpen för så drar man sig lite.
Oftast laddar vi Amperan på låg effekt: 6A, men om det är lite bråttom kör vi 10A, det är vad man kan välja på väggladdaren. Så låg effekt gör att jag vågar ladda ofta via Schucko, annars hade jag behövt GMs typ1-laddbox vilket iofs kunde vara görbart i just detta fall, men jag vill inte montera något så pass "fast" på den sidan av huset vi inte riktigt själva bestämmer över accessen till.

Laddbox är infrastruktur. Ska du ha bil i framtiden, ska du ha laddbox.
Att köpa bostad utan laddbox blir väl som att köpa hus utan tvättmaskin om några år.

Den billigaste, och förmodligen mest gångbara lösningen är 3*16A laddbox på uthusväggen, lastbalansering (för att inte poppa huvudsäkringarna) och sedan 20m lös typ 2-kabel till bilen. Det bör du få för ca 10tkr. Vill du ha en snygg installation gräver du ner kabeln från uthuset och sätter laddboxen på en stolpe vid parkeringen, då kostar det ett par tusen till.

Du lyckas bevisligen ladda 6A idag på befintligt elsystem utan att skjuta huvudsäkringarna, med trefas ger det dig ca 4kW laddeffekt eller motsvarande 20 mils räckvidd på en natt (10 timmars) laddning. Dessutom ska du såklart ha lastbalansering som gör att du kan kräma ut mer när utrymme i finns - så din medelladdeffekt bör kunna vara högre än de 4kW, även om laddningen tillfälligt skulle stoppas när du lagar mat. Det är ju det som är det fiffiga med elbilsladdning, det intressanta är hur mycket energi du fått i när du ska köra iväg på morgonen, inte hur laddningen har fördelat sig över natten. Så med lastbalansering kan du se till att utnyttja de luckor som finns i ditt befintliga elförbrukningsmönster.

Allmänt verkar det ju dumt att säkra upp. Förutom kostnaden att gräva i backen och byta servisledningen så drar du ju på dig en ökad fast elnätskostnad också. Jag skulle absolut börja med laddboxinstallationen först och därefter, om problem med att elen inte räcker till uppstår, eventuellt fundera på en uppgradering av servisledningen.

Du verkar ju vara väldigt insatt i detta. Hur fungerar lastbalanseringen; är det en styrbox man installerar i elskåpet? Hur vet systemet exakt hur mycket momentan effekt som finns tillgängligt? Vad kostar detta?
Själv har jag bara en "dum" 3.6kw enfas box, funkar fint men snabbt går det ju inte..

Strömmätspolar i elcentralen brukar finnas som tillbehör till elpannor för att begränsa pannans effekt så att säkringsströmmen inte överskrids. Det finns lite olika sätt att mäta strömmarna men principen måste vara densamma. Ett sådant system behöver inte vara speciellt snabbt då säkringarna är tröga.

Beroende på hur modern elmätare som är installerad, och vilken typ av laddbox som installeras, så går det på nyare mätare plugga in en modul i mätaren som via en ”egualiser” kommunicerar med laddboxen, då begränsar den effektuttaget i laddboxen baserat på vad de övriga förbrukarna behöver, hela vägen mellan 0 och max beroende på säkring.


Skickat från min iPad med Tapatalk

Som ovan, men man kan också ha ytterligare effektvakter som slår av saker. I min elcentral så har jag strömmätning för värmepannan, men dessutom en ytterligare strömvakt med 2 utkanaler för lägre prioriterade uppvärmning (vilken har sina egna strömmätningsspolar). En sak som inte är helt enkel att dimensionera så att strömvakternas sekvens blir som tänkt, eftersom t.ex. värmepannan kräver en viss ledig kapacitet för att slå på mer elpatron (vilket man vill att den gör när man står i duschen och varmvattnet börjar på att bli upphällningen).

En laddstation med högre effekt måste i praktiken också ha strömmätning för att det ska fungera (det blir många mätspolar i elcentralen...), och jag skulle antagligen ligga laddaren lägst prioriterad i systemet.

Prioriteten ställer man genom att ställa ner de olika strömvakterna så att resp utrustning går på vid olika belastningsnivåer, men tyvärr så har olika strömvakter olika sätta att räkna och olika strategier (och även olika åsikter om hur mycket överström under hur långa perioder som tillåts innan man behöver reglera ner) så det blir lite experimenterande innan man får till ordningsföljder innan allt lirar.

Rätt uppsatt fungerar det utmärkt, eftersom kollisionerna ofta är godartade.

Citat:

---

Ursprungligen postat av Gullpotet

Du verkar ju vara väldigt insatt i detta. Hur fungerar lastbalanseringen; är det en styrbox man installerar i elskåpet? Hur vet systemet exakt hur mycket momentan effekt som finns tillgängligt? Vad kostar detta?
Själv har jag bara en "dum" 3.6kw enfas box, funkar fint men snabbt går det ju inte..

---

Lastbalansering generellt bygger på att man sniffar av totalförbrukningen i huset och sedan ställer ner en (eller flera) förbrukare så totalen håller sig under en viss gräns. I sin enklaste form kan lastbalansering vara ett relä som slår av matningen till t.ex. bastun helt.

Men du behöver alltid någon mojäng i mätarskåpet som sniffar totalförbrukningen och något sätt att föra över informationen om hur mycket ström som får dras till den förbrukare man avser styra, t.ex. laddboxen. Det finns många olika hårdvarulösningar, men de flesta laddboxar som har stöd för lastbalansering har en eller ett par lastbalansringssystem de är utprövade mer (och som man bör använda för att slippa strul). Kolla vad boxtillverkaren själv säger.

Lastbalansering till laddbox varierar i pris mellan olika modeller, men kanske 2000kr+installation kan det nog kosta. Installationen kan vara så gott som gratis t.ex. om du har en HAN-port på elmätaten för lastbalanseringsdongel och en box som klarar trådlös kommunikation med dongeln - då är det plugNplay.

Okej, intressant. Ja det låter ju enkelt, men i praktiken blir det nog lite komplicerat kan jag tänka mig när olika förbrukare med olika "tröghet" slås av/på baserat på prio; risken är väl att det blir instabilt och att grejerna börjar pendla på/av.
Jag kör vidare med min "dumbox" i några år till. Men om nästa bil har tex 200kwh batteri (SS?) så blir det nog till att få installerat ny box med lastbalansering då, den tiden den sorgen :)

Har jag skrivit om min laddbox innan?

Jag köpte min 3 fas 11 Kw laddbox från Aliexpress. Det är originalet utan företagslogga jag köpte och samma CE-märkta box som olika företag köper i bulk och namnger med sitt företagsnamn. Min kostade 3 500 kr om jag inte minns fel inkl frakt och en behörig elektriker installerade den för 550 kr svart. De företag som köpt i bulk tar mer än dubbelt betalt och trots ROT så kostar samma box då upp till 10 000 kr installerad och klar. Min box är som en switch och har ingen som helt internetuppkoppling eller app. Elbilars laddning styrs från bilen som talar om för laddboxen via kabeln vad den ska leverera. De flesta elbilar laddar max AC 7,2 Kw.

Det finns ingen anledning att ladda med fulla 7,2 Kw anser jag då bilen ändå står och hinner att laddas med lägre strömstyrka. Jag laddar aldrig mer än 4,5 Kw eftersom jag har 16 amp huvudsäkringar och att jag då kan använda el som vanligt i huset utan att någon huvudsäkring på vinden löser ut. Vad gäller lastbalansering så är väl det i och för sig en vettig finess men enligt mig rätt onödig och inget jag saknat efter 5 månader med min elbil.

Jo, men då har du kanske inte ett hus som drar över 10kW att värma på vintern?
3x20A ger mig futtiga 14kW att tillgå och värmepumpen, om det behövs (och går), kan dra 16kW (5kW värmepump och 11kW elpatron). Man vill gärna ha något annat än värmepumpen igång, typ kyl, frys, IT.
Blir det -10 i en vecka så skulle det ta en smärre evighet att ladda en elbil för det finns i princip ingen ledig kapacitet och att köra med en "dum" laddbox skulle göra att säkringarna smäller hela tiden om det är under -5 ute.

Citat:

---

Ursprungligen postat av Bosse99

Har jag skrivit om min laddbox innan?

Jag köpte min 3 fas 11 Kw laddbox från Aliexpress. Det är originalet utan företagslogga jag köpte och samma CE-märkta box som olika företag köper i bulk och namnger med sitt företagsnamn. Min kostade 3 500 kr om jag inte minns fel inkl frakt och en behörig elektriker installerade den för 550 kr svart. De företag som köpt i bulk tar mer än dubbelt betalt och trots ROT så kostar samma box då upp till 10 000 kr installerad och klar. Min box är som en switch och har ingen som helt internetuppkoppling eller app. Elbilars laddning styrs från bilen som talar om för laddboxen via kabeln vad den ska leverera. De flesta elbilar laddar max AC 7,2 Kw.

Det finns ingen anledning att ladda med fulla 7,2 Kw anser jag då bilen ändå står och hinner att laddas med lägre strömstyrka. Jag laddar aldrig mer än 4,5 Kw eftersom jag har 16 amp huvudsäkringar och att jag då kan använda el som vanligt i huset utan att någon huvudsäkring på vinden löser ut. Vad gäller lastbalansering så är väl det i och för sig en vettig finess men enligt mig rätt onödig och inget jag saknat efter 5 månader med min elbil.

---

Jo så är det ju så länge man har elbil med litet batteri. På den tiden jag körde e-up använde jag nödladdaren hemma i garaget, 10A räckte fint för att ladda fullt på bara 6timmar!
Samma effekt på dagens stora elbilar innebär ca 30timmar laddning, så då måste man börja planlägga sin laddning om man ska åka iväg till helgen, om man inte skaffar snabbare grejer.

Citat:

---

Ursprungligen postat av bollman

Jo, men då har du kanske inte ett hus som drar över 10kW att värma på vintern?
3x20A ger mig futtiga 14kW att tillgå och värmepumpen, om det behövs (och går), kan dra 16kW (5kW värmepump och 11kW elpatron). Man vill gärna ha något annat än värmepumpen igång, typ kyl, frys, IT.
Blir det -10 i en vecka så skulle det ta en smärre evighet att ladda en elbil för det finns i princip ingen ledig kapacitet och att köra med en "dum" laddbox skulle göra att säkringarna smäller hela tiden om det är under -5 ute.

---

Jag har en luftvärmepump som enda värmekälla i mitt 55 kvm hus med öppen planlösning. Pumpen drar som mest 2 200 watt när det är riktigt, riktigt kallt. Riktigt kallt blir det aldrig i Skåne men även om så klarar huset av det när det gäller ström. Luftvärmepumpen plus billaddning 4 500 watt och jag är uppe i 6 700 watt. 11 000 watt är max uttag i mitt hus samtidigt och då har jag 4 300 watt över för annat i huset. Spola varmvatten och varmvattenberedaren startar som drar 1000 watt. 7 700 watt då och 3 300 watt över. Kyl och frys drar ca: 300-400 watt. Så 3 000 watt ledigt. Tv och dator har en försumbar elförbrukning. Med 3000 watt kan jag laga mat också.

Nu laddar ju inte bilen med 4 500 watt dygnet runt utan den laddar från 40% till 50% när jag kopplar in kabeln på kvällen vilket tar typ 15-30 minuter och sen stoppar laddningen. Resterande upp till 80% planeras av bilen vilket innebär att den börjar mitt i natten (när det enda som i övrigt drar ström är luftvärmepumpen) för att nå 80% till klockan 4 på morgonen.

Jo det fungerar helt perfekt med denna min dumma men billiga laddbox direkt från aliexpress.

- - - Uppdaterad - - -

Citat:

---

Ursprungligen postat av Gullpotet

Jo så är det ju så länge man har elbil med litet batteri. På den tiden jag körde e-up använde jag nödladdaren hemma i garaget, 10A räckte fint för att ladda fullt på bara 6timmar!
Samma effekt på dagens stora elbilar innebär ca 30timmar laddning, så då måste man börja planlägga sin laddning om man ska åka iväg till helgen, om man inte skaffar snabbare grejer.

---

Ja och att planlägga en laddning är ju så fruktansvärt jobbigt eller? Kan man inte låta bli att laga mat under de timmarna laddaren ger fulla 7,2 kw? Måste allting hela tiden jämföras med en fossilbil som tankas fullt på 5 minuter på en bensinstation? Och du tar för givet att batteriet är tomt och du behöver 30 timmar för att ladda det. Ingen med elbil kör tomt på batteriet och börjar att ladda från noll.

Kära Bosse, jag bor längre söderut än dig ;)
I ett 200 år gammalt hus med minimal isolering och kopplade fönster.
I natt har det varit nollgradigt, så nu klockan 8 på morgonen har värmepumpen gjort av med 34kW sen midnatt :)

Haha, ja, tävlingen "bo längre söderut i Sverige än Bollman" är svår men inte omöjlig att vinna. :) Men Höör är låååångt längre norrut.

Att "värmepumpen gjort av med 34kWh sedan midnatt" är intressant, det hintar ju om hur mycket utrymme du har för elbilsladdning på din befintliga elinstallation. Om observationen gäller tiden när du skrev inlägget (strax efter 8 på morgonen) betyder det att värmepumpen haft en medeleffekt under dessa 8 timmar på 34/8 = 4,25kW. Lägg sedan på någon kW (konservativt räknat) för t.ex. vitvaror m.m. som tuggar medan ni sover så kanske huset gjort av med i snitt 5,5kW under natten.

På dina befintliga 3*20A=14kW har du alltså vid nollgradiga nätter drygt 8kW tillgängligt för elbilsladdning.

Notera att det inte betyder att du kan ladda med 8kW alltid, men om du har en laddbox med lastbalanserare så kommer den att utnyttja de luckor som finns så snittet kan bli 8kW en natt som den gångna. D.v.s. när värmepumpen + patroner går för fullt och huvudsäkringarna glöder så pausas laddningen, och när patronerna slår av så lägger sig elbilsladdningen på en nivå som är precis lagom för att maxa huvudsäkringarna.

8kW räcker gott och väl för att ladda en elbil över en natt. Du klarar dig antagligen på 4kW också (så länge du inte kör mer än 20 mil om dagen), så det finns utrymme för att klara ännu kallare nätter än den gångna på befintlig elinstallation. Jag tycker helt klart att du, den dag du tar klivet till en renodlad batteribil, inte ska bekosta uppgradering av serviceledning & huvudsäkringar - i alla fall inte motiverat av elbilen (kanske har du andra skäl till det?). En laddbox med lastbalansering kommer att göra jobbet. Sedan får du fundera på om den ska sitta på uthuset och kombineras med extra lång lös laddkabel, eller om du ska dra fram 3*16A markledning från uthuset till en laddbox vid parkeringen.

Ett annat sätt att räkna fram samma sak är att mellan midnatt och 8 på morgonen har huset haft kapacitet att leverera 8timmar*14kW=112kWh el. Om du då använt 34kWh av dessa till värmepumpen och ytterligare lite till övriga nattliga förbrukare i huset så finns det fortfarande gott om kWh att fylla elbilen med. Det gäller bara att sprida ut dem över de luckor som finns under natten så du inte skjuter säkringarna.

Jodå, den matematiken kan jag också ;) Problemet dyker upp kalla nätter, det är då det blir "trångt". När det kommer ner under -5 så klarar inte pumpen att hålla uppe tempen längre (luft-vatten) och då kickar elpatronen in. Det blir också längre gångtid på pumpen för varje cykel vilket innebär att den mycket väl kan dra sina 5,5kW plus minst lika mycket till på patronen många timmar i sträck.
Senaste månaden har vi toppat på futtiga 11,6kW, kalla vinterdagar toppar vi lätt en bit _över_ 14kW. Faran, eller hur man nu skall se det, är att när det är dags att köra på morgonen så har elbilen inte fått tillräckligt med ström över natten.

95-99% av tiden är detta såklart inte tillnärmelsevis något problem, men de dagar som det faktiskt händer blir det mindre kul eftersom jag inte har något annat sätt att ta mig till jobbet än med bil, 10 mil t.o.r., har ingen laddmöjlighet på jobb.
Får vi som vi brukar, en köldknäpp någon gång i januari/februari där temperaturen ligger under -5 en vecka så finns en överhängande risk att elbilen inte kan bli tilldelad ström nog för att ta mig till jobbet varje dag. Vintertid får man nog räkna minst med 3kW/mil vilket innebär att jag måste hitta minst 30kW under tiden 18:00-06:00 och det kan bli svårt om det är kallt ute, men såklart, omöjligt är det inte.

Sen, med dagens elpris här nere i område 4 så är 30kW för att köra till jobbet en inte helt oansenlig summa. I nuläget ligger vi på 1:72/kW så det är fortfarande billigt, men skall prisökningen fortsätta i den här takten (ca 50öre/år) så blir elbilen mindre ekonomisk.

Tävlingen om sydligaste bostad ligger jag bra till för. ;)

Näe precis. Och ibland kan extremfallet vara så ohyggligt dyrt att dimensionera för att det istället är mer lönsamt att dimensionera för typfallet och ha en plan B för extremfallet, de få gånger det inträffar.

För dig skulle plan B t.ex. kunna vara:
- Ha en bil med tillräckligt stort batteri så att du klarar flera dagars körning innan du behöver ladda. Många bilar idag ligger kring 70kWh batteri, det torde räcka för ca 3 vändor till jobbet för dig när det är kallt ute. Och om du bara kan få i en del av ditt dagliga behov per natt p.g.a. sträng kyla så kommer det ändå ge en del. Startar du veckan med fullt 70kWh-batteri, kör 10 mil om dagen och får i 10-15kWh per natt så kommer du till jobbet hela veckan innan batteriet är tomt.
- Ställa bilen ett par timmar på kvällen (eller över natten) vid någon av de publika laddarna nere i Smygehuk
- Offra en kvart vid en snabbladdare på vägen till/från jobbet för att skvätta i det du behöver

Handlar det om några enstaka tillfällen per år kan det ju vara värt det i jämförelse med att alternativen (t.ex. att bekosta utbyte av serviceledningen). Men visst, det är väldigt individuellt hur man värderar bekvämlighet.
Men det kanske du kan läsa ut själv? Hos min nätägare kan jag ju få ut min timförbrukning, även om jag inte betalar elen per timme. I så fall, välj den kallaste natten (natten till 12 feb 2021 är ett bra exempel) och kolla vad huset drog totalt under tiden du var hemma. Hur mycket utrymme fanns kvar?

3+kWh/mil, nä, det drar inte en renodlad elbil (=som från början designades för att gå på bara el) ens mitt i vargavintern om du håller dig till normala lands- och motorvägshastigheter. Här är ett dagsfärskt exempel från Enyaq-gruppen på FB:
Bifogad fil 20946
(och det är en typbild bland många andra, inte någon som försöker skryta med hur snålt hen kör).