Kamkedje- & topplockspackningsbyte OG9-5 B2X5

Hej alla SAAB-entusiaster.

Fick idag efter lite översyn av bilen veta att cylinder nr 1 tar in kylvätska så då vankas det byte av topplockspackningen och då orginalkamkedjan vandrat över 18mm och jag redan sitter på ett kamkedje-kitt med en helt ny kedjesträckare så slår jag ju givetvis två flugor i en smäll. Det jag däremot hade behövt veta av de mer kunniga här inne är vad jag bör tänka på främst när det kommer till reservdelsbiten.

Garage har jag tillgång till och jag med vänner har de flesta verktyg man kan tänkas behöva. (Så vida man inte behöver något specialverktygs som jag inte vet om)

Bilen är en 2002 9-5 2.0t med vector-paket samt 20600 mil på mätaren.

Har planerat in följande

Införskaffning av

* Sotningssats
* Sträckbultar
* O-ringar (3st) till oljepump samt rör i tråget (ev. även packningsmassa om inte den man får med till kamkedjesatsen fungerar/räcker till)
* Oljetrycksgivare (billig att köpa in och det är lite oljigt runt den gamla)

Fundering

*Bilen tog vid användning av 5w30 (kör nu 5w40) drygt 1L olja på 100 mil så där är min fundering om man skulle kunna lösa detta med antingen nya kolvringar alt. nya ventiltätningar. Kolvringarna bör ju vara något enklare att byta än tätningar till ventilerna (är min tanke iaf.).

*Nere vid vevaxeln på kamkedjesidan så finns det väl en packbox som kan börja läcka? Bör man ta och byta den i förebyggande syfte i samma veva? (minns inte om den följer med kamkedjesatsen från Speedparts).

*Behöver toppen planas cylindrarna honas när man ändå är i farten?

*Behöver man tänka på något när det gäller ventiler/lyftare?

Påtala gärna saker som kan vara viktiga som jag själv i nuläget ev. missat att tänka på.

Tack på förhand
/SAABniofem

Ska du ha bilen ett tag och du inte redan bytt detta nyligen hade jag satsat på en ny vattenpump , löphjul , spännrulle och drivrem samtidigt.

Uppgradera även vevhusventilationen om det inte redan är gjort , se över så alla backventiler fungerar som dom ska.

Glömde skriva att jag redan har en ny multirem som ligger. När du säger spännrulle syftar du då på själva hjulet på ''spännaren'' eller syftar du på hela enheten?

Vevhusventilationen är mig veterligen den senaste uppgraderingen.

Packboxen bakom remskivan ingår i originalsatsen i alla fall, det gör även o-ringarna till pickup och oljepump. Du behöver pressverktyg för att få i den nya tätningen. Se till att den hamnar rakt och på rätt ställe.

Du behöver också en ordentligt stor spårringstång för invändiga spårringar, detta för att ta bort kåpan till oljepumpen.

Hening av cylinderloppen är bara att rekommendera med helt demonterat motorblock (blocket ska tvättas efteråt). Uppvisar cylindrarna inga skador så är det bara att byta kolvringarna ändå.

Muttermaskin för att lossa remhjulet är att rekommendera om du inte har specialverktyget som används för att låsa motorns vevaxel (mycket svårt att få tag på).

Förvänta dig massor med fastbränt sot i kolvringsspåren. Ska du behålla originalkolvarna så räkna med att det kommer behövas en ordentlig rengöring.

En kolvringstång är bra att ha för att byta kolvringarna. En bra kolvringskompressor för att montera kolvarna är nödvändigt, helst av modellen invändig svarvad kona (för 90 mm borr).

Eftersom man ändå måste ta bort kylvätskepumpen så kan det vara vettigt att även byta den, såsom tidigare har påpekats. Termostaten kostar inte många kronor heller och är lätt bytt med toppen demonterad.

Packningsklister för att hålla den nya tätningen till ventilkåpan på plats i ventilkåpan vid monteringen underlättar.

Har bilen manuell låda så kan man ju också passa på att byta tätningspluggen vid avgaskammen.

Ska kolvringstången vara av modellen rak eller vinklad för bästa effekt?

Originalkolvarna kan få sig ett dieselbad ihop med en del annat för att rengöra ordentligt.

Har tänkt prova efterdra topplocksbultarna innan jag ger mig på ett förmodat topplockspackningsbyte för att dels se om bultarna sitter löst och dels för att se om det ev. blir märkbart bättre.

Har läst FAQ om efterdragning samt inhandlat en E16 torx-hylsa som ändå kommer behövas för renoveringen.

Citat:

---

Ursprungligen postat av SAABniofem

När du säger spännrulle syftar du då på själva hjulet på ''spännaren'' eller syftar du på hela enheten?

---

Bilen är ju inte ny. Byt absolut spännaren oxo, så du vet att den är fräsch! När det gäller remmen och spännaren hänvisar jag till denna tråd, som är tänkt att innehålla allt man behöver veta. Kolla vad som skrivs om lång & kort dragning. Saknas info i den tråden är det bara att kommentera där, så uppdaterar vi.

FAQ: Byte av rem och remspännare Saab 9-5 (1998 - 2010) & 9-3 (1998-2003), B205, B235

Då min bil är tillverkad 2001 så bör den även ha den gamla dragningen dvs den långa.

Jo, rimligen är det så. Men med tanke på att Saab rekommenderade byte till kort under en period kan man inte vara 100% säker trots det. Verkligheten gäller, när karta och verklighet skiljer, som man brukar säga. Så vill man veta kollar man.

Fast skall man ha lång dragning är det ju bara att skaffa det som behövs enl FAQ och montera. Man monterar de nya delar som krävs. Vad som fanns innan spelar då ingen roll!

Min 9-5 '99 visade sej ha den korta dragningen, troligen bytt på verkstad av förra ägaren.

..Om ingen sagt det innan, om du byter termostat (vilket jag också skulle rekommendera) så köp en original eller en av hög kvalitet..

Tänkte du lyfta ur motorn eller göra jobbet på plats ?

..En svarvad konisk kolvringskompressor som saabjohan rekommenderar är mycket riktigt bäst, men dom brukar vara svindyra och passar ju bara på en enda storlek, jag skulle ha valt en justerbar billig istället.

Jag känner att jag skulle vilja byta kamkedjedrivningen på min Aero, men ryggar lite för jobbet.. ser riktigt bökigt ut att göra det med motorn kvar, och att lyfta ur motorn är ju sällan kul heller.

Den här kolvringskompressorn använder jag mig av:
https://www.summitracing.com/int/parts/arp-901-9000

Lite dyrare än en justerbar kolvringskompressor hos Biltema, men den fungerar mycket bra. Bara att placera på blocket över cylindern, föra ned kolv/vevstake, kolla så att vevstaken hamnar rätt över vevtappen och sedan trycker man lite lätt på kolven och den glider ned i loppet.

Speedparts säljer kolvringskona från wiseco. Har en sådan själv.

Jag har gjort en beställning nu och grejerna som behövs är på G.

Jag kommer göra bytet med motorn kvar i bilen. Lyfter vara ur toppen för att byta ventiltätningar, rengöra och skicka in till mekanisk verkstad för planing.

Blir som sagt byte av ventiltätningar, kolvringar, topplockspackning, transmissionssats, o-ringar för oljesil samt rör under tråget, byte av lite gummidetaljer, oljetrycksgivare samt givetvis en ordentlig rengöring.

Provade för övrigt efterdra toppen idag. Tyckte att alla bultar satt väldigt jämnt men det som var mest intressant var att när allt var på plats igen och jag startade bilen så svajade bilen betydligt mindre på tomgång. ska bli intressant att se om bilen börjar ta mindre kylarvätska nu i väntan på reservdelarna. Motorn går fint i övrigt förutom om motorn gått riktigt varm för då startar den dåligt dagen efter till följd av kylarvätska i cylinder 1.

Jag lutar nog också åt att göra det med motorn i bilen, tyvärr kan man ju läsa om flera som gjort det som säger att om dom skulle göra jobbet igen skulle dom ta ur motorn :D

Hur efterdrog du toppen, lossade du bultarna först eller "efterdrog" du dom ? ..Men har det väl läckt blir det väl aldrig riktigt bra kanske.

Kan inte tänka att det blir så hemskt när däcket och stänkskyddet är borta. Men vi får se. Har varit med om trånga jobb tidigare.

Jag efterdrog som man skulle enligt FAQ såvida jag inte gjort någon feltolkning. Lossade bult för bult en i taget enligt schemat tills motståndet försvann (några gängvarv) och sedan drog jag alla bultar först till 40 Nm och sedan till 60 Nm följt av att jag sedan vinkeldrog 90°. Använde en mellanstor momentnyckel på ca 45cm i längd. Den räckte gott för vinkeldragningen.

Har skaffat en ventilbåge nu samt en spårringstång. Är det någon som vet hur stor spårringen till oljepumpen är? den tången jag skaffat var den största som mekonomen hade och den klarar som störst 60mm spårring.

Ska det förresten vara m10 gängtapp till styrstiften på bröstkåpan?

Alltså hur lossar man de förbannade s.k ”snabbkopplingarna” för bränsleslangarna som går till insprutningsbryggan?

Haynes dumma som dom är vägrar ju ens hinta hur man ska bära sig åt och jag tänker inte dra sönder några bränsleslangar efter 8h skruvande...

https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f653b4c857.jpg
Ett verktyg som detta är till för att lossa slangarna vid fuelrail. Det kan ge tips hur du ska gå till väga. Kapa plaströr el likn.

Jag lyfte bort hela fuelrailen med bränsleslangarna fortfarande monterande det funkade bra.

Skruvade i 10h timmar igår non-stop och nu ligger toppen bredvid bilen. Idag ska jag lossa på kamaxlarna och tvätta toppen innan jag för in den på mekanisk verkstad för kontroll.

Fick tyvärr fel ventilbåge av Mekonomen men den rätta kommer imorgon. En bekant hade en ventilbåge som jag kan låna om det krisar.

Idag ska öppna upp Bröstkåpan, byta motorkudden ovanför växellådan samt kanske börja dra ner tråget. Inspekterade turbon och den var lite glapp så det blir nog ett framtida projekt. Är de där turborenoveringssatserna något att hänga i granen?

Ska ju även byta vattenpumpen men som det ser ut så så är hjulet för vattenpumpen i vägen för bröstkåpan men man kanske kan montera enbart den nya vattenpumpen utan själva hjulet och montera hjulet när väl bröstkåpan sitter på plats.

Planen nu är iaf. att få in toppen så den blir genomgången och sedan lägga på toppen med topplockspackningen löst (efter att man ordnat med kolvringarna) och sedan montera transmissionssatsen och montera bröstkåpan innan man slutligen drar åt toppen som sista punkt. Några synpunkter på upplägget?

Lite kuriosa. Packningen såg ut att ha spruckit till tre angränsande kylkanaler av fyra till cylinder nr 1. Samtliga cylinderfoder såg fina ut.

Märkte även att ett servicejobb gjorts på bilen tidigare för det var en kort multirem. monterad och det extra remhjulet för den långa dragningen hängde fritt under och var även i bra skick och då jag ändå har en lång multirem nu så kommer det bli långa dragningen vid återmontering.

Något jag däremot inte förstår och som jag personligen tycker är en dum lösning är det där stiftet som håller fast generatorn i det övre bulthålet. Kändes fullkomligt onödigt och stal minst 30 minuter av arbetstiden. Hjälpte att vara två samt dränka stiftet med krypolja. En låg under bilen och försökte vicka på generatorn och den andre stod ovantill med en kort mejsel och tryckte på stiftet i en cirkelrörelse tills det till slut lossnade. Förstår inte hur stiftet ska fylla en funktion då den inte lär gå att återmontera igen.

Även staget som håller i generatorn, remspännaren samt det övre remhjulet blir jag inte riktigt klok på. Jag har lossat de två övre bultarna samt den nedre, spännaren, övre remhjulet samt generatorn (som satt) men staget sitter fortfarande fast. Detta gjorde det svårt att komma åt den yttersta bulten till insugsgrenröret på samma sida. Något jag missat gällande staget?

hydraulpumpen med stag var betydligt enklare att demontera.

Även imponerad att så gott som allt kylarvatten kom ut genom dräneringspluggen. Detta har SAAB gjort bra. Kommer försöka skölja kylsystemet innan jag häller i riktig kylarvätska.

Det högra lyftörat ska man även demontera enligt Haynes innan man tar bort fuelrail men det går inte då man inte får ut den inre bulten utan att ta i fuelrail. Däremot så gick det bra att enbart lossa bulten som stagar upp kabelhärvan vid spjällhuset och då kunde man även montera bort fuelrail utan problem samt behålla lyftörat på toppen.

Haynes som bok är nyttig till kanske 70% men den utelämnar många viktiga bitar tyvärr...