SAAB 9-3 Aero Coupé -02

För mig har kylningen fungerat riktigt bra. Förra året på knutan så körde jag sista passet, där det inte är så mycket bilar som kör så de inte flaggar av förens dagens slut, tror det blev typ 25 varv eller så i sträck, de flaggade dock gult lite så var inte helt fullt hela tiden, strax över 30 minuter. Men jag hade inga problem med bromsarna. och jag tycker endå jag ligger på ganska så bra.

Jag åker 314mm bromsar med carbotech xp8 och bromskylning som från såna 3d-skrivna trattar. Med utblåsen ovanpå länkarmen riktade mot bromsok och skiva :)

https://www.youtube.com/watch?v=T8QA6UD1dME

Citat:

---

Ursprungligen postat av M.Broberg

Snyggt!

nu närmare centrum av skivan dom är desto bättre!
det är dit du vill ha kalluften

inte funderat på att gå på andra sidan av drivaxeln? där det inte sitter ett bromsok och lockerar alltså.

Bromssköldar är Skitbra för detta för övrigt, svetsa in en stos i en sånn så har man fästpunkten för slangen klar.

---

Ventilationen på 314-skivorna är från utsidan, så vet inte hur mycket man skulle vinna på att leda in i centrum på skivan.

Jasså är den! ja då ändrar jag mig. majoriteten av bromsskivor har ventilationen från insidan och det är därför det rekommenderas att man fokuserar kylning där.

annars rekomenderas det oftast att kyla skivan. inte oken eller beläggen då beläggen Ska va varma.

Citat:

---

Ursprungligen postat av M.Broberg

annars rekomenderas det oftast att kyla skivan. inte oken eller beläggen då beläggen Ska va varma.

---

Det stämmer säkert, men att beläggen skall vara varma, det är ju ett relativt begrepp...

Inte hänt så mycket nu senaste veckan, mer än att man ställt på och fått köra lite.
Satan så det skriker och durar med XP10:orna... :freak: =)
-Why?
-Because racecar. :D

Bjuder på en liten bild från ett tomt parkeringshus på jobbet.

Bifogad fil 16237

Tillgänglig garagetid kommer några tillfällen framöver ägnas åt att preppa en ny bakvagn till "bruksisen", den svarta Sportsedanen.

Ser riktigt bra ut!

Här händer inte så mycket mer än att jag var inne under helgen och mätte upp lite hjulvinklar, det visade sig att min "mäta med fiskerev"-metod inte var helt off ändå, trots att jag siktade på toe out och upplevde den som det.

Hade lite toe in från början, lade till lite mera för att stabilisera lite så att man inte behöver kramphålla i ratten när man kör på typ lands/europaväg i marchfart...

Bifogad fil 16556

Jag blev också varse att toe in höger bak är lite väl hög, oklart varför, här skulle det nog kanske behöva shimsas lite.
Och, att cambern fram är lite ojämn med tanke på att det är fasta lägen, vet inte om det kanske bara hade funkat att lossa på fästelementen och "bryta till det lite", det var i alla fall inget vi försökte oss på.
En annan teori är att ridehight skiljer lite H/V, men vad det går att mäta skall det vara likvärdigt, antar att någon mm kan skilja, vet inte hur mycket det gör på cambern..?

Som grädde på moset fick vi också montera av fronten för att sensorerna skulle kunna mäta ordentligt, för låg fjädring tydligen, tycker ändå jag satte moderat ridehight.. :badteeth1:

Bifogad fil 16557

Någon input eller kommentarer kring detta? :D

Ha de gött!

Ser ju bra ut men som du skrev en justering på toe hö bak hade nog varit bra. Så jämna värden som möjligt på toe är önskvärt. Camber och caster är OK inom en halv grad och det har du ju på uppmätt camber. Jag vet inte hur nära du kan komma med att justera topplagringarna. Vrida på dem så påverkar du ju både camber och caster.
Ska bli kul att höra vad du upplever med denna inställning. Gott att ha det på papper och därifrån kan man ju justera och förhoppningsvis få det ännu bättre.

Följer!

Är detta med eller utan förare?

eller har bilen statisk camber?

jag kan dubbla A-armar litegrann och då är det cambergain vid infjädring. så jag tänkte att det kunde vara trots avsaknad av en A-arm

När infjädringen passerar bärarmens horisontalläge så borde det vara det högsta cambervärdet. Fram till horisontalläget ökar cambern, bärarmen trycker ut navet. Efter det minskar ju cambern igen. Detta rent teoretiskt.
Samtidigt, beroende på hur styrstagen står, så ökar toeout när styrstagen passerar horisontalläget, omvänt om styrstaget lutar utåt,nedåt i viloläge så ökar instyrningen, toe in, tills styrstaget passerat horisontalläget då det går över till toe out. Det innebär ju att om man sänker bilen 30-40 mm så har man styrstagen lätt pekande uppåt och då blir det ju ökad toe out ju mer det fjädrar in.
Jag såg att Schwartz hade gjort en snygg lösning för att få ner styrstagen till "normalläge" vi stillastående och därför behållit styrgeometrin. Själv har jag löst det på annat sätt. Jag har vänt styrstagen så de jobbar mot undersidan på styrarmarna. Detta gjort med bussningar i styrarmen och uniballs. Har inte hunnit prova ut detta ännu men det verkar kunna bli bra. Jag köpte Uniballs med låsmutter så de stämde med originaljustering.

Angående camber vid infjädring, om man ser upphängningen framifrån, och så drar man en linje genom spindelleden och genom inre länkarmsbussningarna alltså längs länkarmen. och sen drar man en linje genom spindelleden och fjäderbenslagringen alltså längs fjäderbenet, så ökar den negativa cambern ända tills det är 90 grader mellan dessa två, alltså så ökar cambern lite förbi horisontellt läge på länkarmen, eftersom fjäderbenslagringen sitter längre in än spindelleden.

Angående toe, så gör du även där felaktigt antagande att fjäderbenet rör sig helt rakt uppåt. det gör det inte, det rör sig mer i en båge. och hur denna bågen följer bågen som styrstaget gör vid infjädring påverkar toe-ändringen vid infjädring. alltså bump-steer.

det är fullt möjligt att ha en bil med styrstag som står på 45 grader relativt horisontalplanet och endå inte ha någon bump-steer alls. Allt beror på hur de andra delarna rör sig i förhållande till styrstaget.

Det låter lite risky att bara på måfå ändra höjden där styrstaget fäster mot fjäderbenet. Så se verkligen till att du mäter upp bump-steer med den där setupen. Bump-steer kan vara riktigt otäckt om det blir fel.

Citat:

---

Ursprungligen postat av Tegaturbo

Jag såg att Schwartz hade gjort en snygg lösning för att få ner styrstagen till "normalläge" vi stillastående och därför behållit styrgeometrin.

---

Tänkte bara flika in och säga att min nerflytt av styrarmen bara är gjord för att korta fjäderbenet och i samma vända skapa mer frigång för styrstaget som annars hamnar väldigt långt upp (och nära ev. styrväxelklämma) när man åker lågt. Har inte kollat hur det påverkar bumpsteer etc. :)

Hej igen. Zimm, du har helt rätt i vad du skriver och att min beskrivning var lite för summarisk.
Min og 9-3 var sänkt ca 40mm i förhållande till original. Hade en likadan bil att jämföra med. Toevärdet låg rätt men bilen var totalt galen vid nedfjädring. Bumpsteer!!! Jag gjorde då min förflyttning av styrarmsinfästningen för att komma tillbaka till ungefär original geometri. Skillnaden på att ha original p-ändar och den lösning jag har gjort är ganska precis 40mm. Tyvärr har jag bara kört 20 mil innan jag fick haveri på slavcylindern så jag har inte hunnit prova fullt ut men bumpsteer är inte ens i närheten av vad det var.

Citat:

---

Ursprungligen postat av M.Broberg

Är detta med eller utan förare?

---

Utan förare, vi testade att sätta in mig i bilen men det blev ingen märkbar skillnad, troligtvis p.g.a "rätt så hård" fjädring.
Vad vi däremot såg var att, om vi båda lutde oss mot "kylarbalken" fram med bilen på golvet, alltså tryckte ihop fjädringen lite, så gav det +0*01 ' / sida på toe in vinkeln och i princip ingen påverkan på cambern. (Hjul rakt fram)
Somliga påstår ju (och jag hade köpt det rakt av) att man får ökad toe out vid infjädring på en sänkt sådan här bil.
Med std topplagringar kanske det blir så? Men med den cambervinkel jag har just nu gäller tydligen att det blir ökad toe in.

Tyvärr hade vi problem med funktionen som mäter castervinkeln av någon anledning, kanske var skit bakom spakarna... :badteeth1:

Citat:

---

Ursprungligen postat av M.Broberg

...eller har bilen statisk camber?

---

Nej, det är det ju inte, men jag har inte lagt någon tid på att mäta upp hur cambervinkeln ändrar sig vid olika infädringar.
Känslan säger att första biten längs infjädringen påverkar mest mot negativ camber medans längre in/ihopfjädrat påverkar mindre, men, som sagt, känsla och ögonmått, inget vetenskapligt...

När det kommer till "bumpsteer" och modifierade styrarmar m.m tänker jag såhär när det gäller bil, hårdare fjädring-mindre ihopfjädring-mindre bumpsteer (+ att det tydligen går mot toe in vid infjädring)

Vad gäller modifiering av fästpunkter i framvagn, flytt av styrarmar m.m är jag väldigt neutral, just på grund av att chassigeometri är extremt komplext, det enda man kan veta som lekman är att det alltid är svårare än man tror... :freak:


Ska vi bara nämna bakvagnen lite kort också..
Är det någon som har erfarenhet av shimsning av toe, finns något cirka-mått för hur mycket en viss tjocklek på shimset gör i mm på hjulet, grader eller minutgrader eller måste man ha en massa olika och prova sig fram oavsett...?

Citat:

---

Ursprungligen postat av Tegaturbo

...en justering på toe hö bak hade nog varit bra.

---

Toleransen i bakvagnen enligt WIS är ju extremt stor, jag tolkar det som såhär;
Toe-värde - 1mm in +/-2mm(??)
Camber i decimalgrader - -1,7* +/- 0,3* (Här hade jag väl föredragit så nära 1,7* som möjligt...)


Hoppas på att få möjlighet att klämma några varv på bana snart, med lite tur kan det bli redan på Fredag, vi får se.
Tack ska ni ha för alla kommentarer och åsikter, vi kämpar på med vår chassigeometri! :D

Mvh

Det du får är toe out vid gaspådrag på en framhjulsdriven bil.

dels pga krafterna i hjulen i sig , dels på att hela framänden lyfter lite av sagda krafter

Det är bakhjulsdrivna bilar som får ökad toe out (givetvis på på drivande axel) under acceleration, framhjulsdrivna bilar drar mot toe in vid last...

Som sagt, chassigeometri är en tät djungel.

Det beror nog mest på scrubradien. Alltså vart axeln hjulet vrider runt i förhållande till center på däckets bana. Om man har scrubcenter i mitten på drivbanan så bör det inte ge någon toe vid acceleration. (Om inte länkarmen flexar då)

Om hjulet är utanför svängaxeln så kan man ju se hur det blir en hävarm på svängaxeln som vrider in toe vid acceleration. Eller om man har hjulet innanför svängaxeln så ger det toe ut vid acceleration. Tyska bilar har ofta en "virtual pivot" även i framvagn där man har två nedre spindelleder för att hjulet skall svänga runt en punkt längre ut som annars skulle vara omöjligt att nå med en spindelled då den skulle ta i bromsskiva och annst bös.

Tror det finns på vissa framhjulsdrivna bilar också.

Så det kan nog dra in eller ut mer eller mindre beroende på hur upphängningen är gjord och även vilken offset man har på hjulen.

Tack igen för input! :D

Om vi släpper chassigeometrin lite, och vänder oss över till avgassystem.
Vad har ni som läser för uppfattning om skillnad mellan 100-cells racekatalysator som är SBF/FIA godkänd / ej godkänd..?
Det skiljer ju vanligtvis 500:- till 1500:- i pris på dom, kände att snålheten kröp sig på litegrann när man inte vet om det ens är någon fakktiskt skillnad mellan dom... :confused:

Mvh

När man har lite tid över... :rolleyes:

Bifogad fil 16638 Bifogad fil 16639

Några lamellskivor senare....

Bifogad fil 16640 Bifogad fil 16641

#corona :D

Stiligt. [emoji106]

Jag vill inte fråga hur många timmar det där tog, jag bara vet att det har gjort det.... :lol:

Snyggt är det!